皮埃蒙特的“王”与“后”：巴罗洛VS巴巴莱斯科

2020-07-10

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说起意大利的皮埃蒙特(Piedmont)产区，大家首先想到的一定是巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒，它们不仅同属一个故乡，用同一种葡萄品种酿制而成，还都位居意大利葡萄酒等级的顶端，是皮埃蒙特最耀眼的两颗明珠。

既然同为皮埃蒙特葡萄酒界的强者，两者终究是逃不开被世人比较的命运，除开诸多相似之处，它们也有各自不同的特色。

一、产区与历史对比

从历史上看，巴罗洛比巴巴莱斯科的历史长了约50年，前者因一位活跃在19世纪50年代的巴罗洛公爵夫人(MarchesadiBarolo)而成名，后者的崛起则开始于1894年。巴罗洛和巴巴莱斯科都于1980年被评为意大利葡萄酒的最高级别DOCG级，是最早获得这一荣誉的一批葡萄酒。

巴巴莱斯科产区比巴罗洛产区要小得多，其葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，产量也不到巴罗洛产区的一半。具体来说，巴罗洛产区共有11大村庄，而超过85%的巴罗洛葡萄酒都产自其中比较知名的5个村庄，它们分别是巴罗洛村、拉梦罗村(LaMorra)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba))。而巴巴莱斯科产区主要有三大产酒村，即内华村(Neive)、巴巴莱斯科村以及特黑索村(Treiso)。

此外，长期以来，巴巴莱斯科似乎都被掩盖在巴罗洛葡萄酒的光环之下，尽管巴巴莱斯科也有不少追随者，但它的名气远比巴罗洛小得多。但实际上，近年来，两者葡萄酒的品质差异逐渐缩小，巴巴莱斯科同样被视为内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒的典范，获得了越来越多的关注。

二、风土条件对比

巴罗洛与巴巴莱斯科都位于皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，它们的实际距离仅有十几公里。从总体上来说，它们都属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，葡萄成熟期时昼夜温差大，葡萄能够积累更多的风味物质，酿出的葡萄酒也更加芳香馥郁。

两者风土条件的略微差异主要体现在地形与土壤两方面。首先，巴罗洛的葡萄园海拔都约为500米，而巴巴莱斯科的葡萄园大多位于较为平缓的山坡上，海拔多在300米左右，气候更为温暖，葡萄成熟得更早但香味较淡。其次，两地主要的土壤虽然都为适合内比奥罗生长的黏土-石灰岩土壤，但巴巴莱斯科产区土壤的黏土含量更高且拥有更丰富的营养物质，而巴罗洛产区的土壤相对更加贫瘠，因此巴巴莱斯科种植的内比奥罗的单宁含量不如巴罗洛产区那样高。

三、酿造方法对比

首先，巴罗洛和巴巴莱斯科都必须采用100%的内比奥罗酿制。但由于巴罗洛葡萄酒的单宁含量普遍更高，需要更长时间的陈年才能令其达到适饮的程度，因此，巴罗洛葡萄酒必须经过至少3年的陈酿，其中包括18个月的橡木桶熟化，之后才能上市出售，而巴巴莱斯科葡萄酒在上市前只需陈年2年，其中橡木桶熟化不少于9个月。

而对于珍藏(Riserva)级别的葡萄酒来说，根据产区法规定，巴罗洛珍藏葡萄酒在上市前至少需陈年5年，而巴巴莱斯科珍藏葡萄酒的陈年标准是至少4年。

四、葡萄酒风格对比

巴罗洛与巴巴莱斯科身上都流淌着雾葡萄内比奥罗的高贵血统，因此两者的葡萄酒风格总体而言还是相似性居多。两者都具有酒体饱满、酸度高、单宁高及陈年潜力佳的特点，同时带有酸樱桃、草药和干花的芬芳，而受益于进一步的瓶内陈酿后，单宁会得以软化，葡萄酒也能获得更多的复杂性，从而产生松露、焦油和皮革的风味。

然而，两者在口感中段还是存在细微的风格差异：巴罗洛的酒体更加厚重，单宁含量也更高，整体风格更为强劲有力，堪称葡萄酒界里的硬汉，被誉为王者之酒，酒中之王，在酒龄年轻时往往难以接近;而巴巴莱斯科的酒体相比较而言更轻盈，单宁相对柔顺，整体上更显优雅细腻，被称为皮埃蒙特的酒中皇后，其适饮期也更为提前。

然而值得注意的是，在判断两者葡萄酒风格时，别忘了还需结合具体地域以及酿酒师的表达这两个因素。首先，根据微气候及土壤类型等因素，巴罗洛产区被划分为东、西两个区域，西区生产的葡萄酒果味更为浓郁，口感更柔顺，风格更优雅，而东区的葡萄酒更加强劲有力，需要更长的时间来软化单宁。巴巴莱斯科产区内三大村庄的葡萄酒同样也各具特色，其中内华村生产的葡萄酒单宁强劲、酒体饱满，特黑索村所产的葡萄酒最为轻盈优雅，巴巴莱斯科村葡萄酒的风格则介于前两者之间。

另外，酿酒师的表达指的是两个产区内一场关于酿酒工艺的变革，即传统派与现代派酿造方式的相互碰撞。传统派会通过长时间的浸渍与大橡木桶熟化酿造出单宁含量高和酒体骨架结实的葡萄酒，这些葡萄酒需经历长时间的陈年才能适饮。而现代派则选择缩短浸渍时间，采用温控不锈钢罐发酵以及使用小型法国橡木桶进行熟化，从而酿出果香浓郁且更为柔顺易饮的葡萄酒。

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意大利的巴罗洛世界的巴罗洛

古典与现代的美感交织，流行与经典的相互碰撞，就像那面绿、白、红相间的国旗所代表的涵义一样绿色，是那亚平宁半岛上多情土地;红色，是那爱国者的热血;白色，是那阿尔卑斯山的皑皑白雪。这个国家有着迷人的丰富色彩，让人不禁停下匆忙的脚步，静静地聆听她的声音，细细品味她的味道。这就是小编给意大利的印象

皮埃蒙特，北靠阿尔卑斯山(Alps)，南邻绵延的亚平宁山脉(Apennines)，坐落在波河河谷(PoRiverValley)，而就在这山脉河谷间，诞生着世界葡萄酒界的传奇。皮埃蒙特葡萄园区是意大利第50个世界文化遗产地，官方地理名称为Langhe-RoeroMonferrato。皮埃蒙特产区有着40多个DOC产区和10多个DOCG产区，其中巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)是最著名的两大DOCG级葡萄酒。

沉淀在葡萄酒中的时光

巴罗洛是皮埃蒙特的王牌，虽然现在巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄酒的品质差异在缩小，但是巴罗洛的名气远要比巴巴莱斯科大得多。巴罗洛同时也是世界上生命力最强的葡萄酒之一，具有非常强大的陈年潜力。谁也不曾想过，曾经的巴罗洛竟然会是甜酒，直到1840年之后，巴罗洛的风格才是我们今天喝到的干红。

