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任何领域的专业评选，都有着极大的传播推广功能，葡萄酒行业也不例外。法国勃艮第的葡萄园分级因其历史悠久、精细复杂，早已成为国际级的行业标杆。然而，总有些明珠流于沧海，或被遗忘，或被低估。位于沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)南侧的夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)的不少一级园(PremierCru)就有着特级园(GrandCru)的潜质，面积不足8公顷的圣乔治园(LesSaint-Georges)更是其中至最。
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夜镇辉煌
行政概念上的夜圣乔治是法国勃艮第偏东部的一个小镇，其原来的法文镇名仅为Nuits(夜)，Saint-Georges是借用的上述镇内名园的名字。夜丘产区的法文名为CotedeNuits也是由于夜镇是夜丘范围内的商业中心。
夜圣乔治位于夜丘的南端。从地质结构来看，勃艮第最北部的首府第戎(Dijon)到普希茂(Premeaux-Prissey)，主要覆盖着的都是孔布朗希安石灰岩(ComblanchienLimestone)一种浅粉色石灰岩，所以，这部分葡萄园出产的基本都是用黑皮诺(PinotNoir)酿制的红葡萄酒。
夜圣乔治出品的黑皮诺葡萄酒颜色相对较深，年轻时葡萄酒多呈现宝石红色，带紫色边缘，酒的风格浓郁，带有樱桃、草莓、醋栗的香气，成熟后表现出皮革、皮毛、松露甚至一点野味。经过几年瓶陈，这里的葡萄酒将会有最佳表现。
夜圣乔治现有葡萄园300余公顷，拥有一级园41块，而且每块的面积几乎都不到10公顷，有的甚至不足1公顷。夜圣乔治法定产区(Nuits-Saint-GeorgesAC)的葡萄园被镇中心分成了两块，镇北葡萄园一直延伸到沃恩-罗曼尼村，而镇南的葡萄园有一部分在夜圣乔治辖区内，另一部分则位于普希茂村。
在这些本区最高级别的一级葡萄园中，布多(AuxBoudots)、盖伊(LesCailles)、维克(LesVaucrains)以及圣乔治园在19世纪时就已经被彼时权威列为最高等级TetedeCuvee。但在20世纪30年代之时，夜圣乔治在市场上已是大名远扬，这些一级园假如申请了特级园会只标注特级园的名称，失去了标注夜圣乔治名称的机会，就这样，它们成为了被低估的葡萄园。实际上，南部的玻玛(Pommard)和默尔索(Meursault)也经历了类似情况。
盖伊、维克以及圣乔治园这三座一级园都位于夜圣乔治辖区与普希茂村交界的地方，酒风浓郁，约10-15年才能蜕化出它们真正的特质。其中，盖伊一级园与圣乔治一级园同位于山坡中段，但更加精巧细腻，是南部最优雅的一级园。
特级园之路有多难?
1780年，大部分勃艮第葡萄酒已经开始装瓶贴标再上市。由于装瓶之后的葡萄酒更耐久存，市场对原产地风味的辨析程度就越高，所以，对勃艮第葡萄酒的分级便逐渐开始了。由于勃艮第纬度较高，任何时候评出的最佳葡萄园的位置一般都在葡萄最轻易成熟的位置。
现在的葡萄园假如想升级，就要先通过酒村行业公会的审核，内容包括土质与地下岩层分析，历史名园证实资料。在这之后，行业公会还要再重新组织官方资料，向地方国家原产地命名与质量监控院(InstitutNationaldelOrigineetdelaQualite，简称INAO)机构委员会申请。评审机构审核查验报告后，再报向勃艮第INAO委员会评审。最后再由全国委员会审核，在此期间还要聘请专家再次查验、通过，再送交农业部裁定。
夜圣乔治最优秀的葡萄园就是位于排水性和成熟条件俱佳的山坡位置。不过，已经成为事实一级园的名园想成为特级园，则比上述程序要复杂得多，具体内容起码要符合金丘(CotedOr)特级园的最低产量要求，这项指标要比一级园低500升/公顷，而最低酒精度也要比一级园葡萄酒高1度。之所以升级之路如此之难，是因为一级园升级相当于成立了一个新的AOC/AOP产区，到目前为止也仅有两个成功案例，还有的一级园通过被并入隔壁特级园的方式实现了升级。
夜圣乔治名庄
勃艮第的葡萄酒企业类型与波尔多相比显得有些复杂，但他们的产品按生产-流通形式大体可分成如下几种：
1.大革命之前就有的地主-佃农/大桶批售;
2.大革命之后出现的资本投拍或小农接收/酒商(Negociants)贴标出售;
3.金丘盛行的更能保证原产特色及质量的独立酒庄(Domaine)/贴葡萄园标出售;
4.金丘以外独立酒农共享经济式的酿酒合作社(Co-ops)/贴葡萄园标出售。
由于勃艮第地区的分级是以葡萄园为单位的，酒商往往需要更加全面的产品图谱，因此，上述这些产品在不同的企业或集团中可能单独，也可能以组合的方式出现，这与波尔多的酒商主要负责某一流通环节的做法并不相同。
亨利高酒庄
亨利高酒庄(DomaineHenriGouges)由古热(Gouges)家族所有。该家族种植葡萄已经有几代人的历史了。如今该家族所拥有的亨利高酒庄购买于1919年。亨利古热(HenriGouges)，连同安哲维尔侯爵(MarquisdAngerville)在20世纪20-30年代一直站在抗击勃艮第葡萄酒造假的最前线。后来，亨利还参与了全国法定产区机构的建立，成为该监督治理机构的成员。
亨利高酒庄在20世纪40年代和50年代出产的葡萄酒酒体丰满，香气内敛，非常适合陈年。后来由于更新了葡萄园中的葡萄树，酒庄在70年代和80年代出品的葡萄酒酒体轻淡了许多。今天，亨利高酒庄已经可以再次酿造酒体强劲、结构复杂的葡萄酒。由于亨利高酒庄重格操纵品质和产量，因此酒庄的葡萄酒需求总是大于供给。如今酒庄出产的葡萄酒越来越难以找到，已成为许多葡萄酒爱好者的收藏对象。
奇维龙酒庄
奇维龙酒庄(DomaineRobertChevillon)是夜圣乔治最知名的精品酒庄之一，直到1970年代末才开始自行酿造葡萄酒，并在酒庄内装瓶。
由于精细的葡萄园治理和酿造，奇维龙酒庄生产的葡萄酒都表现出了很好的平衡感、成熟度和结构。该酒庄同时出产盖伊、圣乔治、维克三个相邻一级园的葡萄酒，也是合适比较品鉴的品牌。
德拉尔劳酒庄
德拉尔劳酒庄(DomainedeLArlot)是福茨圣乔治一级园(ClosdesForetsSaintGeorges)的独占酒庄，被法国安盛公司(AXAMillesime)收购后，又陆续负责北部沃恩-罗曼尼苏格一级园(LesSuchots)和罗曼尼-圣-维旺特级园(Romanee-Saint-Vivant)部分园地的治理。
德拉尔劳酒庄出产的红葡萄酒大都颜色较深，香气浓郁，口感柔顺，深受宽阔消费者的喜爱。
阿兰米谢露酒庄
阿兰米谢露酒庄(DomaineAlainMichelot)也是夜圣乔治产区内一座知名的小型酒庄，它历史悠久，可追溯至19世纪80年代初。从创立之初期至现在，酒庄已历经四代人，现任庄主是阿兰米谢露(AlainMichelot)。阿兰是一个见识广博且具有内省精神的酿酒师，其打造的葡萄酒风格比较浓郁，不过近来他已经将酿酒的衣钵传给了女儿艾洛迪(Elodie)，使酒庄的葡萄酒增添了一分优雅与纯净。
阿兰米谢露酒庄的酒窖纤尘不染，非常洁净。酒庄酿酒过程中产生的酒泥非常少，所以防止了装瓶前的下胶工序。阿兰米谢露酒庄出品的葡萄酒结构平衡，口感顺滑，是绝佳的夜圣乔治入门酒。首先，它将当地的风土特色表现得很充分，其次它带有明显的黑皮诺果实的一层香气和复杂的二层香气，最后其陈年潜力非常好，且各个阶段都适宜饮用。
