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美酒幕后的“年迈”英雄——葡萄树
酿造一瓶顶级葡萄酒需要很多条件，但是有一点至关重要，那就是选材。所以好的葡萄酒自然也需要一株好的葡萄树才行，在我们品味顶级葡萄酒的时候，是否思考过酿造这瓶美酒幕后的“年迈”英雄——葡萄树。葡萄树的平均寿命大约为六十年，生命期依照各品种与地区气候及人为照料等因素而有所差异。新种植的酿酒葡萄，因为植株不够成熟，头三年的果实不可以用来酿酒。葡萄树前十年为幼年期，树根还不是很深，所酿造出来的葡萄酒在口感上通常带有清新、清淡与新鲜的果香和花香；此种葡萄酒大多在装瓶后一、二年便必须开瓶饮用，以便充份享受其清新与新鲜的风味，没有太大瓶内陈酿的价值。接下来的三十年是它的成年期，是结出的果实的黄金时期，因根部渐渐深入地下为葡萄带来丰富的矿物质，此时的葡萄不论在色泽或甜度上都十分充足，因此所酿造出的葡萄酒便开始展现出该品种特有性格与芳香。
被列为历史古迹的葡萄树在哪里
葡萄酒是用葡萄酿制的，所以葡萄品种很重要。如果是老树种出来的葡萄，那口感会更加好。被列为历史古迹的葡萄树在哪里？你知道吗？也许这对很多人来说都是陌生的，接下来，随小编来了解一下吧。
被列为历史古迹的葡萄树在哪里
据报，这片葡萄树位于热尔省（Gers）Saint-Mont法定产区，面积为2，000平方米，其历史可追溯至1800-1830年。植株是欧洲大规模根瘤蚜病害爆发前种植的，未与美国根砧木嫁接过，为现年85岁的RenPdebernade所有。
目前，酒庄由Ren之子Jean-Pascal，经营，但Ren仍然以较传统的耕作方法，照料这块较古老的葡萄地。Ren解释称，正因为这些葡萄树种植在细沙土中，才能抵御欧洲根瘤蚜病害。
这些葡萄树采用正方形排列种植，而不是单行排列，这是19世纪末的栽培方式，现早已废弃了，设计之初是为了加强葡萄行间空气流通。
这块地一共混合种植了20种红白葡萄品种，包括Tannat，FerServadou，Muscadelle以及七个先前未曾分类的葡萄品种，现以业主之名分别命名为Pdebernade1号？？7号
Saint-Mont葡萄酒局负责人EricFitan说：这些葡萄树为生物多样性与遗传学提供了宝贵的实例，同时还为我们展示了根瘤蚜病害之前的古老耕作方式。
被列为历史古迹的葡萄树就介绍到这里了，希望可以帮大家解答疑惑。喝葡萄酒是一件很幸福的事情，可以约上几个朋友或者跟自己心爱的人一起慢慢品尝葡萄酒，感受喝葡萄酒的快乐。
葡萄酒品质与葡萄树的寿命有何关系？
葡萄树平均寿命大约为六十年，生命期依照各品种与地区气候及人为照料因素而有所差异。通常一株新的葡萄树栽种后第三年才开始收成用来酿酒。前十年为幼年期，树根还不是很深，所酿造出来的葡萄酒在口感上通常带有清新、清淡与新鲜的果香和花香；此种的葡萄酒大多在装瓶后一、二年便必须开瓶饮用，以便充份享受其清新与新鲜的风味，没有太大瓶内陈酿bottleaging的价值。接下来的三十年则是成年期，葡萄树逐渐进入全盛成熟的量产期，又因根部渐渐深入地下为葡萄带来丰富的矿物质，此时的葡萄不论在色泽或甜度上都十分充足，因此所酿造出的葡萄酒便开始展现出该品种特有性格与芳香。 葡萄树的寿命在开始迈入第四十年之后，便开始进入衰老期，葡萄树活力开始逐渐衰退产量递减，但也因为产量减少，所结出的葡萄不论在色泽或口感上都更加浓郁。