巴罗洛葡萄酒产区位于阿尔巴市(Alba)西南面，其DOCG级葡萄酒仅产自坐北朝南的葡萄园中。时间的沉淀对巴罗洛来说是最具价值的投资，所有的巴罗洛葡萄酒至少需经过18个月的橡木桶陈年，陈酿时间至少需达到3年以上才能上市发售。珍藏巴罗洛(RiservaBarolo)需经过至少5年的陈年才能上市销售。陈年越久的巴罗洛葡萄酒，更加能充分展现出巴罗洛葡萄酒的魅力。

好酒源自好葡萄

巴罗洛采用100%的内比奥罗葡萄酿造而成，一般内比奥罗葡萄酒香气中带有红樱桃、柏油和玫瑰花香味，还伴有泥土气息，单宁含量高，入口后单宁在唇齿间蔓延。优质的内比奥罗葡萄酒口感层次复杂，香气更加精致细腻，香料味、玫瑰花香、樱桃味和无花果味，结构均衡，余味可谓绕梁三日而不绝。

内比奥罗对土壤的要求十分挑剔，在过去的一个世纪里，它只在巴罗洛和巴巴莱斯科DOCG产区内的塔纳罗(Tanaro)河右岸的阿尔巴(Alba)北部和南部的石灰岩土壤上才有最出色的表现。在这里，以内比奥罗为主要原料的葡萄酒可以呈现出最复杂的香气和极浓郁的风味，这些香气和风味刚好可以与其较高的酸度和丰富的单宁相平衡。

分级，才能出品质

葡萄园的分级对于葡萄酒的价值实现、对于葡萄酒爱好者的消费引导起到至关重要的作用。巴罗洛葡萄园的分级也经历了漫长的历程，从19世纪的法提尼(LorenzoFantini)到20世纪中后期的雷纳托拉蒂(RenatoRatti)和路易吉维诺内利(LuigiVeronelli)，巴罗洛葡萄园的分级才渐渐明朗。

意大利著名酒评家路易吉维诺内利(LuigiVeronelli)根据葡萄园中葡萄的品质，开始对巴罗洛产区的葡萄园进行分级。由于巴罗洛特级葡萄园并没有得到官方授权，因此大多特级葡萄园都是历史上有卓越声誉或其酿制的葡萄酒曾以高价卖出的葡萄园。意大利著名酿酒师雷纳托拉蒂(RenatoRatti)对巴罗洛的土壤、气候条件和葡萄品质等做了一系列调查后，也对葡萄园进行分级，并创作了《拉蒂地图》(RattiMap)。如今，《拉蒂地图》依旧被生产商和酒商广泛使用。

目前被公认的巴罗洛特级葡萄园有：巴罗洛村的坎露比(Cannubi)、萨玛萨(Sarmassa)和布鲁纳特(Brunate)葡萄园;拉梦罗村的瑟约古(Cerequio)和洛奇(Rocche)葡萄园;卡斯蒂戈隆法列多村的蒙普维特(Monprivato)和维利欧(Villero)葡萄园;塞拉伦加阿尔巴村的拉泽瑞多(Lazzarito)和维那瑞安达(VignaRionda)葡萄园;梦馥迪阿尔巴村的布斯雅(Bussia)和吉尼斯亚(Ginestra)葡萄园等。

意大利名酒“对决”：巴罗洛VS布鲁奈罗

意大利作为旧世界经典产酒国之一，拥有悠久的葡萄种植历史和深厚的葡萄酒文化。如果要问意大利最好的葡萄酒是什么，你可能会得到很多个不同的答案。因为意大利葡萄酒产区众多，每个产区都有自己主打的葡萄酒，且品质都十分优异。其中，有两类葡萄酒都以强劲饱满的风格和出色的陈年潜力著称，那便是巴罗洛(Barolo)和布鲁奈罗(Brunello)。

本文将通过几个问题，从产区风土、葡萄品种和葡萄酒风味等方面对巴罗洛和布鲁奈罗这两种类型的葡萄酒进行对比介绍。

1.源自何方?

●巴罗洛皮埃蒙特之王

巴罗洛葡萄酒来自意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)产区，这里以盛产品质优异的葡萄酒而享誉世界。如今，皮埃蒙特共有17个DOCG产区和42个DOC产区，其中巴罗洛产区是意大利最早确立的DOCG产区之一。该产区属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，昼夜温差大，能够使葡萄积累更多的风味物质。

●布鲁奈罗托斯卡纳的明珠

布鲁奈罗的全称为布鲁奈罗-蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)，产自意大利中部托斯卡纳(Tuscany)的蒙塔希诺镇(Montalcino)。小镇的葡萄园共占地3,600公顷左右，分布在海拔120-650米之间的丘陵上。丘陵各个地块的海拔高度、土壤类型与山坡朝向各不相同，不同的葡萄园酿成的布鲁奈罗葡萄酒也风格各异。

2.由何酿成?

●巴罗洛内比奥罗经典之作

巴罗洛葡萄酒由100%内比奥罗(Nebbiolo)酿制而成。实际上，内比奥罗对生长环境极为挑剔，但可以酿造出品质极佳的红葡萄酒。巴罗洛产区种植的内比奥罗通常单宁含量较高，酿出的葡萄酒风格强劲，陈年潜力卓越，因此被称为酒中之王。

●布鲁奈罗桑娇维塞魅力之星

作为桑娇维塞(Sangiovese)的故乡，意大利可谓是该品种的天堂，这里一半以上的葡萄酒产区都能找到桑娇维塞的足迹，其中托斯卡纳产区培育出的桑娇维塞尤为优质，布鲁奈罗葡萄酒便是出色代表。

3.口感如何?

●巴罗洛令人惊喜

巴罗洛是一种经常给人带来惊喜的葡萄酒。其酒液颜色较淡，花香四溢，风味以玫瑰花瓣、樱桃和覆盆子酱、肉桂以及白胡椒为主，入口后紧致的单宁和充沛的酸度会让味蕾有焕然一新的感觉。随着陈年时间的增加，葡萄酒中的单宁会变得柔顺，花香转化为甘草、皮革和巧克力的香气。巴罗洛必须经过3年陈酿才能发售，而珍藏级别(Riserva)的巴罗洛需要陈年5年之后才会开始发售。

2007年曼卓酒庄卡莫莱尔巴罗洛珍藏红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

●布鲁奈罗值得期待

布鲁奈罗葡萄酒通常散发浓郁的香料味及花果香，酒体饱满，单宁紧致。随着陈年时间的增加，单宁会变得更加柔和，颜色也会逐渐变淡，并发展出无花果、咖啡和甜烟草等更为复杂的香气。

布鲁奈罗的规定上市时间为葡萄采收之后第5年的1月1日。在这段时期中，葡萄酒需要在木桶中陈酿至少两年，且在瓶中陈酿不少于四个月。珍藏布鲁奈罗则需至少桶陈两年，在瓶中陈酿六个月，且晚一年才能上市，这也是它令人期待的原因之一。

2012年帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)

4.如何配餐?