肖维纳酒庄
肖维纳酒庄(DomaineChauvenet-Chopin)以酿造勃艮第传统风格的红葡萄酒而闻名，出产了许多丰富、复杂的顶级佳酿。
1975年，休伯特肖维纳(HubertChauvenet)开始经营家族酒庄。1985年，肖维纳先生迎娶了肖邦葛罗菲尔酒庄(DomaineChopin-Groffier)的伊夫琳肖邦(EvelyneChopin)。2001年，夫妻二人将2个家族的葡萄园合并成肖维纳酒庄。
夜圣乔治济贫院
勃艮第几乎每个区域都有自己的济贫院，夜圣乔治与伯恩一样也有自己的慈善酒拍卖会(HospicesdeNuits-Saint-Georges)。这里的慈善酒拍卖会始于1960年，在每年的3月底进行。虽然前有上一年11月进行的伯恩慈善济贫院公然拍卖会，但实际上，夜圣乔治的拍卖时间才更便于上一个年份的酒的评定。
伯恩济贫院有60公顷葡萄园，而夜圣乔治济贫院却仅有十几公顷的葡萄园，这更显得宝贵。
除上述名庄外，勃艮第一些跨地区的大牌酒庄法维莱酒庄(DomaineFaiveley)、帝波酒庄(DomaineThibaultLiger-Belair)、里翁酒庄(DomaineMicheleetPatriceRion)、有外域血统的图诗酒庄(MarchandTawse)和驻地伯恩的都柏莱酒庄(DomaineDublere，又名：杜布雷酒庄)也是圣乔治园等夜圣乔治一级园的优秀出品者。
优质黑皮诺美食
在红葡萄酒的世界里，黑皮诺因相对其他多数主流品种葡萄酒更加精巧柔和、芳香鲜美，其配餐图谱也更加宽阔。除异域风格或时而流行的融合(Fusion)风格，饮食风格圈与农业地理圈有着高度的重合，对于这样一种来自大陆西端的高贵红葡萄酒，仍然可以采用饮食圈风格对位的方式选择配餐。
从气候因素中的纬度值来看，法国勃艮第与中国东北地区相近。与波尔多相比，勃艮第虽然更似大陆性气候，但由于大陆西端与大陆东端天然的气候差异，致使中国与勃艮第更相似的气候区偏南。不过，中国的南方与北方虽然纬度值跨度较高，但由于地处中纬度大陆东端，南方与北方均为雨热同期的季风气候区，饮食方面与巴黎盆地四周的勃艮第有可类比之处。
通常来说，勃艮第的优质红葡萄酒与烤鸡、鸽肉、烤鸭、羊排、半熟牛肉、烤猪肉以及一些蘑菇菜肴等浓郁度适中的咸鲜风格美食都可以搭配得很好。当然，这些菜肴的调料或酱汁在甜、苦、辣等方面都要克制。在勃艮第本地区，就有布雷斯鸡和红酒烩牛肉这样同为一方水土的可参照名馔。
白肉类别里的鸭肉在中国多处可寻，香料配料操纵得当的北方烤鸭、配有风味酱汁的南京桂花鸭、浓郁度适宜的绍兴酱鸭、华南的烤鸭烧鹅，都可以成为勃艮第优质红葡萄酒的好同桌。
吃而不喝则罔，不断调和的美食与美酒可以形成一加一大于二的效果。当然，夜圣乔治佳酿本身就已是味觉美学的作品，单独品之亦乐。
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夏布利特级园和一级园葡萄酒
夏布利特级园葡萄酒（ChablisGrandCru）
夏布利产区（Chablis）只有1个特级园，夏布利特级园（ChablisGrandCru）位于瑟兰河（SereinRiver）沿岸的山坡上，占地面积为104.08公顷，它被分为7个园区，包括宝歌（Bougros）、贝斯（LesPreuses）、福迪斯（Vaudesir）、格勒诺（Grenouilles）、瓦慕（Valmur）、克洛斯（LesClos）和布朗雪（Blanchot）。霞多丽（Chardonnay）是这里唯一的法定葡萄品种。
夏布利特级园葡萄酒是夏布利葡萄酒中的最高等级，也是夏布利最饱满、最醇厚以及风味最复杂的酒款，它们风格优雅、活力十足，富含燧石味，陈年潜力可高达15-20年。特级园内的启莫里阶土壤（Kimmeridgian）赋予了酒款脆爽、清新的矿物味，而凉爽的生长季以及较晚的采收时间则使葡萄酒的酸度和糖分相平衡。
夏布利特级园葡萄酒晶莹剔透，颜色金中泛绿，陈年后变为浅黄色。其香气中燧石的矿物味非常浓郁，硬柄小皮伞（一种蘑菇）也是其典型香气之一，同时还交织着蜂蜜和坚果的香味。这类葡萄酒完美地平衡了清爽活力与饱满口感，将单一园的特色诠释得淋漓尽致，不愧为夏布利的顶级葡萄酒，产量仅占夏布利总产量的2%，稀有的葡萄酒自然价格也极为高昂，不过依然备受葡萄酒爱好者的追捧。
夏布利一级园葡萄酒（ChablisPremierCru）
夏布利一级园（ChablisPremierCru），位于瑟兰河及其支流沿岸，主要分布在光照条件更好、石灰质土壤成分更高的地带，占夏布利葡萄酒总产量的16%（780公顷），总共分为70个“略地（Lieu-dit）”，其中40个略地同时是官方认可的“微气候（Climats）”。这些一级园各有其土壤特色、朝向和微气候，因此能够在葡萄酒中表现出变化多端的风格，夏布利一级园的葡萄酒杨桃和柠檬的果香味更丰富，带有更明显的矿物质风味。
夏布利一级园葡萄酒虽然每个园有各自的特点，但这些酒也有一些共同点。相比小夏布利和夏布利葡萄酒，一级园的葡萄酒开瓶后不会立即散发出奔放的香气，而是需要与空气短暂接触，才能使香气缓慢而悠长地散发出来。年轻时，这些酒表现出矿物质或花朵的芳香，陈年后则能发展出精巧微妙的复杂香气。其风味在口中持久萦绕，结构精良，还具有5-10年的优秀陈年潜力。
浅谈勃艮第香瓜
说起勃艮第香瓜(MelondeBourgogne)，你的脑海是不是第一时间浮现日常吃的各种瓜类水果?如果是，那可别误会啦，这篇文章要介绍的此香瓜非彼香瓜。接下来和小编一起来了解下什么是勃艮第香瓜吧。
勃艮第香瓜是一种主要种植于法国卢瓦尔河谷(LoireValley)产区的白葡萄品种，主要用于酿造慕斯卡德(Muscadet)白葡萄酒。DNA分析表明，这种白葡萄品种由白皮诺(PinotBlanc)和白高维斯(GouaisBlanc)杂交而得。
图片来源：Alchetron
正如名字所表明的一样，这种白葡萄起源于勃艮第(Burgundy)产区，并在18世纪之前都只种植于该产区。1709年，严冬的冰冻灾害使得卢瓦尔河谷南特(Nantes)产区和西部地区的葡萄品种几乎受到毁灭性的打击。当春季到来，这两个地区急需引进新的葡萄品种，勃艮第香瓜这才得以走出家门，落户卢瓦尔河谷这片日后使它声名远扬的沃土。在卢瓦尔河谷安家之后，勃艮第香瓜便主要被用于酿造慕斯卡德白葡萄酒。
慕斯卡德白葡萄酒只能由100%的勃艮第香瓜酿造而成，尽管其风味较为清淡，但南特产区的酿酒师们通过采用酒泥陈酿(SurLie)的工艺，为其赋予了独一无二的特点。这项工艺规定，在酿酒过程中，慕斯卡德白葡萄酒在秋天发酵之后、春天装瓶之前，必须在酒泥上陈酿一个冬季的时间。这项工艺使得慕斯卡德白葡萄酒发展出更为复杂的风味，同时酒液中的碳酸含量更为饱和，赋予了这种白葡萄酒更清爽的口感。大部分慕斯卡德白葡萄酒都适合年轻时饮用，但是对一些好年份出产，并采用了酒泥陈酿工艺的慕斯卡德白葡萄酒而言，其陈年潜力长达数年甚至数十年。
相比于长相思(SauvignonBlanc)和白诗南(CheninBlanc)，勃艮第白瓜在卢瓦尔河谷的名气较小，但只有在这里，这种白葡萄的特点才能得到最大程度的表现。1939年，勃艮第香瓜被引进美国，此外在别的产区很难发现它的身影。虽然勃艮第香瓜这种葡萄品种较为小众，但由它酿造而成的慕斯卡德白葡萄酒却是世界上最平易近人、最清爽的白葡萄酒之一，被誉为理想的沙滩葡萄酒。
经过上面的介绍，你是否对勃艮第香瓜这种葡萄品种有了更清楚的了解?下次别人再问你何为勃艮第香瓜时，可别再想歪啦!