更因葡萄树扎根已深，随着品种不同，须根已深入地层十至二十公尺。强大的须根系因此更能充份地吸取矿物质，因而可酿造出该产地地质特有的葡萄酒风味；法文中以terroir(发音/terwar/)这个字诠释了产地特有的特质、气候与葡萄酒特性。葡萄酒带有所谓土质芳香earthy(英文)/terreux(法文)形容葡萄酒含有地理特有的气味，而这种葡萄酒有很高的陈酿价值。陈酿后的葡萄酒酒香成熟优雅，风味香醇。
“百年老藤”葡萄树的独特风味
一棵葡萄藤的寿命按道理来说是120岁，一棵老葡萄藤似乎也应该生长出更有味道的葡萄，从而酿出更有味道的葡萄来。当葡萄藤长到20岁以后，其葡萄串就会变小，相应平均的产量也变低，于是就会有更浓缩、强烈的出品。有的时候老藤可能是整个园子的树藤，有的时候可能只是几垄树藤。对于老藤的具体年龄定义其实并不清晰，新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害对欧洲那样覆灭性的侵染，所以有可能留下上百年健康的老藤，在美国，老藤一般都会是增芳德（Zinfandel），因为那是加州在20世纪初期最早被引进种植的葡萄藤；在澳大利亚的巴罗萨谷（BarossaValley），现存最老的西拉（Shriaz）可以确认是在1843年种植。不管它们是40不惑还是70古稀，以欣赏的态度去品尝这样的老藤葡萄，总会别具风味和岁月的感受，让我们一起来珍惜杯中之物吧。此外，在法国这样拥有千年种植经验的国家，葡萄藤通常种到30岁左右便会进行重新的嫁接和种植，很少留下老藤，能留下老藤的地方会意味着这是非常富有潜力的一块土地，而葡萄藤也可以通过法国人严苛的要求经年累月地生长在这里，并仍然保持优质品质，这些老藤也是真正久经沙场的好葡萄藤。好的老藤往往以更深的根汲取到更难得的养分，同时自身积累的风味也更丰富。
一棵葡萄树的葡萄可以酿造出几瓶葡萄酒？
你知道 1 棵葡萄树可以酿造几瓶葡萄酒吗?
没有人能给出正确答案!
当然，既然提出来了，无论你是凭空想象，还是有实践过，今天这个问题我们都来好好探讨一番!
PS，本文的 1 瓶均指1标准瓶(750mL)。
事实上，有时候 1 棵葡萄树甚至只能酿出 1 杯葡萄酒。
让我们以大名鼎鼎的苏玳超一级名庄滴金酒庄(Chateau d’Yquem)为例：在滴金的葡萄园，1 棵葡萄树只能酿出 1 杯(120 毫升)贵腐甜白，也就是说需要 6.25 棵葡萄树才能酿出 1 瓶滴金。不要以为小编在信口开河，这句话可是滴金酒庄自己根据数据说话的。
那么为什么酿造 1 瓶贵腐甜白要消耗这么多葡萄?首先，1 棵葡萄树上几乎不可能所有葡萄都感染贵腐菌，因而能选用的葡萄本身就有限;其次，顶级酒庄在葡萄筛选上非常严格，许多葡萄都会因不符合要求而丢掉;更重要的是，贵腐葡萄受贵腐菌侵染后，水分减少导致出汁率更低，因而酿出 1 瓶酒需要消耗更多的葡萄……当然，这还不包括天气因素导致葡萄树产量下降或酿造过程中其它损耗等。难怪以滴金为代表的苏玳贵腐甜白有“滴滴如金”的美誉。
还有更极端的例子，10 棵葡萄树只能酿 1 瓶戴福诺阿玛罗尼(Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella)。咳咳，容我喝一杯 82 年的阿玛罗尼压压惊!
