位于新西兰南岛东北角的马尔堡（Marlborough）是新西兰最大的葡萄种植和葡萄酒酿造产区，怀劳河（Wairau）、阿沃特雷河（AwatereRiver）、怀霍派河（Waihopai）流经该产区，此地多山脉、河谷，又毗邻太平洋，造就了复杂的地形。从产区上细分为三个子产区：怀劳河谷（WairauValley）、阿沃特雷谷（AwatereValley）、南谷（SouthernValleys）。
怀劳河谷（WairauValley）
怀劳河谷是一个由河水冲积形成的宽阔的河谷，沿着怀劳河从西边的斯宾塞（Spenser）山脉，一直到云雾之湾，再到太平洋，马尔堡有45%的葡萄种植在这里。此地阳光充沛，气候温暖干燥，在葡萄生长季，来自云雾之湾的凉爽的海风吹拂，调节着这里的微气候。
怀劳河谷的葡萄园分布在布莱尼姆（Blenheim）镇周边，土壤类型非常多样。河边梯田土壤较浅，多石头，水分会迅速被排出，使得土壤愈加贫瘠。这对高品质长相思的生长是非常重要的。靠近山上的葡萄园土壤中含更多粘土、淤泥，土壤含水量更高，使得长相思表现出更多草本味。
这里的长相思（SauvignonBlanc）会表现出更多热带水果味、百香果、柚子味，让马尔堡长相思典型的醋栗、青椒味显得更圆润。除了长相思，怀劳河谷还种植雷司令（Riesling）、黑皮诺（PinotNoir）、霞多丽（Chardonnay）等，还有传统方法酿制的起泡酒也很受欢迎。
阿沃特雷谷（AwatereValley）
阿沃特雷谷位于位于怀劳河谷（WairauValley）东南边，它是马尔堡（Marlborough）最为凉爽和干燥的子产区，马尔堡有30%的葡萄种植在这里。阿沃特雷谷东、北两面皆临大海，受海洋影响很大，海风限制了葡萄枝叶生长以及葡萄产量，也迫使葡萄长出较厚的果皮来自我保护，而厚果皮酿出的酒结构感更好。
阿沃特雷谷为河水冲积平原，葡萄园分布在山脉和河流梯田上，地形连绵起伏。土壤为砾石、黏土和黄土，具有干燥、水分会迅速被排出的特点，再加上较少的降雨，从而给葡萄生长带来了用水压力。与怀劳河谷一样，较大的昼夜温差为葡萄的高品质提供了保障。
阿沃特雷谷的长相思（SauvignonBlanc）带有典型的草本、青草、番茄叶味道，一些优质酒款还会表现出独特的矿物风味，除长相思外，这里还种植黑皮诺（PinotNoir）、雷司令（Riesling），以及少量霞多丽（Chardonnay）、灰皮诺（PinotGris）、绿维特利纳（GrunerVeltliner）和丹魄（Tempranillo）。
南谷（SouthernValleys）
南谷比怀劳河谷（WairauValley）更为凉爽和干燥，由冰水沉积、砾石、黏土、黄土组成。南谷的长相思（SauvignonBlanc）带有更多草本、核果、柑橘、醋栗口味，马尔堡有25%的葡萄种植在这里。
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优质葡萄酒的三个特点
古人云：“葡萄酒美酒夜光杯”。人们常把好酒称为“佳酿”，什么样的酒才能被称为佳酿呢？一般来讲，葡萄酒品质的评价主要从外观、香气、风味、口感等方面去考量。好的葡萄酒有以下三个特点：
风味经久不衰
大体上，好的葡萄酒的香气复杂、精妙，包括花香、果香、香料味等。一款出色的佳酿有与众不同的复杂香气，香气之间的平衡也是非常重要的。它也是衡量葡萄酒的一个重要标准，不仅香气之间要达到平衡，入口后，酒精度和果味的成熟度也要与葡萄酒的单宁和酸度达到和谐。