默尔索（Meursault）一级葡萄园
默尔索（Meursault）没有特级葡萄园，却以19个一级葡萄园闻名天下，一级园的品质完全可以媲美勃艮第特级园，甚至比特级园卖得还要贵。在默尔索19个一级葡萄园中最出名的三个是：石头园（LesPerrieres）、热内维耶园（LesGenevieres）、上夏姆园（LesChames-dessus）。
默尔索产区（Meursault）的一级葡萄园包括：白桑特诺园（LesSantenotsBlancs）、米勒-桑特诺园（LesSantenotsduMilieu）、克拉斯园（LesCras）、蒲吕尔园（LesPlures）、布拉尼园（Blagny）、夏姆园（Charmes）、佩尼斯园（ClosdesPerrieres）、热内维耶园（Genevrieres）、热内洛特园（LaJeunellotte）、木林之下园（LaPiecesousleBois）、波露索园（LePorusot）、布奇园（LesBoucheres）、凯乐瑞园（LesCaillerets）、金滴园（LesGouttesd'Or）、哈维尔园（LesRavelles）、石头园（Perrieres）、柏吕佐园（Poruzot）、下布拉尼园（SousBlagny）、苏乐德安园（SousleDosd'Ane）。
石头园（LesPerrieres）
石头园面积13.72公顷，可以进一步细分为ClosdesPerrieres、LesPerrieresDessous和AuxPerrieres。与一般葡萄园不同，石头园的优质葡萄园都集中在下坡。
值得一提的是，“ClosdesPerrieres”用围墙单独区分，并成为一块新一级园，由阿尔伯特酒庄（AlbertGrivault）独占。该酒庄近年来积极活动，促使“ClosdesPerrieres”升级为特级园，也许在不久将来，这园有可能成为默尔索的一块特级园。
热内维耶园（LesGenevieres）
热内维耶园面积16.48公顷，由坡上和坡下的两块田组成，坡上的一块田得益于良好的光照和排水条件，出产的葡萄酒果味非常棒，足以媲美LesPerrieresDessous；坡下的一块田同样凭借优秀的品质，被列为一级园。此处的土壤较贫瘠且位于较为陡峭的梯田上，酿制而成的酒则是更显优雅，不以力量见长。
上夏姆园（LesChames-dessus）
上夏姆园面积31.12公顷，比前边两个一级园加起来还要大，出自坡上的葡萄酒品质明显要优于出自坡下的葡萄酒。
勃艮第特级园香贝天老酒垂直品鉴
Chambertin香贝天特级园产出的葡萄酒由于受拿破仑的亲睐，被称为王者之酒(尽管拿破仑喜爱它的方式是兑水来喝)也让英国诗人HilaireBelloc写下了这样的诗句：我忘了这地方的名字，我也不记得身边的姑娘姓甚名谁，我只记得那天喝的酒叫香贝天。1874年，Gevrey村最早将村中名园Chambertin加入村名，展开了赤裸裸的傍大款式营销，足见当时香贝天特级园的地位。下面小编为大家介绍勃艮第特级园香贝天老酒垂直品鉴。
万欧兰葡萄酒俱乐部在周日将为北京的酒友带来一次年份酒的洗礼。采用同一个酒庄，同一片特级田，让各位会员体会这酒在20年，30年甚至更长的时间之中，在瓶中的成长和进化。这是一次非常难得的勃艮第特级园老酒垂直品鉴，绝版酒庄，拍卖级别的老酒已是非常少见。AdrienBelland酒庄在2009年挂牌出售(附酒庄介绍)。12公顷的田产分别被EricRousseau,Jean-NicolasMo(MoCamuzet)以及Domainedescroix买下。酒庄0.4公顷的Chambertin被DomaineArmandRousseau收入麾下。
活动选用了82，83，85，89四个年份，事先没有给学员们介绍年份的资料，希望大家不受影响，自己体会。没想到大家对各个年份的特质还是挺敏感。82的酒体分散，83的酒色清淡，85的实力不凡和89的强大骨架都在各位学员的品酒交流当中有所体现。
1982皮革，李子干和少许山楂的味道，还有少许甜香料味。入口酸度较高，有一点不太平衡，单宁不太强壮，酒体偏散。尽管在波尔多是个传奇年份，在勃艮第1982绝不是那个神奇数字。1982年的夏天过于炎热，葡萄产量较大，风味不集中。没有温控设备的酒庄很难降下发酵的温度，对他们来说，这可是个相当困难的年份。成酒并不是集中饱满，力量型的勃艮第，偏优雅柔弱。
1983是个非常有争议的年份，VosneRomanee以及ChambolleMusigny受大冰雹影响，损失1/3。花青素不稳定，葡萄酒很快褪色。Hubertdemontille将所有的出产都在1.5L大瓶中装瓶很吸引人的香气，玫瑰，红果，酸樱桃，檀香木,酸度极高，单宁还有少许，有力度但是没有骨架，回甘。杯底香气有非常明显的红茶茶叶香。
1985勃艮第80年代的优秀年份之一，一月份气温达到零下30度，平地上的村级葡园非常容易受冻害影响，导致葡萄藤死亡。春季的寒冷天气导致葡萄树花期延后，然而，夏天的风平浪静使得采收正常进行。采收期间风平浪静，没有多余的雨水，所以没有霉菌的影响。但8月中AloxeCorton大降冰雹，出产严重受损。WS评价这是一个奇怪的年份，许多红葡萄酒在他们的第五个年头表现极佳，但是10年后老去，但是不少优秀的出产反而还未到试饮期。皮革少许，肉汤，红果，山楂，蘑菇，香气迸发，很清新，香料。入口很顺，单宁更为强劲，酸度活跃，但更加柔和。回味很复杂，很长。各种香气交织。
1989年的5月大降冰雹，6月至9月保持炎热干燥，葡萄成熟度很高，生长期也未受干扰。8月的部分降雨使葡萄树免受干旱的困扰，是个适合陈年的好年份。年景偏爱比较重口味的产区，Pommard的出产比Volnay出色，Gevrey,Vosne的出产比Chambolle的好。非常芬芳馥郁，干玫瑰，肉汤，蘑菇，枣汤，各种香气不断迸发，让人忍不住多闻几次才入口。入口酒体很强壮，单宁有力有骨架，是四款当中最强的一个。
还记得两年前在勃艮第做同样酒庄的垂直品鉴，被酒里的皮鞋味儿坏了兴致。还记得那时的1989酒体分散，酸度失衡，却没想到两年后的1989年份成功逆袭。我们常说勃艮第葡萄酒好酒是按瓶算，只有一瓶好酒，没有一款好酒，这话真不假。喜爱勃艮第是一场华丽丽的旅行，单程机票，没有归路。然而每次喝到一款状态极好甚至在巅峰期的老酒，心中的那份喜悦就像旅行中发现了未知的风景，无可比拟。
香波-慕西尼村：勃艮第的优雅皇后
香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)与热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)和沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee)被并称为勃艮第三杰，出产着世界顶级黑皮诺(PinotNoir)佳酿。人们都说这里的黑皮诺颜色亮丽、口感精巧，带有高雅花香，在一众酒村中风格最为典雅婉约。然而，优质的香波-慕西尼葡萄酒也有着铁骨般的结构，天鹅绒包裹的铁拳是对它更极致的形容。
一、概览