●巴罗洛与野味

巴罗洛酒体饱满，单宁含量高，很适合搭配野禽肉(鹌鹑、野鸡和鸭子)、小牛肉和动物肝脏等风味浓郁的菜肴。对于素食主义者而言，饮用巴罗洛葡萄酒时搭配牛肝菌或松露烩饭也是个不错的选择。

●布鲁奈罗与红肉

布鲁奈罗口感饱满，酸度充沛，香料味较重，适合与口感丰富的红肉、以番茄酱为主的菜肴以及托斯卡纳风格的美食进行搭配，例如摩洛哥五香羊肉和番茄酱面包汤。前者能够很好地突出布鲁奈罗中微妙的草莓和樱桃风味，后者则会使布鲁奈罗中的药草气息充分地展现出来。

我心向往的皮埃蒙特

我想去皮埃蒙特(Piemonte)已有多年，然而每次假期都要回家看望父母、参加婚礼，或者去亚洲旅行，迟迟未能成行。恰逢松露收获的季节，今年一位葡萄酒行业的朋友邀我同去，我们两人便一同参加了Liberty公司组织的旅行，访问我们代理的巴罗洛酒商(AldoConterno，Massolino以及G.D.Vajra)。

这片获得联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产认定的葡萄园是如此壮阔，如果早有耳闻，我恐怕会每年都想去拜访。我很吃惊地发现，站在Massolino酒庄建筑的露台上，包含11个村庄的巴罗洛DOCG产区几乎能够完全尽收眼底。这可比我想象的要小。

这里山峦不同的朝向、海拔以及土壤成就了内比奥罗绚丽多彩的表现形式但这个品种十分难以培育。我开始理解为什么一些高档巴罗洛葡萄酒的价格会如此昂贵：要知道这个产区不仅产量要受到限制，而且巴罗洛(Barolo)须经过最少38个月陈年，巴罗洛陈酿(BaroloRiserva)级别更须经过62个月的陈年(其中18个月需在橡木桶中)。我深信和其他同等品质、价位的红葡萄酒相比，巴罗洛是物超所值的;不仅如此，巴罗洛还是一种可以用来长期投资的葡萄酒(它可能比买家还长寿)。

我们在那里仅仅度过了一个周末，调查(喝掉)了许多瓶巴罗洛的美酒。可以肯定的是，这些酒和白松露都能完美相配。内比奥罗的酸度令人食指大动，与传统的tajarin鸡蛋意大利面中的鼠尾草牛油酱尤其搭配爽口的酸度令人忘记了，吃下那些浓郁的酱汁相当于喝下一大口融化的牛油。餐后的一把榛子以及一盒PasticceriaBarbero生产的BacidiCherasco(榛仁黑巧克力)，结束了给我们在巴罗洛的最后一餐当然，直到明年我再来皮埃蒙特朝圣为止。

皮埃蒙特：美景、美食、美酒之乡

皮埃蒙特(Piedmont)是我较晚才去探访的意大利地区，早年我在意大利旅行，走遍托斯卡尼省(佛罗伦萨、比萨、锡耶那)、威尼托省(威尼斯、维奇札、巴多瓦)、拉齐奥省(罗马)、坎佩尼亚(那不勒斯)、伦巴底省(米兰、曼多瓦)、艾米利尼罗曼涅省(波隆纳、帕玛、费拉拉、拉文纳)、利古里尼(热那亚)，一直到八年前，我都不曾踏足皮埃蒙特的首府都灵与周遭地区，为什么?主要是因为早年读意大利历史、地理资料时的印象，一直认为皮埃蒙特是意大利工业的家乡，我对工业城向无好感，自然不会在安排旅行计划时专程前访。

但后来因为意大利享誉国际的慢食运动(SlowFood)的关系，让我开始踏上了皮埃蒙特的旅途，也因此深入认识到了皮埃蒙特闻名的美食与美酒。

都灵是皮埃蒙特的首府，也是意大利慢食运动的国际总部所在地，每两年一次举办国际慢食的展览会，慢食运动是以推广烹饪艺术，发扬本土食材，保护食物环境生态的理念为中心，绝非只是好吃、大吃、慢慢吃的倡议者。

慢食总部之所以设在都灵，除了因慢食运动的主席是皮埃蒙特人，也因皮埃蒙特省一直是意大利北部著名的酒乡和食材产地，意大利葡萄酒中有两个高贵名酒号称北意双B，一是被世人所赞誉的酒中之王的Barolo红酒，另一是Barbaresco红酒。

意大利葡萄酒有一特色，即葡萄品种特多，每个地区都有当地的特色品种，因此在不同的地区不容易喝到口味相近的酒，像巴罗洛(Barolo)和芭芭瑞斯科(Barbaresco)用的葡萄是皮埃蒙特著名的内比奥罗(Nebbiolo)葡萄，这个品种被认为是世界上最好的精品葡萄之一，因为有足够的单宁，可以酿出有陈年潜力的酒，

此葡萄的采收期较晚，从葡萄名称的字头Nebbia(意思是晚秋的雾)，就知道此葡萄要经过晚秋的雾气的浸染，但晚秋天气亦较不稳，使得葡萄采收不易，也让此款葡萄更显珍贵。

Barolo是酒名，指的是用内比奥罗葡萄在Barolo村庄酿造的酒，Barolo酒一直被酒界人士形容为口味很高尚的酒，酒龄不够的Barolo会有单宁硬口之感，但经过时间的沉淀与催化，味道会变得柔美、温和，此时入口就会感到如意大利北方的仕绅般有种成熟、优雅的风韵。

Barbaresco在19世纪以前都是以Barolo的名义销售，但后来出了个被称为Barbaresco之父的卡华沙博士，成立了Barbaresco葡萄酒生产协会，大力改进Barbaresco的品质，使得Barbaresco打响了自己的名号。如今Barbaresco的酒品质绝不输Barolo，但价格更公道。

除了用Nebbiolo葡萄酿造的高级北意双B红酒外，皮埃蒙特也有较平价的日常酒，例如用Dolcetto葡萄酿造的Dolcetto(既是葡萄名也是酒名)红酒，以阿尔巴(Alba)产区最著名，此酒的单宁较浅，较容易上口，果香明显迷人，是可以在年轻时就饮用的酒。另一款也适合在年轻时喝的红酒是BarberaDASTI，指的是在ASTI地方用Barbera葡萄酿造的红酒，这款酒又被称为北意的农民酒，早期因酸味过强而评价低，19世纪经改良后增强了丰厚的果香，又降低了酸度，使得此酒变成有优雅微酸但果香芬芳的中级酒，对于不想花太多钱饮用北意双B的人而言，Barbera和Dolcetto也是很好的选择。

除了以上这四款红酒外，皮埃蒙特亦以白酒闻名，例如以Arneis葡萄酿造的干型白酒CecuRoeroArneis，充满了水果的香气和蜂蜜的清甜。另外还有一款出名的常见的微甜起泡酒MoscatodAsti，则是以Moscato葡萄在Asti酿造的酒，是在意大利旅行时很容易见到人们在喝的开胃酒。