除了平衡，风味持久也很重要。复杂精妙的葡萄酒通常香气和余味都经久不衰，并且还能发展出其他风味。
具有陈年潜力
一款顶级佳酿具有惊人的陈年潜力。葡萄酒如人，有自己的生命周期。年轻的葡萄酒应该果香怡人，酸度平衡。陈年后的葡萄酒，果香开始变得收敛，并发展出其他的风味，如茶叶、坚果、蘑菇、雪松等。因此，一款好的葡萄酒在其每一个生命阶段，都呈现出平衡精妙的风味。
酿酒师的精确把控
佳酿的另外一个特点就是明确的身份特征，不可仿造性。好的葡萄酒有其独特之处，这种独特之处反映在其风味，能让品尝的人辨别出其产地、品种等信息。而这种特点就出自酿酒师，这就是为什么很多酿酒师非常注重“风土”的概念。酿酒师在酿酒过程中对葡萄酒色泽、风味的表现（尤其是橡木风味）、结构的把握，对最终葡萄酒的品质有非常大的影响。
佳酿不易，它得经得起岁月的考磨，耐得住寂寞，得有酿酒师对各方面精准的把控，这样的才能绽放最美的它。
三个人能经营一个酒庄
对于酒庄投资来说，3%~8%之间的年投资回报属正常，许多酒庄盈利非常少，甚至有些酒庄只是为了达到收支平衡。波尔多，拥有12200公顷的葡萄酒，在2014年，葡萄酒的产值达37.4亿欧元，相当于平均每公顷产出30.66万欧元(约合人民币209.93万元)产值;一年能售出6.85亿瓶葡萄酒，相当于每秒有22瓶波尔多葡萄酒在世界范围内出售。在这个庞大产值的背后，象征的不是奢侈经济，在波尔多，三个人便可以运营一个12.5公顷的酒庄，可以省却庞大的销售队伍支出，甚至可以将97%的葡萄酒价格定在15欧元以下，让葡萄酒变成大众消费的“快消品”，或许国人不能理解，象征法国贵族文化的葡萄酒竟然不是以奢侈的方式存在，但这就是波尔多葡萄酒的赚钱哲学。三个人的酒庄“每天我都在葡萄园工作，工作一天忙活到黑，但我们很享受。”蒙拉贝酒庄的庄主告诉《第一财经日报》记者，这个酒庄位于波尔多著名的圣埃米利永产区，紧挨着白马庄(列级酒庄)，年产约6万瓶。他告诉记者，三个人就能运营整个酒庄，“我和哥哥以及妻子将所有时间都花在这上面了，从剪枝、采摘到酿造、储存、装瓶，都是自己来负责”。或许你觉得很惊讶，但这种酒庄管理的方式遍及波尔多，与蒙拉贝酒庄一样，博思酒庄的人员投入也很少，年产60万瓶，超过65公顷的酒庄除去采摘人员，就只有十几位员工维持日常运营。在波尔多，至今，曾经最花人力的采摘环节都能由机器完成了。蒙拉贝酒庄庄主说，现在用机器采摘的葡萄，因为能在短时间内将葡萄采摘好，让葡萄在甜度上保持一致，因此这样采摘的质量比人工采摘的效果还要好。波尔多葡萄酒行业协会给记者提供的数据显示，目前波尔多葡萄园80%的收割工作都是由机械完成，这能够保证葡萄收割的精确时间，因为葡萄采摘过早会酸涩，采摘过晚会缺乏香气。与中国的规模化生产，自产自销不同，波尔多多年的葡萄酒贸易已经形成了一条利益链，葡萄酒生产者对销路并不担心，他们甚至对价格也不是很清楚。“我们只管把葡萄酒酿制好，其他贸易的事情都可以交给经纪人处理。”蒙拉贝酒庄庄主说。他说的这个经纪人，其实是波尔多葡萄酒贸易环节中的一个角色，在波尔多，经纪人被非常严格地控制，在波尔多葡萄酒行业协会内，波尔多葡萄酒国际认证讲师张彤彤告诉《第一财经日报》记者，目前波尔多有84个经纪人，其中10多位负责列级名庄。这些数量“稀少”的经纪人，被认为是波尔多葡萄酒交易的三大角色之一。