香波-慕西尼村坐落于勃艮第夜丘(CotedeNuits)的中心地带，南侧与世界驰名的伏旧村(Vougeot)接壤，北侧毗邻相对低调的明珠莫雷-圣丹尼村(Morey-Saint-Denis)。官方2011年数据显示，香波-慕西尼村葡萄种植面积为152.65公顷。
香波-慕西尼村历史悠久。据传旧时这里有一条名为格纳(Grone)的河流经过，每当下大雨时，河水就会变得非常湍急，久而久之，村子有了ChampBouilant之称，意为沸腾的土地，而后慢慢演变为香波(Chambolle)。勃艮第各个产酒村曾掀起一阵改名风潮，马上村庄内最闻名的葡萄园之名附加在原本的名字上，以便更好地宣传。顺应这股潮流，1882年，香波选择了本村闻名遐迩的特级园慕西尼(Musigny)来冠名，从此成为香波-慕西尼村。
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二、风土及葡萄酒风格
香波-慕西尼村的葡萄园主要坐落在海拔250-300米朝东的坡地上，这样能有用减少霜冻的影响，园内的葡萄也可接收从拂晓到日落的阳光。若问该村的葡萄酒为何如此雅致，一切都要追溯至葡萄园地底下。大部分园地的表层仅薄薄地覆盖着一层质地柔软的土壤，底层为侏罗纪时期形成的坚硬石灰岩，葡萄藤可透过岩石缝隙，深深扎根，以汲取所需水分和营养物质，因此所产葡萄酿制的葡萄酒颜色较浅，芬芳而优雅。
这里所产的黑皮诺常被认为是夜丘最为柔和的葡萄酒。典型的酒款呈明亮的宝石红色，香气上偏向红色水果，如覆盆子、草莓和红樱桃等，还伴有紫罗兰的怡人气息，随着酒龄的增长，香料、成熟水果、松露、灌木丛和动物皮毛的气息也会慢慢进展出来。整体来说香气芬芳，口感丝滑，却也不失坚实的内在，具有多肉的口感及突出的结构感。
在更专注于生产红葡萄酒的香波-慕西尼村，仅在慕西尼园可觅得霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒的身影，其香气如香水般华美，口感迷人，珍稀而独特。
三、闻名葡萄园
香波-慕西尼村坐拥2个特级园和24个一级园，其中两大特级园慕西尼园和波内玛尔园(Bonnes-Mares)与一级园爱侣园(LesAmoureuses)被认为是这里的三大名园，是很多爱酒人士的梦中之地。
1.慕西尼园
慕西尼园是勃艮第的极致，是勃艮第最顶尖的几个葡萄园之一。它与特级园伏旧园(ClosdeVougeot)相邻，葡萄种植面积为10.77公顷，其中10.11公顷种植着黑皮诺，另外的0.66公顷种植了霞多丽，使其成为夜丘产区唯一一个既生产红葡萄酒也生产白葡萄酒的特级园。
慕西尼园共分为三个克里玛(Climat)，分别为慕西尼园(LesMusigny)、小慕西尼园(LesPetitsMusigny)和康多尔沃园(LaCombedOrveau)。园内某些石灰岩坡地非常陡峭，葡萄藤可享受充分的光照，表层土壤虽并不深厚，但富含红色黏土。石灰岩和黏土的结合赋予了慕西尼葡萄酒丝滑的口感和坚强的个性，最能体现如天鹅绒包裹的铁拳的感觉。假如你在查找香波-慕西尼村的真谛，千万别错过慕西尼。
2.波内玛尔园
波内玛尔园坐落于香波-慕西尼村最北端，部分隶属于莫雷-圣丹尼村，葡萄种植面积为14.72公顷。假如说慕西尼园的葡萄酒是香波-慕西尼村最为精巧的表达，波内玛尔园的葡萄酒则是该村最强劲的代表。二者的气候虽极其类似，却因为土壤不同而呈现不同特点。
波内玛尔园位于较为和缓的斜坡上，底土为石灰岩和白色泥灰土，表层土为呈棕红色的黏土和燧石土，有40厘米厚，酿造出的酒款结构强劲坚实，酒体饱满，富有棱角，单宁有力。如同一位内敛的绅士，这里的葡萄酒需陈年一段时间才能施展出它真正的魅力，陈年潜力达30-50年之久。值得一提的是，产于香波-慕西尼端的波内玛尔佳酿要更为优雅，而莫雷-圣丹尼村产的葡萄酒口感更显圆润。
3.爱侣园
爱侣园是勃艮第最优秀的一级园之一，无论是名气还是价格，都可比肩顶级的特级园。关于这座葡萄园名字的寓意有两种说法，一说品尝过园中出产的葡萄酒，任谁都会坠入爱河;另一说这款酒的香气美妙到令人能感受到浓浓的爱意。无论是哪种说法，都将人们对这个园的喜爱之心表露无遗。
与慕西尼园比邻而居，爱侣园葡萄酒与慕西尼园所产葡萄酒有一脉相传之处，有着特有的纤细、精巧和细腻。在全球掀起热潮的葡萄酒漫画《神之水滴》中，第一使徒葡萄酒便来自该园，漫画借助主角父亲之口将品完爱侣园葡萄酒后的感受表达出来：他仿佛迷失在森林中，微风吹拂起甜美的花和野生红色果实的香气，品到了如水晶般清亮的甘露，何等的甜美和高雅!带给饮者超脱于现实的一些画面和意境，这便是爱侣园佳酿的迷人之处。
香波-慕西尼村除了以上的三大园，还有夏美园(LesCharmes)、犄角园(LaCombedOrveau)、克拉斯(LesCras)和仙女园(LesFuees)等颇受欢迎的一级园。
四、闻名酒庄
1.武戈伯爵酒庄
武戈伯爵酒庄(DomaineComteGeorgesdeVogue)有香波-慕西尼之王的美称，其历史可以追溯至15世纪，有着深厚的文化底蕴。它是慕西尼园最为重要的拥有者，独占超过7公顷，前文提到的希奇的霞多丽地块即为该酒庄所有。对于武戈伯爵酒庄而言，慕西尼园就如同镶嵌在其王冠之上的宝石。此外，酒庄还持有波内玛尔园和爱侣园的大片土地。
1766年起，武戈(Vogue)家族成为了武戈伯爵酒庄的主人，从那时至今，酒庄便一直由武戈家族治理，从未易主。他们将自己视为中间人，由伟大的自然制造出美妙的葡萄酒，而他们只作引导，不作改变，由此孕育出婉约、细腻而优雅的佳酿。
2.木尼艾酒庄
木尼艾酒庄(DomaineJacques-FredericMugnier)同样是香波-慕西尼村内精英酒庄的代表。酒庄创立于1863年，其自有的葡萄园面积达20公顷，大部分位于香波-慕西尼村。其中，酒庄拥有1.14公顷的慕西尼园以及相当可观的波内玛尔园和爱侣园地块。
透过木尼艾酒庄出品的佳酿，人们可以强烈感受到酒庄团队对土地的尊重以及对葡萄酒的无限热情。这些葡萄酒是如此的明亮雅致，富有内涵，蕴含着花朵、浆果和泥土等大自然的丰富元素，吸引人不断地去探究、去查找。
3.卢米酒庄
在葡萄酒大师克里夫高茨(CliveCoatesMW)看来，要查找集强健与丝滑优雅特性于一体的香波-慕西尼葡萄酒，最好的去处就是卢米酒庄(DomaineG.Roumier)。卢米酒庄是这里最伟大的酒庄之一，前文提到的《神之水滴》第一使徒即为酒庄所产的2001年爱侣园红葡萄酒。
卢米酒庄创建于1924年，是一个崇尚有机种植的酒庄，目前由第三代传人克里斯托夫卢米(ChristopheRoumier)掌管。慕西尼和波内玛尔特级园红葡萄酒为酒庄的旗舰产品，时常领跑各大拍卖会。此前，在葡萄酒搜索(Wine-Searcher)网站评出的2018年全球最贵葡萄酒中，卢米酒庄慕西尼特级园红葡萄酒位列第四。该酒款被视为勃艮第最高贵典雅的黑皮诺葡萄酒之一，每年只出产400瓶左右，相当宝贵。
勃艮第的魅力
已经听闻数个葡萄酒爱好者这样表白：一生中最终极的葡萄酒追求就是上乘的勃艮第。有人说它低调奢华有内涵，因而显得十分神秘。那么，与其他葡萄酒产区相比，勃艮第到底有哪些无人能敌的魅力呢?