在皮埃蒙特做美食与美酒的旅行，有两个最重要的酒乡古镇一定得拜访，一个就是阿尔巴，生产Barolo和Barbaresco的酒庄产区都在阿尔巴附近，住则要住在阿尔巴城里，再四处去寻访酒乡。

阿尔巴是北意著名的美食美酒之乡，这座中世纪的小镇以昂贵又珍贵的白松露闻名于世(意大利的白松露可比法国的黑松露更贵)，每年10月初到11月初的四个周末，阿尔巴都会在镇上的广场举行白松露市集。参加阿尔巴的白松露节，大啖撒在牛排上的白松露，再配上Barolo红酒，是北意人心目中最顶级的美食美酒体验。阿尔巴旁边的Langhe村落，是探访Barolo和Barbaresco酒乡的中心，CastelloGrinzaneCavour酒庄里的酒窖，有着丰富的双B藏酒。

离阿尔巴西边不到十五公里处，有一小镇Bra，人口不过两三万，这里是慢食运动的发源地，也是慢食总部之下美食知识大学的所在地，每两年会举办一次三天的乳酪节。皮埃蒙特有双B名酒，也有双A名乡，除了阿尔巴Alba外，Asti也是皮埃蒙特重要的美食美酒之乡，Asti对于意大利人就像香槟对于法国人，既是地区亦是酒名。Asti是意大利最重要的起泡酒乡，这款略甜的白葡萄气泡酒，是意大利最受欢迎的开胃酒之一，适合配意大利腊肠、乳酪和小三明治，每年9月，Asti会举办Asti酒节。

到皮埃蒙特一游，除了酒乡Langhe村和Asti、Alba和Bra三个小镇外，首府都灵当然也要好好一游。都灵历史很早，早在罗马殖民时期就建城，最辉煌的时代是在十八世纪由奥地利Savoy王朝统治期间。我对都灵最早的印象是年轻时看德国哲学家尼采的书，尼采曾提过都灵是世界上最美之城(当然，尼采去过的城市并不多)。但在二次世界大战期间，都灵受创甚深，我初次拜访都灵，真是为这座城的华美与颓败共聚一体而惊讶，城里到处是美丽却破落的巴洛克拱廊、广场，巨大的咖啡厅可以遥想昔日的繁华，但二战后草草建设的现代建筑却也很突兀，都灵并非你一眼就会爱上的城，但相处久了，却也会发现此城的内蕴颇深。若懂得避开观光陷阱，城里也有不少卖皮埃蒙特乡土菜的小馆，皮埃蒙特是意大利重要的米区，可吃到有名的risottoallapiemontese(奶油乳酪炖饭)、蜗牛料理、皮埃蒙特温沙拉、肉汤等等，都灵亦以各种巧克力出名，如奶油巧克力、榛果巧克力、酒心巧克力等等。

因为受奥地利和法国的咖啡文化影响，咖啡馆也是都灵的特色，城里有不少老字号的华丽咖啡馆，如CaffsanCarlo、CaffMulassano、BarattiMilano、Platti、CaffTorino、AlBicerin、CaffElena等等，都是建造于十九世纪初至二十世纪初的老咖啡馆，许多都有华美的吊灯、美丽的壁画、精细的绣缦等等仿佛古典剧场的背景，加上美味的意大利咖啡，使得都灵成为不输给巴黎、维也纳的咖啡之都。我在都灵旅行期间，最美好的回忆就是坐咖啡馆，不只是喝咖啡，有时也叫上一杯Asti开胃酒或名贵的Barolo。

我邂逅皮埃蒙特较晚，却也了解到意大利真是个丰富的国家，每一地区独特的文化都可让人入迷。

探访意大利巴罗洛感受葡萄酒王魅力

巴罗洛(Barolo)位于意大利西北部的皮埃蒙特大区(Piedmont)，是意大利最大最重要的葡萄酒产地。皮埃蒙特虽然不是意大利产葡萄酒量最多的大区，却是产酒质量最高的大区。意大利巴罗洛红葡萄酒有葡萄酒之王的美誉。

巴罗洛地区主要种植内比奥罗这种红葡萄，内比奥罗在当地语言中是雾葡萄的意思，每年9月，当地被雾所笼罩，为了让葡萄更好地成熟，葡萄往往要在雾散开之后的10月份采摘，这时的葡萄成熟度更高，色泽深厚，单宁强劲，糖分更高。

这样酿出的葡萄酒非常饱满，单宁酸度高，酒精度也高，非常适合长久保存之后饮用。并且巴罗洛这种葡萄酒深得历年来皇宫贵族的喜爱，被称为酒中之王，王者之酒，这就是葡萄酒之王的由来。

巴罗洛美酒的诞生地就是阿尔巴(Alba)市的西南方的一片丘陵地带。现今巴罗洛的DOCG法定产区范围中，其实包含了11个村庄(或称乡社cummun)：Barolo、CastiglioneFalletto、SarralungadAlba、LaMorra和MonfortedAlba，还有Novello、Verduno、GrinzaneCavour、DianodAlba、Cherasco和Roddi。

巴罗洛红酒的典型特色是结构严谨、酸度明显、单宁强劲而味道饱满。酒的色泽是石榴红时而带些樱桃红色。其香气闻起来可能有黑色浆果、紫罗兰、松露、皮革、干燥香料等气味;口感厚实有力，香味浓醇馥郁。依据巴罗洛产区的规定，其酒精浓度至少要13%;发酵完成的葡萄酒必须经过至少三年的陈年，若是Riserva级则要陈年五年。

巴罗洛是生产世界顶级葡萄酒的地区。围绕着小镇种满了葡萄，小镇上的主要街道两侧都是葡萄酒专卖店，类似于特产店。小镇广场旁边就是巴罗洛侯爵酒庄。巴罗洛侯爵酒庄酿酒车间摆满了直径为3米的大橡木桶，好的巴罗洛葡萄酒要经过至少2年以上的橡木桶陈酿方可装瓶静放。

最诱人的地方应该是酒庄的地下藏酒窖，这里收藏着酒庄历年来的珍酿，就像一个小型博物馆，在这里浓缩了酒庄的百年历程。酒庄行中最期待的环节应该是试酒。美酒配上美食，人生快意莫过于此。

内比奥罗绽放于皮埃蒙特的“三高”品种

内比奥罗(Nebbiolo)起源于意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)，它与这个产区之间的关系就如黑皮诺(PinotNoir)与勃艮第一般，是相互成就的。皮埃蒙特为内比奥罗提供了卓越的生长环境，而内比奥罗则成就了该产区声名远扬的巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒。

一、内比奥罗简史

早在14世纪初，内比奥罗的品质就受到了人们的认可。那时，意大利作家彼得罗德克雷森齐(PietrodeCrescenzi)在其创作的《乡村福利簿》(LiberRuraliumCommodorum)中将内比奥罗葡萄酒描述为品质上乘的佳酿。15世纪，拉梦罗(LaMorra)地区规定了对砍伐内比奥罗葡萄树之人的处罚条令，甚至对屡犯者处以剁手或绞刑的处罚，由此可见内比奥罗在该地区的重要地位。不仅如此，在1879年洛伦佐凡蒂尼(LorenzoFantini)撰写的《库尼奥省的葡萄栽培与酿酒专著》(MonografiasullaViticolturaedEnologianellaProvinciadiCuneo)一书中，内比奥罗还被冠以葡萄树王子的美名。