“经纪人通常对一个区域的酒庄和葡萄酒非常熟悉，他能够很方便地对接到合适的酒商和生产者，让销售变得更轻经济。”张彤彤表示。张彤彤说，在波尔多，葡萄酒生产者一般会通过经纪人销售葡萄酒，经纪人将葡萄酒售给贸易商后，这批酒又再到进口商/零售商处，最后才会到达消费者手里。其实，即使在葡萄酒圣地波尔多，拥有酒庄也不像国人想象中的暴利，当地固定资产投资机构MAXWELL调查的数据显示，对于酒庄投资来说，3%~8%之间的年投资回报属正常，许多酒庄盈利非常少，甚至有些酒庄只是为了达到收支平衡，这些酒庄不是以战略出口为盈利目的，而更倾向作为投资者所选的一种享受生活的方式。为什么中国人的酒庄都难以赚钱?一位不愿意透露姓名的业内人士向记者分析，那跟中国人运营酒庄的层级多有关系，有老板、有管理人员，还有基层员工，销售团队也得是自己，成本能不高吗?不能种黑皮诺的波尔多来自波尔多葡萄酒行业协会2014年的数据显示，在波尔多出产的葡萄酒，有42%用于出口，出口额高达18.06亿欧元(约合人民币122.87亿元)，这种产值的背后与波尔多对原产地的保护有关。“我觉得国内葡萄酒产业发展，最值得借鉴的是整个法国的AOC(分级制度)和IGP的体系，根据产区设定规范标准、质量细则，所有葡萄酒企业遵守这些规定，这需要通过时间和经验才能认知风土和产品，不是一蹴而就的。”张彤彤说。波尔多产区是1936年在法令中被确认为原产地监控命名，当初是为了防范欺诈和贬价危机而制定的一项国家法令，这种保护建立之后，让波尔多地区的葡萄酒名声大噪，价格上升，此后，很多产区都效仿，比如勃艮第产区、香槟产区、干邑产区等等，但波尔多名气一直很大。在中国，划定一个产区后，如何界定产区酒仍处于非常粗放的阶段，并没有任何法律细则规定，但波尔多对产区的规定却已非常细致，比如说，规定了葡萄树最小种植密度是每公顷4000株，葡萄树之间的行间距不得超过2.5米，平均最大产量也控制在1万公斤，以制作成红葡萄酒为例，还设定了最高产量为68百升/公顷，波尔多以这样细致的规定来规范整个产区品质。对于产区种植的葡萄品种也有规范，波尔多规定了红葡萄酒只能选用赤霞珠、品丽珠等6个品种种植。“有时候看到标注使用了黑皮诺(备注：葡萄品种之一)的波尔多葡萄酒就能马上分辨是冒牌货。”张彤彤说，因为波尔多根本不种黑皮诺。甚至，外来投资者要介入波尔多，也不是说种就种这么简单，因为波尔多的酒庄只有约9000个，当有投资人想拥有一个庄园，并不能新建一个，只能买一个，因为酒庄的数量是固定的。“在波尔多，只有酒庄酒才能标注‘Chateau’，这是一个很神圣的词。但在中国，没有这么多细致的规范，‘Chateau’也不是一样的含义。”法国卡思黛乐公司中国区总裁殷凯对《第一财经日报》记者说：“在法国，葡萄酒分酒庄酒和品牌酒。酒庄酒，顾名思义，是酒庄出品的酒。这些酒，从种植到装瓶都在庄园完成，每个酒庄的产量都是有限的，因为波尔多原产地监管很严格，按照产量的规定，协会清楚地知道每一个酒庄每年的产量，通过抽检、出口量检测等方式，来监管和保证酒庄酒的品质。”没有办法从产区层面规范，也就没有办法让产区内的葡萄酒往更高的品质去做。殷凯认为，在一定程度上，波尔多对原产地的严格规范是让波尔多葡萄酒备受青睐的原因。国产葡萄酒的危机根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)的数据，2013年中国已经成为世界第五大葡萄酒消费国，但人均消费量仅为1.65瓶/年，即使不与法国、美国等成熟葡萄酒市场相比，比起4.5瓶/年的世界平均水平，也仅为世界平均值的三分之一。