1.头顶闪耀着的是一个强大公国的历史光环
说起勃艮第产区的名字，就不得不提在这片土地上的一个曾在欧洲历史上举足轻重的勃艮第公国(Bourgogne)，它由理查德伯爵建立于9世纪，领土曾包括法国中部和东部的一些地区。1467至1477年间，勃艮第公国在查理公爵的统治之下势力达到顶峰，并与法国争雄。然而好景不长，查理公爵在1477年发生的南锡战役中被瑞士击败，公国随后逐渐被法国和哈布斯堡王朝瓜分。当然，公国前后任何政权的更迭都不能抹杀勃艮第作为葡萄酒产区的先天优势及数千百年来当地酒农不断积累下来的酿酒经验。
2.只见农民与农地的低调与淳朴
与波尔多(Bordeaux)几乎家家一座雄伟城堡的情况不同，勃艮第几乎只有农地、农民与农民房这三农秀给你看，即便是全世界最神圣的罗曼尼康帝园也只是石头围了一圈矮墙。
总的来说，就应了那句任何事情做到了极致就成了艺术，不知道勃艮第的酒农是不是这个星球上最受人膜拜的农民了。即便是大名鼎鼎的已经去世的亨利贾伊尔(HenriJayer)，以及通吃罗曼尼康帝与勒桦酒庄(DomaineLeroy)的拉露比塞(LalouBize-Leroy)也都是农地里的常客。
3.只有一种土壤，两个葡萄品种，却可以变幻出复杂深刻的微妙差异
虽然勃艮第产区总体上可以分成约讷(夏布利)、金丘(夜丘和伯恩丘)和索恩-卢瓦尔省(夏隆内丘、马贡)这三个地区，土壤类型也就是石灰质黏土为主，石灰质、粘土石灰质和砂质等为辅这一种类型，但这些都架不住勃艮第人精于分析土壤和总结经验的极大热情据说，中世纪西多会的修士们为了寻找合适的葡萄种植园，他们经常用舌头品尝土壤的方法来分辨土质，划分了如今的勃艮第各葡萄园，并用高一米左右的石头墙将其围起来。
现在再将范围缩小至一块葡萄园多数情况下，每个葡萄园又会再细分为不同的地块，并各自由不同的酒商所拥有，只有独家(Monopole)的葡萄园才只属于一家酒庄，如著名的罗曼尼康帝园就是其中一个。
众所周知，勃艮第也几乎只生产两个葡萄品种霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)。在上面不同园区的风土的影响下，这两个单一葡萄在不同的园区所酿出的葡萄酒风味也有很大的区别。用一句话总结：风土(Terroir)谁都有，勃艮第最讲究。
勃艮第不仅有分级系统：特级园也要分个三六九
放眼全球，1855年创立的波尔多梅多克(Medoc)分级体系可以称得上最成功的分级体系，不仅100多年屹立不倒，主宰着波尔多左岸的分级体系，而且后续出现的其他波尔多分级体系也以它为基础。1855分级是采用以价格为基础的分级体系，也就是说，当时筹备分级时，参考的重要标准是葡萄酒的实际销售价格。
而为世人知之甚少的是，在勃艮第，另一个分级体系也在同年诞生。该体系由朱尔斯拉瓦勒博士(DrJulesLavalle)所编写的一本关于勃艮第风土、葡萄酒、人文的书，及其绘制的一幅金丘伟大葡萄园地形图(PlanTopographiquedesGrandsVignoblesdelaCoted`Or)演化而来。与梅多克1855分级不同的是，拉瓦勒分级以葡萄园为基础，将葡萄园分为一级(Premiere)、二级(Deuxieme)、三级(Troisieme)，在此基础上还有很少量的葡萄园为超一级(HorsLighe/TetedeCuvee)。
拉瓦勒分级为现在勃艮第分级提供了强大的基础资料，因为这本书籍上详细记录着大多数葡萄园所生产葡萄酒的特性，而这些葡萄园所生产葡萄酒的质量或者风格与当时书上的记载并无二致。换句话说，当时拉瓦勒博士已经挑选出了勃艮第最伟大的葡萄园。
让我们结合拉瓦勒分级和现代勃艮第分级体系，辅之以葡萄酒销售价格来探究下，那些勃艮第超特级的特级园。
从北向南，以村庄来区分：
1.香贝丹(Chambertin)与香贝丹-贝日园(Chambertin-Closdebeze)
香贝丹位于热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)，该村拥有勃艮第全部33座特级园中的9座，可谓阵容豪华，其中带以香贝丹作为后缀的特级园共有7座，它们是格里特-香贝丹园(Griotte-Chambertin)、夏贝尔-香贝丹园(Chapelle-Chambertin)、香牡-香贝丹园(Charmes-Chambertin)、拉奇希尔-香贝丹园(Latricieres-Chambertin)、马兹-香贝丹园(Mazis-Chambertin)、玛泽耶-香贝丹园(Mazoyeres-Chambertin)、卢索-香贝丹园(Ruchottes-Chambertin)。虽然这7座葡萄园也贵为特级园，但与以香贝丹命名的葡萄园，香贝丹(Chambertin/LeChambertin)和香贝丹-贝日园(Chambertin-Closdebeze)不可同日而语，在拉瓦勒分级中香贝丹和香贝丹-贝日园贵为超一级(TetedeCuvee)，而另外7座葡萄园仅仅得到一级的评价。各块特级园都不算大，并不是谁都能有幸在这顶级的地块拥有那么几亩葡萄。勃艮第大地主、香贝丹最大葡萄园持有者阿曼卢梭父子酒庄(DomaineArmandRousseau)也只拥有2.56公顷葡萄园，一年产量9,000瓶上下。由于数量稀少，品质极高，顶级酒商的香贝丹动辄2万、3万的价格让人不禁握紧钱包，心头一紧。
2.慕西尼(Musigny)
慕西尼特级园位于香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)，这里存在着两块特级园，另一块名为波内玛尔(BonnesMares)，而慕西尼(Musigny)在拉瓦勒分级中为超一级，波内玛尔(BonnesMares)只为一级，卢米酒庄(DomaineG.Roumier)与勒桦酒庄(DomaineLeroy)的慕西尼特级园葡萄园，常年把持全球最贵的50款葡萄酒榜单的前10名。
3.里奇堡(Richebourg)、罗曼尼(LaRomanee)、罗曼尼康帝(LaRomanneConti)、拉塔希(LaTache)
看到罗曼尼这几个闪闪的金字，相信读者定会联想到伟大的酒王罗曼尼康帝(RomanneConti)，而罗曼尼康帝酒庄(DomainedeLaRomanee-Conti)之所以伟大并不是仅仅因为拥有罗曼尼康帝这块葡萄园，沃恩罗曼尼村(VosneRomanee)之所以伟大也并不仅仅是因为特级园罗曼尼康帝。
沃恩罗曼尼村拥有特级园75公顷，特级园6座，其中4座为拉瓦勒分级超一级，这四座分别为里奇堡(Richebourg)、罗曼尼(LaRomanee)、罗曼尼康帝(LaRomanneConti)、拉塔希(LaTache)，另两块为大街园(LaGrandeRue)和罗曼尼圣维旺(RomaneeSt-Vivant)，被拉瓦勒评为一级园。罗曼尼康帝酒庄之所以伟大是因为占有8.03公顷的里奇堡(Richebourg)3.51公顷，占有全部的罗曼尼康帝园1.81公顷，占有全部的6.06公顷拉塔希，占有9.44公顷罗曼尼圣维旺的5.29公顷，以一家之力几乎占尽了沃恩罗曼尼村的精华。
罗曼尼康帝之所以珍贵还在于捆绑式的销售，每一瓶罗曼尼康帝要搭载酒庄其他11瓶酒，以12瓶一箱的方式出售。这里还有个插曲，罗曼尼康帝的销售，除了英国和美国市场有罗曼尼康帝酒庄把持外，其他市场均由勒桦庄园(MaisonLeroy)负责，上世纪80年代末和90年代初，日本葡萄酒市场进入井喷期，勃艮第的风云人物拉鲁勒桦(LalouLeroy)以高于官方售价的价格与日本经销商签订销售合同，但日本酒商只对罗曼尼康帝这一瓶感兴趣，其他酒款被迫不及待的贱卖，引起其他酒款售价的剧烈震荡，由于这次失误拉鲁勒桦不仅被踢出家族管理委员会，也被剥夺了罗曼尼康帝的经销权。
4.蒙哈榭(Montrachet/LeMontrachet)
夏山蒙哈榭村(Chassagne-Montrachet)与普利尼蒙哈榭村(Puligny-Montrachet)共同拥有的特级园蒙哈榭，在这两个村庄存在带有蒙哈榭字样特级园5座，其他4座为后缀蒙哈榭，分别为巴塔-蒙哈榭园(Batard-Montrachet)、比维纳斯-巴塔-蒙哈榭园(Bienvenues-Batard-Montrachet)和骑士-蒙哈榭园(Chevalier-Montrachet)和克利特-巴塔-蒙哈榭园(Criots-Batard-Montrachet)。只有单一词缀蒙哈榭的蒙哈榭特级园在拉瓦勒评级时被给予了唯一的超超一级(TetedeCuveeEXTRA)。作为出产勃艮第最好白葡萄酒的勒弗莱酒庄直到1994年才有机会购得蒙哈榭园0.08公顷，仅仅能成产一个木桶，大概300瓶的产量，罗曼尼康帝酒庄拥有蒙哈榭特级园0.68公顷，所酿造的数量一年也不过2,000到3,000瓶，以平均销售价来看，勒弗莱酒庄和罗曼尼康帝酒庄的蒙哈榭葡萄酒，长期占据全球50大最贵葡萄酒前10名，当真是可遇而不可求。
勃艮第产区入门指南
古时人们情迷勃艮第，留下罗马帝国征服法国，而伯恩(Beaune)之酒征服罗马帝国的传说;现今，电影《浓情酒乡》(CeQuiNousLie)将勃艮第搬上了大荧幕，把这片土地的美丽四季定格在了胶片中。古往今来，勃艮第都如此令人着迷，只因它别致的葡萄酒文化和无懈可击的美酒但同时，勃艮第也让人望而却步。它传统、质朴，质朴到有一种游离于世俗之外的高级感，让人不敢触碰，却又心驰神往。
精通勃艮第也许很难，但入门却没那么复杂。
勃艮第在哪儿?