然而，随着白粉病、霜霉病和葡萄根瘤蚜等病害的爆发，再加上20世纪上半叶一战和二战带来的重创，皮埃蒙特产区的葡萄农逐步选用高产、生命力坚强且更轻易种植的巴贝拉(Barbera)来替代内比奥罗，致使内比奥罗的种植面积大幅下降。

二、产区分布概况

依据阿德莱德大学(TheUniversityofAdelaide)葡萄酒经济学研究中心执行董事基姆安德森(KymAnderson)所著书籍《葡萄种植于何处?》(WhichWinegrapeVarietiesareGrownWhere?)中的研究数据，截至2010年，内比奥罗在全球的种植面积为5,992公顷，不及巴贝拉总种植面积的1/4。作为皮埃蒙特的标志性品种，内比奥罗在该产区的种植面积仅有457公顷(数据统计于2010年)，远不及巴贝拉广泛，且主要分布在巴罗洛、巴巴莱斯科、罗埃罗(Roero)、加蒂纳拉(Gattinara)、盖梅(Ghemme)和内比奥罗阿尔巴(NebbiolodAlba)等产区。在皮埃蒙特之外，意大利伦巴第(Lombardy)的瓦尔特林纳(Valtellina)和弗朗齐亚柯达(Franciacorta)地区也有内比奥罗的身影。

此外，内比奥罗在美国的加州(California)、华盛顿州(Washington)、俄勒冈州(Oregon)和弗吉尼亚州(Virginia)以及墨西哥下加利福尼亚州(BajaCalifornia)、阿根廷圣胡安(SanJuan)、澳大利亚国王谷(KingValley)、南非、乌拉圭和智利等地均有种植。

三、品种习性及成酒特色

葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinsonMW)曾说：假如黑皮诺是世界上最诱人的葡萄品种，那么紧随其后的便是内比奥罗。之所以作此感慨，是因为这两个葡萄品种具有一些极为相似的特性。内比奥罗与黑皮诺一样，对生长环境十分挑剔，在特定风土条件下才能结出优质的果实，即使是在皮埃蒙特也需要非常尽心的照顾，因此常被酿酒师视为最难治理的本土葡萄品种。不过，优质的内比奥罗可以酿出风味特殊且品质卓越的佳酿，所以仍旧深得酿酒师的青睐。

内比奥罗可在富含砂质土壤的产区强壮成长，如塔纳罗河(TanaroRiver)左岸的罗埃罗;不过它更偏爱钙质泥灰岩含量高的土壤，如塔纳罗河右岸巴罗洛和巴巴莱斯科产区的土壤。

在生长过程中，内比奥罗轻易出现落果现象，因此发芽和开花期间的潮湿天气对它来说是极为不利的。假如在葡萄转色期结束后出现降雨天气，还会大大影响内比奥罗葡萄酒的酒质，这也是为何皮埃蒙特最受好评的内比奥罗葡萄酒往往出自成熟季节享有干燥天气的年份。

作为皮埃蒙特最早发芽的晚熟型品种之一，内比奥罗的葡萄园选址应避开春季霜冻高发地带，而且为了促进果实成熟，葡萄农通常将内比奥罗种植在海拔250-450米、朝向南面或西南方向的山坡上，以获得更多的阳光。内比奥罗常于10月中下旬采收，此时山脚下经常是大雾天气，再加上该葡萄品种成熟后，表皮会形成一层似白雾状的薄薄白霜，因此常被人们称作雾葡萄，这与其名字的词源Nebbia(意指雾)颇为契合。

内比奥罗葡萄树的产量一般，不过其结出的果串较大，便于采摘，所以成熟后主要选用人工采摘的方式。如若选用摇摆树冠或枝干的机械采摘方式，则可能残留一些果实或果串在葡萄树上，从而导致收成减少。内比奥罗的果实颗粒平平，果皮较厚，但能够萃取出来的色素并不多，因此成酒的色泽浅淡。

虽然内比奥罗葡萄酒在外观上与黑皮诺相似，但在风格上却与之截然不同。典型的内比奥罗葡萄酒包蕴樱桃、覆盆子、玫瑰、紫罗兰、烟草、松露、焦油以及皮革等迷人的香气和风味，具有高酸、高单宁和高酒精度的特点，酒体饱满，口感浓郁强劲，还拥有非常强大的陈年潜力。其中，闻名的内比奥罗葡萄酒巴罗洛在上市前需陈年至少38个月(包含18个月的橡木桶陈年)，而收藏(Riserva)级别的巴罗洛则需陈年至少62个月(包含18个月的桶陈)才能上市出售;巴巴莱斯科在上市前需经过至少26个月的陈年(包含9个月的桶陈)，而收藏级别的巴巴莱斯科则需陈年至少50个月(包含9个月的桶陈)。

皮埃蒙特之旅你出发了吗？

坐落于阿尔卑斯山脚下的皮埃蒙特(Piemonte)多山脉，拥有意大利最高的山峰和最大的冰川，自然风光独具一格。皮埃蒙特西邻风情浪漫的法国，北接湖光山色遍布的瑞士，还是西北欧洲通往意大利的交通要塞，波河平原、法国和西班牙等国家的文化艺术在该地区的交流十分活跃。别致的景色与多元的文化让皮埃蒙特成为受欢迎的旅游胜地，令人沉醉不已。

自然风光掠影

三面环绕阿尔卑斯山，皮埃蒙特到处都是碧波荡漾的湖水与高耸入云的山峰。朗格和蒙费拉托丘陵的风景优美，独具特色，一排排葡萄园零星地点缀着几个小村落和古色古香的城堡。清澈见底的小溪、郁郁葱葱的杨树林和古老的农舍构成了诺瓦拉(Novara)和维尔切利(Vercelli)地区的别致景色。如果累了，还可以在皮埃蒙特温泉浴场歇歇脚，让这涓涓流水带走你旅途的疲惫。这如诗如画的自然风光成就了诗人的佳作，唤醒了画家的灵感，静谧了浮躁的心灵。

由于特殊的地理环境，皮埃蒙特还是滑雪爱好者的不二之选。从1930年起，皮埃蒙特的瑟斯迪尔(Sestiere)景区就是冬季旅游的胜地，那里的高山滑雪场吸引了不少游客来此雪上飞舞。2006年的冬季奥运会就是在都灵的苏扎(Susa)和散哥呢(Sangone)山谷举行。

不容错过的都灵艺术

都灵是皮埃蒙特的首府所在地，这座被称为汽车之都的现代化城市历史悠久，保存着大量的古典式建筑和巴洛克建筑，常年都有数不尽的节日和庆典。

都灵大教堂是不容错过的第一大艺术，这里保存着意大利的国宝基督教的圣物耶稣的裹尸布。传说耶稣死于十字架之后，裹尸布用来包裹其尸体，因而布上留下了耶稣的身影。

都灵还有许多独具魅力的中世纪城堡，包括雄伟的依弗利尔城堡。萨沃依皇家宫殿是皮埃蒙特珍贵的建筑。这里博物馆很多，例如埃及博物馆是全世界博物馆中收藏埃及文物最丰富的一个。