虽然平均消费量仍小，但至今，国内葡萄酒正在进入与进口葡萄酒正面竞争的时期，因为进口自智利、新西兰、澳大利亚的葡萄酒均已经实行或即将实行零关税政策，与此同时，张裕、中粮等国内葡萄酒巨头也纷纷出海物色进口葡萄酒。欧洲最大的葡萄酒企业卡思黛乐最近也专门针对中国市场推出酒庄酒产品“迷你五重奏”(375ML)，希望通过“价值回归”的方式杀入中国市场。卡思黛乐集团亚太区总裁毕杜维说，希望借此能扭转部分消费者对于法国酒庄酒等于“天价酒”的刻板印象，毕竟，高品质的葡萄酒产品并不是为展示财富而生，而是为了推动法国酒庄酒在中国的价值回归。殷凯则认为，虽然国内所说的“名庄酒”对大部分消费者而言，依然还显得高不可攀，“但仅波尔多地区就有9000个酒庄，就大多数酒庄酒而言，它们的发展机遇已经来临”。他认为，在中国，优质酒庄酒的消费量仍然不算很高，消费者的“天价”心理预期在其中产生了消极作用。波尔多葡萄酒行业协会提供的数据显示，中国内地已是波尔多葡萄酒消费量最大的地区，进口额达2.4亿欧元，此外，中国香港也排在第三位，进口额达2.14亿欧元，这种消费量已经是冲高回落之后的水平，因为在2014年，中国内地的进口额下滑了26%，进口量也下滑了25%，中国香港的进口额也下滑了7%。在这宗涉及2.4亿欧元的生意背后，一旦“价值回归”，国内葡萄酒面临的竞争将更激烈。上述协会2014年的数据显示，在波尔多出产的葡萄酒，有71%在超市里售卖的价钱是3欧元~15欧元(约合人民币20.47元~102.36元)，其中红葡萄酒平均价格是5.05欧元/瓶，平均价格最贵的是甜白葡萄酒，9.08欧元/瓶，只有3%的葡萄酒价格超过15欧元，26%的葡萄酒是在3欧元以下。“在欧洲，葡萄酒是一个快消品，在中国，变成了奢侈品，随着国内消费者对葡萄酒的认识加深，价格也肯定会越来越理性，也会对国产葡萄酒提出挑战。”上述业内人士表示。
决定葡萄酒价格昂贵的三个因素
一.廉价葡萄酒VS昂贵葡萄酒
廉价葡萄酒：
大规模生产
很少或者不经过橡木桶陈酿
机器收割葡萄
来自广义的区域（如“美国加州”）
有酿酒葡萄混酿
通常会添加残糖
昂贵葡萄酒：
有可能小规模生产
延长在法国橡木桶里陈酿的时间
人工采摘葡萄
来自一个特定的区域（如“纳帕谷”）
优质的单一葡萄品种酿造
很少或者无残糖
二.是什么让葡萄酒的价格变得昂贵？
决定葡萄酒价格昂贵的三个主要因素是橡木桶、时间与风土。
1.橡木桶
经过橡木桶陈酿的葡萄酒自然价格会比较高，将葡萄酒放在橡木桶里陈酿是为了两件事：给葡萄酒添加“橡木味”（如香草和烤香料）并让葡萄酒与氧气进行接触，氧气对葡萄酒有一些神奇的作用：单宁变得不那么强烈，葡萄酒的口感也变得柔顺。由于氧气进入到桶里桶里的葡萄酒一般会以每年2%的速度蒸发，这种蒸发被称为“天使的份额”，结果只会是让橡木桶里的葡萄酒味道更加浓郁。
2.时间
“越老越好”这是关于葡萄酒的一种假设，不过这主要涉及到红葡萄酒。知道什么时候会让葡萄酒的口感变得更好才是最重要的。时间的增加会使得葡萄酒里的水果风味发生改变并且会减少葡萄酒的酸度和单宁。这也会使得葡萄酒的口感变得更加圆润光滑。
3.风土
每一个伟大的酿酒师都承认，伟大的葡萄酒产自葡萄园。为了生产出优质的葡萄，酒庄会着重减少产量（使葡萄藤生产更少的葡萄），由此酿造的葡萄酒更加优质。种植葡萄的地方也很重要。好的葡萄园往往是在一个葡萄藤生产葡萄的区域。例如，好的葡萄往往生长在低营养土壤的山坡上以及靠近河流的肥沃土壤的平原上。