勃艮第位于法国和欧洲的中心轴处，距离法国首都巴黎(Paris)仅三小时车程。有着北靠欧亚大陆、南接地中海的独特地理优势，自中世纪以来，勃艮第就是连接北欧与地中海盆地的主要商业轴线。而将范围缩小至法国本土，绵延于罗纳河谷(RhoneValley)与巴黎盆地(ParisBasin)之间的勃艮第也是历史上著名的贸易与交通要塞。
勃艮第有多大?
勃艮第自北向南长约230公里，其中葡萄种植区长约150公里，涵盖29,395公顷的葡萄园，约占法国法定产区(AOC)面积的6%。根据勃艮第产区协会官网提供的2013-2017年平均数据，接近3万公顷的葡萄园年产量约为1亿8千8百万瓶葡萄酒，约占全球葡萄酒产量的0.6%。
勃艮第有哪些气候类型?
勃艮第地理位置独特，其气候条件复杂，并非单一的大陆性气候。春秋两季偏向海洋性气候，因而降水较多，严重时雨水会在春末夏初时干扰开花，或在秋季时影响采收。夏季偏向地中海气候，此时充足的日照和高温有利于葡萄的成熟和风味物质的积累。冬季则回归大陆性气候，葡萄园在此时也进入了漫长的休眠期。
在勃艮第，困扰大部分葡萄农的当属春季霜冻，这种自然灾害来得猝不及防，往往给种植者带来很大损失。正因如此，勃艮第优质的葡萄园常坐落于斜坡之上，一来可以更好地防止霜冻，二来能够最大限度地获取光照，土壤排水也便利不少。
如何理解勃艮第的风土?
一些葡萄酒爱好者可能对波尔多地区常提到的Terrior(风土)一词有所耳闻，对于勃艮第的Climats(克里玛)却不甚了解。事实上，两者同为风土，前者可理解为一些影响葡萄酒风味的自然因素，如气候、土壤以及地形等。而后者除了自然因素之外，还融合了历史、文化、葡萄品种、葡萄种植和葡萄酒酿造等细节。
Climats一词是勃艮第独有的概念，是一种非常古老的说法。它是指具有独特地理气候特征并经过明确界定的地块，在这个地块之上，种植着特定的葡萄品种，施行着独特的栽培技术，还有独一无二的酿造技艺。简言之，Climats是人文与自然因素长期碰撞的结晶，因为它，人们才能体会为何勃艮第是一片讲求风土至上，以地为王的土地。2015年，Climats被列入世界文化遗产名录，勃艮第这片拥有2000年历史的风土圣地在国际上的知名度更高了。
如果你曾留意过勃艮第的葡萄园，你会发现许多地块都被一座座矮墙所包围，一些知名的葡萄园如罗曼尼康帝园(Romanee-Conti)和大德园(ClosdeTart)等都建有这样的矮墙，这便是Climats的象征，勃艮第人称之为Clos。被矮墙包围的葡萄园将自身的个性与内涵完整地融入土地之中，不仅是勃艮第风土的最佳表达，也是一道独属于勃艮第的靓丽风景。
勃艮第有哪些葡萄品种?
黑皮诺(PinotNoir)与霞多丽(Chardonnay)是勃艮第最重要的红葡萄品种和白葡萄品种，截至2017年8月，这两个品种已占据勃艮第葡萄总种植量的91%。剩余的9%包含了6%的白葡萄品种阿里高特(Aligote)，3%的红葡萄品种佳美(Gamay)、白葡萄品种长相思(SauvignonBlanc)以及其他品种。
勃艮第的葡萄酒几乎都由单一品种酿造。高品质的黑皮诺葡萄酒通常产自夜丘(CotedeNuits)，其中尤以香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、热夫雷-香贝丹(GeveryChambertin)、莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)、伏旧(Vougeot)和沃恩-罗曼尼(VosneRomanee)这几个产酒村的品质最为优渥，顶级佳酿迭出。伯恩丘(CotedeBeaune)的沃尔奈(Volnay)和玻玛(Pommard)等产酒村出产的酒款品质也很高。若要在夜丘找寻入门级的黑皮诺，可以试试产自菲克桑(Fixin)、布荷秀(Brochon)和科高龙(Corgoloin)等地区的酒款。
高品质的霞多丽分布于夏布利(Chablis)、伯恩丘和马贡(Maconnais)等产区，由于霞多丽的适应性强，依据产区不同，霞多丽的风格十分多变。北部夏布利气候凉爽，出产的霞多丽酒体清瘦，酸度较高。中部伯恩丘气候温和，汇集着夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)、默尔索(Meursault)、沃尔奈和玻玛等重量级优质产酒村，出产的霞多丽以酒体复杂饱满和极具表现力而著称。南部马贡气候温暖，其知名度最高的子产区普伊-富赛(Pouilly-Fuisse)出产的霞多丽香气多样，酒体更为饱满，常常表现出明显的橡木特征。
佳美和阿里高特虽常被黑皮诺和霞多丽的光环掩盖，但一些勃艮第大区级(Regionale)葡萄酒会使用这两个品种来酿造口感轻盈的易饮酒款。白葡萄品种阿里高特的主场坐落于夏隆内丘(CoteChalonnaise)的布宏哲村(Bouzeron)，该村是勃艮第地区唯一使用这种葡萄酿酒的村庄级法定产区。勃艮第之外的产区博若莱(Beaujolais)则是红葡萄品种佳美的主场，在这里，佳美是酿造博若莱新酒(BeaujolaisNouveau)的关键品种，这类酒拥有清新的果香和新鲜的风味，入口甜美，简单而宜人。
勃艮第葡萄酒是怎么分级的?
与波尔多以酒庄为基的分级制度不同，勃艮第强调的是葡萄园的水准。根据风土的优越程度，勃艮第的葡萄园被划分为大区级、村庄级(Village)、一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)这4个等级。
1.大区级
作为勃艮第产区最基础的等级，大区级葡萄酒扮演着勃艮第入门酒粉启蒙者的角色。据勃艮第产区协会官网提供的2012-2016年平均数据，该级别葡萄酒的年产量约占勃艮第年总产量的52%，出产的葡萄酒类型是4个等级中最丰富的，不仅有红、白葡萄酒，还有桃红葡萄酒与起泡酒。
2.村庄级
村庄级是勃艮第葡萄酒分级中的第二级，目前，勃艮第共有44个村庄级法定产区，产量约占勃艮第年总产量的37%。这个级别的葡萄酒产自单个被划定的产酒村，其酒标上会注明村庄名，如玻玛、沃尔奈和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)等。如果酿酒葡萄来自酒村中某个单一葡萄园(前提是该葡萄园未列入更高等级)，那么葡萄园的名字也可能出现在酒标上。
3.一级园
勃艮第共有600多个一级园，其葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的10%。如果酿酒葡萄产自同一个一级园，那么酒标上会同时标注出村庄名和葡萄园名。如果葡萄来自多个一级园，那么酒标上就只会出现村庄名和PremierCru或1erCru的字样。
4.特级园
位于勃艮第葡萄酒分级金字塔最顶端的便是特级园，勃艮第产区共有33个特级园，葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的1%左右。除了夏布利特级园(ChablisGrandCru)外，其余32个特级园全部分布于夜丘和伯恩丘。到了这一级别，酒标上标注出葡萄园名和GrandCru字样即可，无需标注村庄名。
行文至此，关于勃艮第，入门只是第一步，这个产区悠久深厚的历史、芳醇华美的佳酿还有神秘传奇的名庄都等待着您去进一步探索。
伏旧园：与勃艮第葡萄酒灵魂的邂逅
勃艮第作为能与波尔多比肩的葡萄酒经典产区，其葡萄酒的灵魂该归往何处呢?如果您细细地了解伏旧园，或许就能寻到勃艮第灵魂的某种归宿。
著名葡萄酒杂志《醇鉴》(Decanter)的资深葡萄酒编辑简安森(JaneAnson)在最近的一篇文章中提到：从很多层面上说，伏旧园(ClosdeVougeot)依旧是勃艮第(Burgundy)的精神核心所在。提到勃艮第的伏旧园，很多葡萄酒爱好者首先会想到夜丘(CotedeNuits)最大的特级园和唯一享受到军队致礼的葡萄园的说法，但也会听到一些诸如伏旧园的葡萄酒品质良莠不齐的声音。然而，小编依旧认为在很多层面上，伏旧园确实拥有勃艮第灵魂的气质。