如果错过都灵的巧克力，那真是皮埃蒙特之旅的遗憾。都灵享有巧克力之都的美名，是意大利最甜的地方。

在都灵举办的文化、餐饮或其他类型的展览活动也非常多，其重要性往往都超越了意大利的国界，例如古斯托国际沙龙,这是高质量的餐饮聚会，每两年组织一次;国际葡萄酒沙龙，这个大型展览是为葡萄酒爱好者组织的，与古斯托国际沙龙相互交替;国际图书博览会，这是意大利出版界最重要的事件，届时游客能与享有国际声誉的作家相见。

当然，皮埃蒙特还有千千万万的旅游景点，如阿尔巴的全国块菌展览会，阿斯蒂的赛马节和伊夫雷亚狂欢节美酒佳肴，良辰美景，皮埃蒙特之旅精彩无限，你出发了吗?

巴罗洛2010年以来的最佳年份——2015年

巴罗洛(Barolo)位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，是意大利最负盛名的葡萄酒产区之一。进入21世纪后，巴罗洛似乎得到了上天的眷顾，迎来了不少优异年份，2015年份就是其中之一。这一年被闻名葡萄酒网站JamesSuckling.com的高级编辑尼克斯多克(NickStock)称作巴罗洛2010年以来的最佳年份，是一个值得庆祝的佳年。

2015年初，朗格地区降雪充足，这给土壤带来了充沛的水分储备。从2月份开始，气温逐步转为亲切，促使葡萄藤的生长周期比往年略微提前了一些。5月中旬，葡萄藤开花，之后坐果优良。5月末至6月上旬有连续降雨，而6月下半月及整个7月几乎未见雨水，且气温稳固在历史平均最高温度之上，其中7月的平均温度高于30℃，最高温度还接近40℃。好在年初的几个月里土壤积存了足够的水分，所以夏季的炎热天气并没有给这个地区的葡萄藤施以过多的压力。另外，8月中旬的降雨以及10月初的小雨也缓解了土壤的干旱状况。

意大利顶级制图师亚历山大马士杰迪(AlessandroMasnaghetti)创作的《巴罗洛MGA，第二卷》(BaroloMGA,VolumeII)所提供的数据显示，巴罗洛2015年的平均气温比2007-2016年间的平均气温要高，不过2015年9、10月的平均气温却低于这10年里9、10月的平均气温，这便解释了为什么2015这个亲切年份下的巴罗洛葡萄酒会带有凉快年份里常见的新鲜感和活力。

就葡萄果实的健康层面而言，2015年称得上是巴罗洛近年来最好的年份之一。这一年的天气状况在很大程度上抑制了真菌侵蚀果实，而且夏初阳光充足的干燥天气也为葡萄的成熟奠定了优良的基础，让果实成熟得比往年稍早一些。2015年内比奥罗(Nebbiolo)在夏季的后半程积存了大量的多酚物质，成熟状况特别理想。另外，该年份内比奥罗的单宁品质和含量较高，有助于提高成酒色泽的稳固性。

总体而言，2015年份巴罗洛将内比奥罗的魅力完全展示了出来。这一年的巴罗洛葡萄酒香气浓郁复杂，果香成熟而又新鲜，布满活力;从结构上来说，它们富含成熟、精细而强劲的单宁，口感坚固有力，集中度和余味长度俱佳，将力量感与优雅感结合的同时又不失平稳之感。

皮斯科：智利烈酒之魂

葡萄酒与烈酒之间并不完全是水火不容的，很多葡萄酒产区也生产烈酒，智利就是其中之一。而且众所周知，烈酒中的白兰地(Brandy)无论产自何处，都是通过蒸馏葡萄酒而产生的。白兰地的生产地众多，今天就让我们一起走进智利，探索该地独特而少有的皮斯科(Pisco)白兰地。

皮斯科白兰地的酿造仅限于南美洲的智利以及秘鲁，而智利的皮斯科仅限于阿卡塔马(Atacama)及科金博(Coquimbo)这两个葡萄酒产区。官方规定，酿制皮斯科的蒸馏酒酒庄必须自己种植葡萄，主要使用的葡萄品种有麝香(Muscat)、佩德罗-希梅内斯(PedroXimenez)以及特浓情(Torrontes，在智利别名为Torontel)。

皮斯科的酿造方法会因生产商不同而有所差异，有些生产商会多次蒸馏酒液，以获取更高的酒精纯度及更醇和的口感。追求大批量生产的商家会直接装瓶，而想要追求品质的商家则会将酒液放入橡木桶陈年。橡木桶不仅能带来不同的风味，还能为酒液增添一些浅淡的黄铜颜色。在智利，这些经过橡木桶陈年的皮斯科会根据酒精度的不同被分为特级(Gran)、珍藏(Reservado)和特选(Especial)三个等级。大部分皮斯科的酒精度都在40%左右，最低为30%，最高为46%。

对于智利人来说，皮斯科已成为生活的一部分，人们经常在吃饭前饮用皮斯科，而饮用的方式十分多样，经过橡木桶陈年的皮斯科适宜直接饮用，也可以用于鸡尾酒调配。最受智利人欢迎的皮斯科鸡尾酒有两种，一种是加入2/3可乐与大量冰块调配的皮斯可乐(Piscola)，另一种则是著名的皮斯科酸酒(PiscoSour)，该酒采用皮斯科白兰地、蛋白霜、青柠汁、少量糖浆以及苦味剂调配，口感活泼清爽，十分适合在炎热的夏季饮用。

巴罗洛：下一个豪门新贵

葡萄酒与土地的关系密不可分，但出产伟大的佳酿，单有上佳的风土并不足够，土地的拥有者如何来耕耘、守护自己的土地同样不可忽视。所以本期借着盘点几家巴罗洛富有土地的豪门，让我们去一睹当地耕耘者的性格。

杰西斯罗宾逊大师的预言：巴罗洛有可能成为下一个豪门新贵。

最著名的地主：巴罗洛侯爵(MarchesidiBarolo)

巴罗洛为什么叫巴罗洛?因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulvrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒厂，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。

侯爵夫人名下的酒厂自然是当地的翘楚。她于1864年去世，遗产捐赠给慈善事业。当地酒农PietroAbbona同自己的兄妹一起买下了侯爵家的酒厂AgenziaTenutaOperaPiaBarolo，经过五代的传承，名下一共有120多公顷土地，形成了如今的巴罗洛侯爵酒庄。酒庄总体风格偏新派、讨巧，单一园Sarmassa已经连续数年获得大红虾三杯的荣誉。

最大的地主：泉妃(Fontanafredda)