也不排除，1 棵葡萄树可以酿出 24 瓶葡萄酒。
在工业化和灌溉程度较高的葡萄园，1 棵葡萄树酿出 24 瓶葡萄酒的情况也不是没有。也就是说，1 棵这种葡萄树能酿出的葡萄酒的量相当于 1 棵滴金葡萄树的 150 倍。
不得不啰嗦的是，在许多产区，人工灌溉是严格禁止的，其葡萄收成好坏全靠老天爷降雨，因而以上这种特例非常有限。这里就不具体举例了，毕竟没有谁会没事声称自家葡萄树酿出的酒超多，也没有谁会因为他家葡萄树酿出的酒多就给他整个吉尼斯记录。
大多数情况下，1 棵葡萄树可以酿造 1 瓶葡萄酒。
事实上，考虑到葡萄品种本身的生命力、健康程度、不同土壤的肥力、灌溉程度、不同酒农在种植方面的具体操作不同以及酒庄刻意控制产量等因素，这个问题可以说是没有绝对的答案的!只能说，对于 2 棵具有同样品质的葡萄树，1 棵或许可以酿造 2 瓶葡萄酒，另 1 棵或许可以酿造 8 瓶!但大多数情况下，1 棵正常的葡萄树只可酿造 1 瓶葡萄酒。
少则只有 1 杯，多达 24 瓶，这也就不难理解为什么有的葡萄酒价格如此之贵了。总而言之，言而总之，耗费的葡萄越多，成本就越高，当然也就更期待酿出好酒来。
法国葡萄酒庄的发现之旅
太阳对普罗旺斯特别宠，蓝天深邃似海，阳光灿烂如金，绵绵无尽的葡萄园在广阔的坡地上缓缓起伏。这片土地天生就适宜栽种葡萄，早在公元前600年希腊人就将葡萄引种进了马赛，从此这种鲜润如珠的水果将法兰西大地当成了自己的故乡。而普罗旺斯的酒有着粗犷的特点，充满阳刚之气，把这一地区质朴、热烈的风土人文特质表现得淋漓尽致。
法国的酒庄既是葡萄种植园，又是酿酒的地方。这些庄园大多有着几百年的历史，一代代庄园主人承袭前辈的栽植、酿造技艺，又不断摸索、创新。每个庄园主人都以酿出更甘醇、更具个人风格的葡萄酒为无上的光荣。也许这就是法国葡萄酒能在世界称王的重要原因。在这样美丽如画的酒庄中品酒是既长见识又满足口腹之欲的赏心乐事。殷勤的主人往往会拿出五六种酒让客人品尝。从历史长达270年的到只有十几年的酒庄，但是对于葡萄的激情都不相上下。
到过法国的酒庄，才会明白隐藏在葡萄酒后面的文化是一条流淌了千百年的大河，我们只是在它的岸边湿了湿脚。
路易亚都世家两个人酿造了150种酒
看点：创建于1859年的路易亚都世家坐落于博恩(Beaune)，勃艮第(Burgundy)的心脏地带。就葡萄酒的品质和浓度而言，(路易亚都世家)现在是博恩(Beaune)产区三大家族里最大最重要的葡萄园主和贸易商。
路易亚都的葡萄园分布在勃艮第的几大酒区如金丘,马孔Macon-nais,夏龙奈Chalonnais和夏布利Chablis。在其控制的105公顷的葡萄园中，可酿造出150多款葡萄酒，其中超过一半是一级和特级的葡萄园。令人诧异的是偌大的葡萄园只有两位酿酒师。路易亚都酒庄所用木桶均是自制的，技术娴熟的工匠一天可以做五个木桶。通常，橡木在制桶之前一般要放两年左右，而路易亚都更愿意耐心地多等一年。在他们看来，经历风吹日晒后再制作出来的木桶不会让橡木桶的味道抢了酒香，这样就保证了酒的上乘品质。勃艮第的酒自古以来都以酿造时间长，量少而精著称，因为这里的酒商相信只有在长时间的酿造过程中，将人为的干扰因素降至最小才能让葡萄自身的个性淋漓尽致地表现出来。
POUILLY-FUISSE小酒商的杯酒人生