1.广袤地域里的无限可能
说起伏旧园，不得不提的就是它那占地面积将近50.6公顷(125英亩)的广袤地域。它是夜丘产区面积最大的特级园，主要位于海拔240-270米的东南朝向的山坡上。整个葡萄园被一座古墙(建于1336年)围着，以与其他葡萄园隔开。
伏旧园海拔最高、临近城堡的地块主要为白垩土、砾石土及鲕状石灰岩土，排水性能良好，毗邻大依瑟索特级园(GrandEchezeaux)和慕西尼(Musigny)的特级园。伏旧园居中的地块海拔约250米，多为相对细腻的石灰土、黏土和砾石。同等海拔的其他葡萄园一般被归类为一级园。伏旧园地势最低的地块海拔约240米，坐落在N74国道的东部，多为冲击壤土，排水性能较差，临近的葡萄园多为村庄级。
根据土壤类型的不同，伏旧园各地块的葡萄酒风格特色各不一样。因此，在某种层面上，可以说伏旧园是勃艮第的缩影，从土壤到葡萄酒的风格，勃艮第的风貌便能透过伏旧园窥见一二了。
2.四分五裂中的灵魂归属
现在，伏旧园为80多家不同的葡萄酒生产商共同拥有，包括勒桦酒庄(DomaineLeroy)和凯慕思庄园(Meo-Camuzet)等知名酒庄，这给人一种伏旧园被四分五裂了的感觉，事实上也正是如此。因此，有很多人认为，正因为不同酒庄的酿酒技术和酿酒传统不一，造成了伏旧园葡萄酒品质的参差不齐。
然而，从另一个方面来看，正因为这片葡萄园被不同的酒庄所拥有，酒庄之间相互存在着对比和竞争，才能不断地推陈出新，给消费者带来惊喜和不一样的体验。同时，也正因为这片土地被80家多不同的酒庄所拥有，给勃艮第所有的酒庄和酿酒师带来了一种归属感，这是属于勃艮第、属于所有人的伏旧园，而不仅仅是某个酒庄的葡萄园。
你了解勃艮第“三杰”吗？
勃艮第(Burgundy)的卓越已无须赘述，其不少产酒村亦是酒界翘楚，其中有三个颇为优异的，人们称之为勃艮第三杰热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)、沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee)和香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)。
三杰均坐落于夜丘(CotedeNuits)产区，出产的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒平均品质令人惊叹，但风格各异。其中，热夫雷-香贝丹村的葡萄酒风格强劲，力量感强;沃恩-罗曼尼村的酒圆润饱满，结构平衡;香波-慕西尼村的酒则优雅细腻，花香醉人。
王者之村热夫雷-香贝丹村
唯有透过一杯香贝丹，未来才显得无比瑰丽，拿破仑(Napoleon)对香贝丹园(Chambertin)的推崇让热夫雷-香贝丹村广为人知，加上该村葡萄酒品质优异，风格宏大，人们便将这个产酒村称为王者之村。热夫雷-香贝丹拥有9个特级园(GrandsCrus)和26个一级园(PremiersCrus)，葡萄种植面积达402.72公顷。这里拥有漫长的葡萄种植史，许多葡萄园可以追溯至公元600年之前。
起初热夫雷-香贝丹村的名字中并没有Chambertin一词，而是叫做热夫雷村(Gevrey)。据说，这个村庄此前最为知名的是贝斯园(ClosDeBeze)，当时人们都渴望能够一品该园葡萄酒的芳香。后来，一位名为贝丹(Bertin)的农夫创建了一座与之相似的葡萄园香贝丹园，欲与之竞争。在葡萄园主人世世代代的努力之下，香贝丹园名气大增，其出产的葡萄酒还成为了拿破仑最喜爱的葡萄酒，风头甚至盖过了贝斯园。1874年，热夫雷村通过投票决定将香贝丹园的名字Chambertin作为后缀加入到村庄的名字中，意欲能够借助香贝丹园的名气让更多人能了解到热夫雷村。此外，热夫雷村的其他8座特级园的名字均加入了Chambertin，但有趣的是，其中7座特级园都只是将Chambertin作为后缀，而香贝丹-贝斯园(Chambertin-ClosDeBeze，即前文的贝斯园)则是唯一一个以Chambertin作为前缀加入名字中的葡萄园。
热夫雷-香贝丹村以棕色石灰岩土壤为主，与黑皮诺这个法定品种的个性尤为契合。年轻的热夫雷香贝丹葡萄酒呈现出漂亮的宝石红色，草莓、桑葚、紫罗兰、木犀草和玫瑰的芳香层层铺展，随着酒龄的增长，成熟度更上一层楼时，还会发展出浓郁的甘草、皮革、野味和灌木丛的气息。在口感上，该村的葡萄酒拥有尤为坚实的结构，酒体饱满，酒款强劲耐嚼，陈年之后单宁如同天鹅绒般柔和，质地非常精致，拥有很强的陈年潜力。
特级园：香贝丹-贝斯园、香贝丹园、格里特-香贝丹园(Griotte-Chambertin)、夏贝尔-香贝丹园(Chapelle-Chambertin)、香牡-香贝丹园(Charmes-Chambertin)、拉奇希尔-香贝丹园(Latricieres-Chambertin)、玛兹-香贝丹园(Mazis-Chambertin)、玛泽耶-香贝丹园(Mazoyeres-Chambertin)和卢索-香贝丹园(Ruchottes-Chambertin)
酒王摇篮沃恩-罗曼尼村
勃艮第恐怕没有哪个地方能如沃恩-罗曼尼这个小村落一样，汇聚所有的魅力。知名的法国乡村历史学家、作家加斯顿鲁普内尔(GastonRoupnel)曾如此描述沃恩-罗曼尼村。这颗勃艮第之珠不但拥有大名鼎鼎的罗曼尼康帝酒庄(DomainedeLaRomanee-Conti)，还坐拥6个顶级的特级园，包括罗曼尼康帝的独占园罗曼尼康帝园(RomaneeConti)和拉塔希园(LaTache)，就连被《神之水滴》誉为百花园的李奇堡园(Richebourg)也居于该村。除却特级园，沃恩-罗曼尼村还拥有14个一级园，村内酿酒葡萄的种植面积有151.91公顷，是热夫雷-香贝丹极强的对手，被人们称为酒王摇篮。
沃恩-罗曼尼村出产的葡萄酒通常呈现出较为深浓的颜色，香气通常以成熟水果和香料为主，并伴随有草莓、覆盆子、蔓越莓和黑醋栗的气息。随着酒龄的增长，相互融合完美的精致果香会慢慢演变成为樱桃白兰地、果脯、皮革和森林地表的香气，酒款还会呈现出天鹅绒般的质地，完美地表现出黑皮诺的顶级状态。年轻时的沃恩-罗曼尼葡萄酒稍显简单，但只要耐心等待些许时日，让它好好打磨质地、巩固结构并发展隐藏的香气，便能收获一款酒体饱满、富有情趣和值得细细品味的佳酿。
特级园：罗曼尼康帝园、李奇堡园、拉塔希园、大街园(LaGrandRue)、罗曼尼园(LaRomanee)和圣-维旺园(Romanee-Saint-Vivan)
铁骨柔情香波-慕西尼村
香波-慕西尼村拥有2个特级园和24个一级园，其葡萄种植面积为152.65公顷。虽然特级园数量比不上其他二杰，但品质上却有势均力敌之态。特级园中，慕西尼园(Musigny)的葡萄酒是香波-慕西尼村最为精致的表达，波内玛尔园(Bonnes-Mares)的葡萄酒则是该村最强劲的代表，总之各有特色，实力不相上下。
值得一提的是香波-慕西尼村的一级园爱侣园(LesAmoureuses)，它的葡萄酒可以说是香波-慕西尼村颇为经典的代表，拥有柔和的质地、温和的风味和雅致的风格。与两座特级园相比，爱侣园更像是隐匿在凡尘中的世外高人，被人发掘潜力后名声大振，凌驾于许多一级园之上，甚至能与最为顶级的特级园相匹敌。《神之水滴》的第一使徒葡萄酒便来自该园，漫画借助主角父亲之口将品完爱侣园葡萄酒后的感受表达出来：我迷失在原始植被覆盖的森林里，长着青苔的树木散发出潮湿的生命气息我感受到森林中不可能出现的花朵和红色水果的香气，我按捺住紧张的心跳加快脚步静静走近湖边，霎时间，吹起湖面细细波纹的风把甜美的花和野生红色果实的香气拂进我的鼻腔，那种调和的香气令我忘记自己身处森林中，我把手浸在上等水晶般清澈的水里，把这些清澈的甘露送到口中，那是何等的甜美，何等的高雅啊!