泉妃从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。这位完成意大利统一大业的君主，对意大利葡萄酒也有莫大的影响：他的第一位首相延请法国酿酒师LouisOudart，将原本是甜酒的巴罗洛酿制成干红;第二位首相在老家托斯卡纳定下了现代奇安蒂(Chanti)酒的配方。

国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。

可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自泉妃。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco;也生产MoscatodAsti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。毕竟家大业大，积累深厚，泉妃还存有不少老年份的酒，提供所谓的libraryrelease。他们恐怕是唯一在中国能提供巴罗洛六个老年份套装的酒庄了(1996-2001的单一园)。不过，以巴罗洛的陈年能力，这些酒正当年富力强呢。

名字最长的地主：CorderodiMontezemolo

这个家族的历史和名字一样长。LaMorra村自1340年起就是Falletti伯爵的领地(巴罗洛侯爵的远房亲戚)，1941年最后一位女伯爵去世后，Monfalleto庄园传给了血缘最近的CorderodiMontezemolo家族。这个姓实在太长，对普通意大利人也是挑战，因此可以简称为Montezemolo。如果你喜爱汽车，也许会注意到法拉利集团主席Luca的姓氏与此一致。没错，他就是这个家族的成员。

酒庄于1970年初，开始缩短浸皮时间，采用法国橡木桶，追求酿出香气更宜人且能早饮的酒，与RenatoRatti,ElioAltare,Ceretto并列为新派巴罗洛的先驱。酒庄至今坚持法国橡木桶陈酿，但大区级的巴罗洛也用了一部分传统的斯拉沃尼亚橡木桶。LaMorra村以果味著称，他们的酒香气好，口感优雅、绵密而有力，不失为巴罗洛入门的上佳选择。

最有品味的地主：Vietti

巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，Vietti就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。或许这是受了木桐的启发?不过，40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，自然不能如木桐那样，每年换标了。酒庄爱惜羽毛，可见一斑。

酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，而且旗下名园辈出：Villero，Brunate，Lazzarito，RocchediCastiglione等等。酒庄的筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。这里有一个小秘密，他们的Nebbiolo与巴罗洛采用完全相同的酿造方式，只是在第三年选出部分橡木桶里的酒，认定可近期享用而无须陈年，然后提早装瓶。换言之，就是提前上市的巴罗洛。

一文带你了解巴罗洛葡萄酒

巴罗洛被誉为意大利葡萄酒之王!在世界上任何一家餐厅里点一瓶巴罗洛，意味着让你的宾客们知道你是一位真正的鉴赏家。

葡萄酒特点

色泽成石榴红色，香气浓郁持久，复杂并随着陈年有不同的表现，水果与花卉的香气，如紫罗兰，香草，三级香气如焦油与香料。

品尝这种酒，硬物质与软物质在口中产生令人愉悦的平衡，以及非凡的持久性，使Barolo成为一款强大而优雅的葡萄酒，具有极佳的个性。

它有强大的酒体结构，这是源于酿造这款酒的葡萄：内比奥罗(Nebbiolo)，用这一款需要等待的葡萄酒，从葡萄收获后的第一年始，需要至少三年的桶陈，其中至少18个月在橡木桶或者经典的栗木桶中。如果是珍藏级(Riserva)需至少陈年5年，其中至少18个月在橡木或栗木桶中。

佐餐能手

巴罗洛强而有力的单宁可以完美清洗咕老肉和杏仁鸡在口腔中的余味，它的酸度可以与西兰花炒牛柳完美结合，而其酒体结构可以完美支撑北京烤鸭。

正如通常卓越的意大利葡萄酒一样，巴罗洛隐藏了整个地区的历史和传统。

巴罗洛诞生于朗格(langhe)皮埃蒙特境内一个丘陵地区，受联合国教科文组织的保护，在季节的调节中展现不同的风貌的生动游戏。

只有少部分的葡萄酒配得上巴罗洛的命名，获得这份荣誉十分不易。征服王庭

巴罗洛以及朗格的历史开始于2500年前。而朗格这一高贵葡萄酒的声誉的真正传扬始于十八世纪中期，随后在十九世纪和二十世纪之间征服了王庭的餐桌。

从二十世纪六十年代开始，巴罗洛的葡萄园被明确标注在酒标上并获得DOCG认证(高级法定产区酒，原产地控制保证认证)，在1966年和1980年，巴罗洛的生产受到严格的法规约束，现今可以完全保证质量，来源和可追溯性管理。命名由来

Barolo(巴罗洛)这个名字是用于百分百内比奥罗葡萄酿造的葡萄酒。一种脆弱的晚熟葡萄藤，正如它名字所表示的那样，它会在10月下旬成熟，那正是第一场雾来到的时候，黯淡无光的葡萄表面似乎蒙上了一层薄薄的雾，那正是葡萄表面的粉被。

巴罗洛著名酒庄及特级葡萄园

巴罗洛（Barolo）法定产区三大著名的酒庄包括巴罗洛侯爵酒庄（MarchesidiBarolo）、方达娜福达酒庄（Fontanafredda）、维埃蒂酒庄（Vietti），而被公认的巴罗洛特级葡萄园有11个。

巴罗洛侯爵（MarchesidiBarolo）——巴罗洛最有名的酒庄

巴罗洛为什么叫巴罗洛？因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulévrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒庄，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。

巴罗洛侯爵酒庄得天独厚的地理环境，适宜的土壤以及阳光充足的热量为葡萄的生长提供了理想的环境，种植有桑娇维塞（Sangiovese）、内比奥罗（Nebbiolo）和科罗里诺（Colorino）等葡萄品种，出产有BaroloCannubi、BaroloCostediRose和BarolodelComunediBarolo等多种葡萄酒，凭借优秀的品质曾多次获奖。

方达娜福达（Fontanafredda）——巴罗洛最大的酒庄

Fontanafredda从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。

可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自Fontanafredda。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco；也生产Moscatod’Asti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。

维埃蒂（Vietti）——巴罗洛最有品味的酒庄

巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，维埃蒂酒庄（Vietti）就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，维埃蒂（Vietti）酒庄出产的葡萄酒品质卓越，生产的单一园巴罗洛（Barolo）葡萄酒备受瞩目。

酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛–他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，葡萄筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。

巴罗洛产区特级葡萄园

如今，被公认的巴罗洛特级葡萄园有11个，分别是：巴罗洛村的坎露比（Cannubi）、萨玛萨（Sarmassa）和布鲁纳特（Brunate）葡萄园；拉梦罗村的瑟约古（Cerequio）和洛奇（Rocche）葡萄园；卡斯蒂戈隆•法列多村的蒙普维特（Monprivato）和维利欧（Villero）葡萄园；塞拉伦加•阿尔巴村的拉泽瑞多（Lazzarito）和维那•瑞安达（VignaRionda）葡萄园；梦馥迪•阿尔巴村的布斯雅（Bussia）和吉尼斯亚（Ginestra）葡萄园等。