葡萄园里种植什么葡萄品种也很重要。例如，2010年的纳帕谷，梅洛每吨价格约为1300美元，赤霞珠每吨的价格接近4000美元，放长远点看，梅洛仅给每瓶葡萄酒的利润增加了1.8美元而赤霞珠增加了5.6美元。
你是不是走进了购买红酒的三个误区？
很多人购买红酒的时候不知道该怎么买，很容易有错误的购买意识。以下三个购买红酒的误区你走进了吗？
选购红酒的误区一：
很多人局限于买法国波尔多五大酒庄和它们的副牌酒，实质上，100-300元的澳大利亚红酒也是良好的选择，性价比不错，适合平时喝。
此外，因为法国波尔多地域的酒庄都有分等级，很多人就会感觉等级高的就必定好，实质并非如斯。比如相当著名的玛歌(Margaux)区内，有不少的酒庄都处于没落阶段，三级的酒庄比不上五级的酒庄。因此如果你碰见一些很少人认识或不是很出名的二、三级酒庄园，就要小心了。
误区二：副牌酒和正牌酒样式类似
必定要记得，副牌酒和正牌酒是一点都不类似的，很多认觉得喝正牌酒的副牌，就能够品尝到正牌的样式，实质上是完全不一样的。副牌酒通常有几种制造要领，一是选择树龄比较年轻的葡萄树上的果实来酿造，通常好的酒庄(正牌)所选用的葡萄树龄是30年以上的，但副牌就会选10年左右;选择葡萄和放进橡木桶内酿造也很随便;正牌酿造出来今后，看到此中有不可的就会成为副牌。
因此，建议大伙甘愿买二、三等级庄园出的正牌酒，不要贪图经过喝副牌酒来体验正牌酒。
误区三：过于追求好年份
有不少人在选购红酒时都讲求年份，因为年份好的红酒确实较年份差的壮大量。不外，如果说2000年是好年份，那接下来又有说2003年是好年份的，另有说2005年是好年份的，所谓好年份的酒喝一支少一支，这些实质上都是销售商的营业计谋。
新西兰三大葡萄酒产区
截止到2016年，新西兰葡萄种植总面积为36192公顷（仅相当于波尔多的1/3），其中葡萄园数量为2040个。其中，白葡萄品种种植面积达到了28231公顷（78%），红葡萄品种为7960公顷（22%）。
在新西兰，葡萄种植面积最大的葡萄酒产区为马尔堡产区（Marlborough），总种植面积达到了24020公顷，占比达到了66.4%；其次是霍克斯湾产区（Hawke'sBay）和中部奥塔哥产区（CentralOtago），分别为4744公顷（13.1%）和1943公顷（5.3%）。
马尔堡产区（Marlborough）
马尔堡产区（Marlborough）位于新西兰南岛东北角，惠灵顿的正西方，马尔堡地区的西部和南部地势峻峭多山，是南阿尔卑斯山脉的北端，西北部沿海地区多平原丘陵，海岸线曲折多变，该产区每年的葡萄酒产量占新西兰葡萄酒总产量的79%。
马尔堡（Marlborough）产区的葡萄酒已经赢得了世界葡萄酒爱好者的青睐，特别是其长相思葡萄酒。目前该产区的葡萄园主要分布在东北部的怀劳谷（WairauValley）。在过去的10年中，产区的面积慢慢向南部更加凉爽的阿沃特雷谷（AwatereValley）扩张。近年来，阿沃特雷谷（AwatereValley）南部的费尔霍尔（Fairhall）、霍克斯伯里（Hawkesbury）和怀霍派（Waihopai）也开始酿造属于自己的葡萄酒。
霍克斯湾产区（Hawke'sBay）
霍克斯湾产区（Hawke'sBay）是新西兰非常古老的葡萄酒产区，该产区位于新西兰北岛东海岸，首都惠灵顿以北300公里，奥克兰以南360公里，与法国波尔多梅多克地区的气候条件极其类似，降雨量和湿度相对较低，是新西兰最温暖的地方之一。