看点：POUILLY-FUISSE的酒区内有大大小小的酒庄，而THIBERTPère&Fils酒庄则是位于马贡(MACON)市的So-lutré-Pouilly小村镇。酒庄主人最初是由父子二人经营，1990年，妹妹与新西兰的妹夫也加入到这份家族事业当中。村镇人口不足300人，却生产着世界上最好的白葡萄酒。
酒庄还是像“酒标”上印着的那样，一派田园风光。只是主人觉得原来的酒窖似乎太小，小到连橡木桶进出都有困难。当初为了迁就这个小酒库，的确费了很多功夫，也花了不少银子———将一个新酒桶拆了之后拿到小酒库中再重新装上，在当时人工的费用也有1000多欧元。地方太小，转身都有些局促，难怪主人要弃之不用呢。一边，服役多年的橡木桶大部分已经“腹中空”，另一边，新的酒库还未完全竣工。父子两人有许多工作要做，可是在人工“暴贵”的法国，找到合适的人来帮忙也不是件容易事。父亲已经将全部的精力都扑在了酒庄上，后来他又召回了在大学攻读调酒专业的儿子，“如果让我选择，我更愿意留在学校教书。”酒庄里总是有干不完的活，这个职业其实已经把他和土地牢牢地栓在了一起，然而家族的事业需要延续，收获季节的葡萄园又总给人那么多惊喜，这种又爱又恨的情结也许就是法国酒农的杯酒人生。
CHATEAUROUBIN奥运冠军的酒庄
看点：Chateauroubin的葡萄园早在罗马时代就存在了，15世纪曾经为许多豪门旺族所拥有，目前占地270亩的Chateauroubin，葡萄种植面积达173亩。1994年，法国击剑奥运冠军PhillppeRiboud和他在当地出生的妻子Valérie爱上了这片肥美的葡萄园。美丽、迷人的Valérie在跟记者介绍她的庄园时神采奕奕，一袭黑色塔裙跟着一个漂亮的转身旋转，翩翩起舞。不远处的葡萄园几乎望不到边，她一手指着远方一手拿着她心爱的葡萄酒，告诉我们瓶身上那个LOGO的意思。原来与葡萄园相邻的东西两个村镇Lorgues和Draguignan在法语中分别与“狮子”和“龙”属同一词根，而正上方正是光芒四射的太阳。
与别的酒庄不同的是，Chateau-roubin的葡萄园是一整片，全部位于Var地区的心脏地带，处于Verdon峡谷与地中海的中间，其间孕育出13种葡萄品种。Roubine在当地方言中的意思是指小溪、河流。
因此，天然的灌溉，太阳自然东升西落，泥灰岩土壤构成了这里得天独厚的自然条件，为高品质葡萄酒的酿造创造了极为有利的条件。
博恩慈济院酒庄上帝赐福善良的人
看点：1443年，勃艮第公爵菲利浦·勒庞的大法官尼古拉·罗兰创建这间慈济院。继百年战争之后，四分之三的居民没有任何生活来源。援助穷人是当务之急。因此，罗兰和他的妻子德莎琳决定创办一所“穷人”救济院。他们把年租金和葡萄园的合法收入都捐献出来，并招募一些艺术家对救济院进行装饰。
法国大多数的医院拥有者都是农场、地产主，通常他们投入的远没有得到的多。与别人不同的是博恩慈济院拥有的不是一般的土地，而是150亩的葡萄园，而且生产的全部是一级或特级葡萄酒。所有的葡萄酒并不通过正常的渠道卖出，而是在每年11月的第三个周日进行拍卖会。而且个人是不能购买的，必须经过慈济院在勃艮第地区的客户来购买，通常这些客户都是酒庄。因为拍卖的酒全部是最新年份的新酒，最小单位都以桶计，装瓶及储藏的过程全部是由购买的酒庄来完成的。第144届即2004年葡萄酒拍卖会将于今年11月21日隆重举行。所得的拍卖款将用于慈济院的维护和其他慈善事业的投入。
JosephDrouhin表达出土壤个性的酒才是完美的