感受巴罗洛五大村庄及葡萄园的独特魅力

伴随着以拉菲为代表的波尔多日渐衰落，却给其他葡萄酒留出了充足的空间，一时觉得群星璀璨，首当其中的当属法国勃艮第，精品小酒庄路线得到国内豪客的广泛认可，加州美酒也日渐走入人们视野，最后当属意大利三剑客：巴罗洛(Barolo)、布鲁奈罗(Brunello)、巴巴莱斯科(Barbaresco)，葡萄酒界三雄的格局日渐形成法国、意大利、美国加州。

今天我们就从下一个最有可能一冲云霄的产区巴罗洛谈起。

巴罗洛位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，使用100%内比奥罗(Nebbiolo)酿造，在1980年被评定为第一批DOCG产区，现代的巴罗洛葡萄酒受到法国勃艮第(Burgundy)非常大的影响，酿造技艺同样重视表达风土，不同的风土赋予葡萄酒不同的风骨，琢磨不同的地块也成了不少人兴趣所在。

巴罗洛葡萄酒通常非常硬朗并充满力量，有时候又很难捕捉，显得神秘莫测，陈年后的巴罗洛更能彰显巴罗洛的魅力，曾在一位台湾意酒玩家的微薄中看到，以跑步比喻内比奥罗和黑皮诺(PinotNoir)，如果是100公尺或200公尺的短跑，内比奥罗可能弱于黑皮诺，成熟的黑皮诺处在巅峰的时候近乎无懈可击，若我们把赛程拉长到3000或5000公尺，那就是内比奥罗的天下。是的，巴罗洛葡萄酒是非常耐储存的，陈年后的巴罗洛才能绽放它的独特魅力。

同时，巴罗洛也在争议中不断前行，从20世纪末逐渐开始的新派与老派之争，新派推崇酿造带有更多新鲜果味和新橡木桶风格的葡萄酒，较短的陈年时间就能达到这款酒的适饮期，是一种奔放的表达，而新派中最激进的代表当属伊林奥特酒庄(ElioAltare)。反观老派巴罗洛，以巴托罗马沙雷洛(BartoloMascarello)、乔万尼孔特罗(GiovanniConterno)和布鲁诺贾克萨(BrunoGiacosa)为代表，推崇长时间浸渍，大木桶发酵，酿出酒款的第一要义就是有足够的陈年潜力。但也有一些酒庄并不推崇极致的现代或传统，借鉴两者的优点形成了中庸派，以罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)为代表。

现在，巴罗洛涌现出越来越多的单一园，以表达单一园风土为第一诉求，而传统上则更多采用多个葡萄园混酿，表现出酿酒师的风格或者说表达某一地区、某一地块的风土，这一传统理念依然有非常多的拥护者。正是巴罗洛人这种创新与传统的碰撞，激进与固执的糅合，就造就了今天巴罗洛的万千风格，而这也正是巴罗洛的魅力所在。

下面让我们一起来看看巴罗洛不同村镇的葡萄园。

巴罗洛地区各有特色，集合了11个村镇，拉梦罗村(LaMorra)、巴罗洛村(Barolo)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)、凯拉斯科(Cherasco)、迪亚诺阿尔巴(DianodAlba)、格林扎纳卡佛(GrinzaneCavour)、诺维罗(Novello)、罗迪(Roddi)、凡登诺(Verduno)，而其中前5个更显得尤为重要。这5个村庄集合了巴罗洛87%的产量以及非常多的顶级葡萄园和酿酒世家。

拉梦罗村(LaMorra)

5个村庄中拉梦罗村与巴罗洛村风格最为接近，拉梦罗村土质为钙质泥灰土，沙子和石灰含量略高于巴罗洛村，海拔也稍高，在5个村庄中，这里的葡萄酒表现出最多的果香，单宁最为细幼，早熟，风格优雅最为易饮，是5个村庄中面积最大的一个，也是产量最高的，拉梦罗村是初次尝试巴罗洛葡萄酒的最好选择。

该村最优秀的葡萄园包括：

安努亚特洛奇园(RocchedellAnnunziata)

安努亚特洛奇园通常简称LaRocche，酿出的葡萄酒带有芬芳与果香，甜美的香料，顺滑的酒体，陈年过后更加柔顺，更带有洛奇园特有的深度。

布鲁纳园(Brunate)

布鲁纳园跨越拉梦罗村和巴罗洛村，其中大部分位于拉梦罗村，布鲁纳园酿出的葡萄酒通常香气充沛，尤其是淡淡的花香让这里的葡萄酒极具特色，布鲁纳园的葡萄酒在拉梦罗村来说酒体算的上相对饱满的。

约瑟古园(Cerequio)

这个葡萄园一直被认为是以细致著称的拉梦罗村，能生产最为细致、优雅葡萄酒的葡萄园，除了细致以外，这里的葡萄酒往往兼具力量。推荐尝试罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)的约瑟古园葡萄酒。

巴罗洛村(Barolo)

这个著名的古老村庄据说是整个巴罗洛产区的发源地，所生产的葡萄酒与拉梦罗村相比，具有更多的结构，层次分明，相对比较古典，酿造出的酒款比之后介绍的三个村较为早饮，但并不似拉梦罗村那么多的果香，追寻的是结构和平衡。本村产量在5大村庄中仅略高于卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)。

卡努比园(Cannubi)

毫无争议，卡努比园是巴罗洛村最具影响力的葡萄园。卡努比园占地70多公顷，这体量在整个巴罗洛算的上比较大的。这里的土壤质地相当复杂，新生代土壤与古生代土壤相混杂造就了卡努比园葡萄酒多变的特性。卡努比园生产的葡萄酒往往带有花香，随着年份的增加由紫罗兰、玫瑰花瓣变化到干玫瑰花瓣，单宁丰富，有结构感，以平衡、古典著称。

萨马萨(Sarmassa)

位于卡努比园的西北，葡萄园朝向南与西南，靠近拉梦罗村的部分，地势较高，显出更多的集中度和力量感。靠近卡努比山的部分，气温较低，使这里生产的葡萄酒，风格也更显刚毅。

卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)

这个村庄的位置在巴罗洛村东北，位于山丘顶部。本村生产的酒以雄壮饱满、丰富浓郁著称，风格介于拉梦罗与巴罗洛代表的相对柔和派和塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)与梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)代表的相对强健派之间。它在五个主要村庄中，种植面积和酒农数目都最少。

伯奇斯峰园(BriccoBoschis)

通常带有Bricco,也就是XX峰的葡萄园，地势较高，良好的光照使这里拥有酿造顶级酒的潜力。

洛奇峰园(BriccoRocche)

这座葡萄园非常小，其中有一部分是曾经非常著名的塞拉园(LaSerra)，这里曾酿造出很多优秀的酒款。

塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)

这里石灰质含量较高，5大村庄中这里酿造的酒款最为强劲有力、难以驯服，骨架坚实，非常适宜陈年，葡萄园面积排名第二。

拉泽瑞多园(Lazzarito)

拉泽瑞多园是塞拉伦加阿尔巴村非常优秀的葡萄园，整个园区分为西向到西北向和东向到北向两个部分，这里出产的葡萄酒往往拥有超长的陈年潜力和清晰的结构，嘉雅(Gaja)家的sperss(思波斯)葡萄酒所用的葡萄即是出自这里。