早在1851年，该地区就已经开始种植葡萄树和酿造葡萄酒了。在上世纪20年代初，像传教区酒庄（MissionEstate)、德迈酒庄（TeMataEstate）、维达尔酒庄（VidalEstate）、麦当劳酒庄（McDonaldsWinery）、格伦谷酒庄（GlenvaleWinery）——现已更名为埃斯克山谷酒庄（EskValleyWinery）等很多著名酒庄就已经开始在该产区建立，并不断壮大。
中部奥塔哥产区（CentralOtago）
中部奥塔哥产区（CentralOtago）位于新西兰南岛的东南角，是新西兰乃至全球最靠南的葡萄酒产区，也是新西兰唯一一个具有大陆性气候的葡萄酒产区。
黑皮诺（PinotNoir）是中部奥塔哥最重要的葡萄品种，在全世界享有极高的声誉，种植面积占该产区葡萄园总面积的70%左右，酿制出的葡萄酒以其活力丰沛、风味辛辣与质地绵软而闻名于世；其余的30%则主要出产霞多丽（Chardonnay）、长相思（sauvignonblanc）、雷司令（riesling）、灰皮诺（pinotgris）和琼瑶浆（gewürztraminer）。
马尔贝克(Malbec)
马尔贝克（Malbec）是曾经流行于波尔多（Bordeaux）的一种红葡萄品种。当其在波尔多渐渐失宠时，它在阿根廷（Argentina）的出色表现又为它带来了再次发展的生机。如今，该品种仍是酿制卡奥尔（Cahors）葡萄酒的主要葡萄品种。马尔贝克有许多别名，加力（Galet）曾指出在这些别名中，它真正的名字是Cot（法语）或Cot（英语），这两个名字在法国西部的大部分产区较通用，其中包括卢瓦尔（马尔贝克曾经在这里有广泛的种植）。在阿根廷该品种常被称为“Malbeck”；在黎布尔涅-佩萨克（LibournaisPessac）和卡奥尔，该品种被称为“Auxerrois”，这一名字也表明了马尔贝克起源于勃艮第（Burgundy）北部。加力列出的所有马尔贝克别名长达数千个单词，这是因为该品种曾经在法国30个不同的省份种植。
马尔贝克在法国及意大利的表现
马尔贝克在法国的受欢迎程度日益下降，到2000年为止，该品种在法国的总种植面积仅剩6,100公顷/15,000英亩，这是因为该品种和梅洛（Merlot）一样，有许多不利于种植的特性，如容易出现开花后停止生长的问题，易受春霜、霜霉病（DownyMildew）和腐烂的侵害。实际上，用马尔贝克酿制的葡萄酒在风格上也与十分朴实且酒龄较短的梅洛葡萄酒相似。英国人常把卡奥尔葡萄酒称为“黑酒”，酿制黑酒的马尔贝克主要种植在卡奥尔最贫瘠的石灰岩土壤上。卡奥尔原产地名称管制（Ap>
曾经，马尔贝克在波尔多十分流行，尤其是在1956年霜灾之前。虽然如今马尔贝克仍是波尔多所有重要红葡萄酒产区的法定葡萄品种，但在波尔多，它的总种植面积从1968年的4,900公顷/12,100下降至2000年的1,400公顷（相当于1988年的水平）。如今，马尔贝克只在布拉伊（Blaye）、布尔（Bourg）及两海之间（Entre-Deux-Mers）有种植，且正被一些能酿制风味保存时间更长的葡萄酒的品种所取代。