看点：1880年，JosephDrouhin买下了建于1756年的酒庄。酒庄位于博恩市的老城区内一个古罗马的防御工事。1918年，MauriceDrouhin决心将酒庄发展得更好。他购买了附近几个相当知名的葡萄园。二次世界大战后，酒庄开始走向世界。1957年，RobertDrouhin掌管了家族企业，并进一步扩张。JosephDrouhin酿酒一向以表现土壤本身的个性和葡萄的完整而著称。他们将葡萄园的工作和酿造工作比喻为照相和暗房两个环节。如果之前的构图和曝光已经有很大问题，即便是到暗房进行补救，也不会有太好的效果。他们认为好的葡萄酒必须具备三要素：尊重土壤，有优雅与愉悦的表现力，就像丝绸一样细腻柔滑。
JosephDrouhin葡萄园所在酒区：夏布利、夜丘、博恩丘、Oregan、Meur-sault"EnLuraule"、Nuits-Saint-GeorgesPremierCru"LesProcès"ChateauVal-joanis
建在19世纪花园里的酒庄
看点：ChateauVal-joanis位于艾克斯普罗旺斯北部，阿维侬东部的吕倍龙(Luberon)地区。1977年，Jean-LouisChancel重新发现了这个城堡的价值。庄园一连躲过连续多年的革命战争，幸免于难，面积一如1575年一般大小，这样的情况在法国也是不多见的。
然而，它的荣耀却在19世纪慢慢走向衰败。葡萄园和橄榄树全部被毁，整个庄园几乎在一片森林中淹没了。后来，庄园的修复经历了极为艰辛的努力。70年代，Chancel将庄园买下，并于1978年，由女主人MrsCécileChancel提议，由设计师Tob-bieLoupdeViane设计实施，重现了19世纪的花园，并且从装饰及结构上形成花果蔬菜满园风光无限的景色。1981年，在葡萄种植和葡萄园建设的同时，三层递进式设计让庄园躲过了Mistral季风的侵袭。1990年，整个花园大功告成。如今庄园的主人是一对夫妇，他们与两个孩子共同经营着这个酒庄。儿子负责开拓国际市场，女儿则多数时间在家打理上上下下。而二位老人时不时到世界各地旅游，权当是另外一种市场调研。MrsCécileChancel酷爱厨艺，尤其是美食与美酒的配搭更是她所擅长，看看她的厨房就能一目了然，瓶瓶罐罐中可以瞥见女主人对生活的热爱；男主人则喜爱在书房度过闲暇时间。
苦艾酒凡高的至爱
看点：1830年，阿尔及利的驻军中流行一种酒。遇到身体不适的情况，就会在喝的水中滴几滴苦艾酒。但是，无论是士兵还是军官都喜欢尽量调配出高浓度的苦艾酒，似乎这也是治愈思乡症的最好方式。这种产于非洲太阳下的植物，很快成为一种令人上瘾的饮品。后来一场禁酒的运动席卷欧洲大部分地区，目标所指就是这种苦艾酒。苦艾酒的成份包括1.5%的苦艾草精华，柠檬香油，薄荷萃取物以及酒精。据说苦艾酒当年是凡高的至爱。今天，聪明的商家就利用这一点，让名为Absente的苦艾酒重返法国时尚舞台，并且以凡高作为其形象代言人。与老式的苦艾酒相比，相同的是也由苦艾的精华制成，不同的是其从苦艾草中提取的有限成份都是在新的规定所允许的范围内。
传统的喝法是倒一盎司的苦艾酒至专用的杯子，然后将专用的勺子放在杯子上方，放一小块方糖在上面。之后用两至三盎司的冰水将方糖溶解在杯子里，原来清澈的酒液此时突然变得混浊起来，最后用勺子搅拌均匀即可饮用。
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