在卢瓦尔河中游的广大地区，如安茹（Anjou）、都兰（Touraines）及卢瓦尔山坡（CoteauxduLoir），从理论上来说，马尔贝克也可用于与赤霞珠（CabernetSauvignon）及佳美（Gamy）葡萄混合酿制风格各异的葡萄酒，还可用于酿制索米尔（Saumur）起泡酒，但如今这些地区大量的马尔贝克已被品丽珠（CabernetFranc）及赤霞珠取代了。
在意大利东北部，也种有少量马尔贝克。在当地，该品种还被称为“Malbech”或“Malbeck”。
马尔贝克在新世界国家的表现
在阿根廷，马尔贝克占据着绝对的主导地位，它在阿根廷的大部分产酒区均有种植，总面积超过了20,000公顷/50,000英亩，是该国种植面积最广的优质葡萄品种。阿根廷的马尔贝克单品酒有一些明显的波尔多风味特色（并非结构特色）。这里的马尔贝克葡萄酒与法国的同款酒一样具有较长的陈年潜力，但这里的马尔贝克更成熟更丰富。
阿根廷马尔贝克所带来的经济效益及对酒迷们的强大吸引力，促使阿根廷以外的产酒区掀起了新一轮马尔贝克种植热潮，智利就是其中一个。21世纪早期，智利的马尔贝克葡萄酒增长迅速。与阿根廷的马尔贝克相比，这里的马尔贝克单宁含量更丰富，可以与智利大量种植的其他波尔多葡萄品种混酿。智利酿制马尔贝克葡萄酒的专家—维佑（Viu）及其他的一些人习惯于将马尔贝克与赤霞珠混酿。
到目前为止，澳大利亚并不太重视马尔贝克。在这里，人们曾大规模拔掉马尔贝克植株（这一行为直到20世纪初才停止），这其中的部分原因可能是当地所种的马尔贝克克隆品种品质较差。21世纪中期，澳大利亚马尔贝克的种植总面积仅过500公顷。在克莱尔谷（ClareValley）产区，这些马尔贝克被用来酿制一些优质马尔贝克葡萄酒。在加利福尼亚，马尔贝克的种植面积更少，尽管在禁酒令颁布之前，马尔贝克在该地的种植面积十分广泛。不过在1995年至2003年间，该州新种了1,000英亩/250公顷的马尔贝克，使得马尔贝克的总种植面积增加了1/7。如今，加利福尼亚的大部分马尔贝克是酿制波尔多梅里蒂奇（Meritage）混酿葡萄酒的原料之一。
葡萄牙三大主要红酒产区
绿酒产区（VinhosVerdes）位于葡萄牙西北部，作为葡萄牙葡萄酒产量最大的产区，绿酒产区全年气候较为温和，降雨充沛，湿度大。该产区葡萄酒略带酸味，酒精度较高，有助于消化。主要的白葡萄品种有阿尔巴利诺（Alvarinho）、洛雷罗（Loureiro）、塔佳迪拉（Trajadura），红葡萄品种有维毫（Vinhao）、伯拉卡（Borracal）和布兰塞亚奥（Brancellao）。
阿连特茹（Alentejo）位于葡萄牙南部，夏季温度很高，部分产区纬度较低，气温较低，有些气候较为干燥温和。该产区出产的白葡萄酒口感柔顺，略显尖酸，带有热带水果的芬香，红葡萄酒酒体丰满，单宁丰沛。阿连特茹产区内有八大DOC产区，包括波特雷格（Portalegre）、博拉（Borba）、雷东多（Redondo）、雷根格（Reguengos）以及维迪格拉（Vidigueira）等。
杜罗河（Douro）位于葡萄牙的东北部，总体来说，这里气候非常干燥，杜罗河是葡萄牙最重要的葡萄酒产区，该产区出产葡萄牙最具代表性的葡萄酒——波特酒，同样也出产品质一流的红葡萄酒和白葡萄酒。杜罗河产区种植的主要葡萄品种有罗丽红(TintaRoriz)、国产多瑞加（TourigaNacional）和红巴罗卡(TintaBarroca)，这三种葡萄品种的混酿通常称为“葡萄牙红葡萄酒混酿”。
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