香波-慕西尼村的葡萄园主要坐落在海拔250-300米朝东的坡地上，园地底层是侏罗纪时期形成的坚硬石灰岩，表层覆盖着一层薄薄的质地柔软的土壤。这里的黑皮诺被认为是夜丘最为柔和的葡萄酒，表现出高贵的气质和精致的口感，但略为遗憾的是很多人过多地强调香波-慕西尼村葡萄酒柔和的一面以至于忽略了它们铁骨般的结构，其实天鹅绒包裹的铁拳才是真正的香波-慕西尼风格。该村典型的酒款散发着经典的紫罗兰和覆盆子、草莓等红色浆果的香气，随着酒龄的增长，香料、成熟水果、松露、灌木丛和动物皮毛的气息也会慢慢发展出来，整体来说香气芬芳，风味复杂，口感丝滑，却也不失多肉的质地和突出的结构感。
特级园：慕西尼园和波内玛尔园
波尔多与勃艮第如何区分？
1.瓶型
波尔多瓶两侧呈流线型，瓶肩较宽，有暗绿色、淡绿色和无色三种颜色。暗绿色的用来装波尔多产区的干红，淡绿色的装干白，无色透明的瓶装则用来装甜白。
勃艮第酒瓶瓶肩较窄，瓶形较圆，从瓶颈到瓶身下滑逐渐膨胀，瓶身呈绿色，既可用来装红葡萄酒，也可用来装白葡萄酒。在新世界，该瓶也被广泛用来装霞多丽(Chardonnay)葡萄酒和黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒;它还可用于盛装意大利巴罗洛葡萄酒及卢瓦尔和朗格多克产区出产的许多葡萄酒。
2.葡萄酒颜色
总的来说，波尔多红葡萄酒呈几乎不透明的深紫色，而勃艮第红葡萄酒则呈明亮而清澈的宝石红色。
从白葡萄酒方面来说，波尔多的白葡萄酒更偏金黄色，而勃艮第白葡萄酒的颜色则更浅。
3.酒标
波尔多葡萄酒的酒标上常看到酒堡/城堡(Chateau)这个词当然，以酒堡命名的葡萄酒并不意味着酒庄有高大的城堡，而是指酿造用的葡萄产自酒庄内某一特定的葡萄园。但在勃艮第，酒标上较常出现的是庄园(Domaine)这个词。
4.葡萄品种及葡萄酒风格
波尔多葡萄酒
波尔多位于法国西南部，有着得天独厚的气候与地理条件。西临大西洋，吉伦特河从境内缓缓流过，海洋性温带气候让产区的天气总是那般地温和平顺。贫瘠的砂砾土、黏土和石灰土构成了复杂多样的地质结构，使波尔多能生产出丰富多样的葡萄酒。但因为气候的关系，在波尔多大部分地区，单独用一个品种(无论是红葡萄还是白葡萄)很难酿成均衡协调的葡萄酒，所以当地酿酒师通常必须通过混合不同的品种，取长补短，调配出最丰富完美的葡萄酒。在波尔多AOC产区内，一共有8种法定红白葡萄品种。
波尔多红葡萄酒的法定葡萄品种有：
a.赤霞珠(CabernetSauvingon)它酿制出的葡萄酒单宁厚重，略带苦味，非常适合久存，带有典型的草本植物或青椒的风味。
b.梅洛(Merlot)在传统的波尔多混酿中，梅洛的作用是增加酒体和柔化口感。
c.品丽珠(CabernetFranc)它酿制出的葡萄酒酒体比赤霞珠轻，颜色呈浅红色，能为葡萄酒赋予细腻感和胡椒香。
d.味而多(PetieVerdot)通常它在波尔多混酿中使用的比例较小，主要用于增加单宁、颜色和风味。
e.马尔贝克(Malbec)它的主要作用是为葡萄酒赋予深浓的颜色、丰富的单宁和李子般的风味，以增加波尔多混酿酒的复杂性。
总的来说，波尔多混酿红葡萄酒口感丰富，酒体丰满而厚重，果香浓郁。较优质的波尔多红葡萄在存放15-20年之后(甚至更长)，才会发展出最佳状态。从这个方面来说，波尔多红葡萄酒通常是最适合投资的酒品。
波尔多白葡萄酒的法定葡萄品种有：
a.长相思(SauvignonBlanc)总的来说，它会给葡萄酒带来爽脆、清新而优雅的口感，并赋予葡萄酒明显的青草味。
b.赛美蓉(Semillon)它酿制出的葡萄酒酒体丰满，酸度较低，质地油滑，适合陈年。
c.密斯卡岱(Muscadelle)它能为葡萄酒赋予简单的葡萄汁和葡萄干的香气。
勃艮第葡萄酒
相比之下，勃艮第地处法国内陆的大陆性气候区，地理位置也较波尔多偏北，所以气候较为寒冷，可以说已经接近红葡萄种植的极限位置，适合酿造单一葡萄品种的葡萄酒。主流的红白葡萄各仅有一种，红葡萄为黑皮诺，白葡萄为霞多丽;非主流红葡萄品种有佳美(Gamay)，非主流白葡萄品种有阿力高特(Aligote)、灰皮诺(PinotGris)和白皮诺(PinotBlanc)等。
勃艮第的主流红葡萄品种黑皮诺被用来生产世界上最细腻和优质的一些葡萄酒。由黑皮诺酿制的勃艮第红葡萄酒被视为世界上最优雅的葡萄酒，这是由于该品种能为葡萄酒赋予细腻的口感和轻盈的酒体结构。黑皮诺葡萄酒所具有的香气、风味及质地是非常独特的。当代风格的勃艮第红葡萄酒酒体轻盈，果香浓郁。酒中占主导地位的果味包括樱桃、覆盆子或醋栗味。
通常，由100%的黑皮诺酿制的勃艮第红葡萄酒的适饮期在5年后，然而一些特级葡萄园级别的葡萄酒则需要陈放10年甚至更长的时间后才能完全成熟。
由100%的霞多丽酿制的勃艮第白葡萄酒，发酵和熟化都是在橡木桶中进行的。其口感一般较圆润，风味浓度高(包括白色水果、白色花朵、榛子和杏仁蛋白软膏)，价格不菲。勃艮第的霞多丽葡萄酒被普遍认为很能反映出当地的风土特色。
总之，勃艮第和波尔多葡萄酒从颜色、品种、风格到所用的酒瓶和酒标都有着非常大的差别。不过，除了波尔多和勃艮第，世界上恐怕没有其他的产酒区能生产出如此多口感复杂、品质一流的葡萄酒。
香槟和勃艮第的江湖之争
尽管发生在法国的葡萄酒世界，但初听起来很像某种中国武侠小说的老段子：村北村南各一望族大户，互有联姻，但暗地都只视自己为名门正宗、对方不过沾了攀亲的光;终有一天华山论剑，彼此真的里外里分了亲疏;所幸鏖战下来各自名望都得到江湖认可，围观群众借机开酒分肉，只是当事的两家都暗自清楚手中交椅的份量，这看似皆大欢喜的结果不过是下一场江湖风波的缘起。
把故事背景放回到法国各产区葡萄酒的舞台上，对法国葡萄酒略有了解的人很容易猜到戏中的主角：香槟(Champagne)与勃艮第(Burgundy)。这两个产区都拥有波尔多难望项背的悠久历史、都主要以霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)酿造、而且双方的酿酒师事实上经常互有走动，但正像江湖段子中村北村南的两家大户一样，它们骨子里唯一的共通点是脾气大。
即便是在普遍不将傲慢视为偏见的法国葡萄酒世界，这两个产区的坏脾气也是出了名的。香槟曾被戏谑地比拟为法国产区中的战斗机，该产区为保护香槟名称使用权不惜连年累月在全世界各地打官司，这种战斗机式的勇猛只有在美国这个律师遍地的国度才遇到过对手。勃艮第则是早在葡萄酒世界之外就显示出自己的桀敖不驯：勃艮第大公国在英法百年战争初期赫然选择了英国阵营。历代法国国王加冕的所在地兰斯(Reims)正位于香槟产区内，而且是葡萄园云集地区，这些似乎都在冥冥中决定了两个产区看待彼此的眼光。对于更习惯屏幕而不是纸墨的21世纪人来说，当代法国文化评论家皮沃(BernardPivot)的总结或许更能帮助理解这两个产区之间的关系：勃艮第和香槟之间曾经发生的是两个产区之间的古典竞争争取最有影响力的人们的最高评价。今天，我们会说这是一场名人八卦的媒体战争。
确实是一场媒体战争。在2015年夏天里，比往年更多的香槟酒被打开。原因很简单：7月4日，联合国教科文组织(UNESCO)通过了将香槟产区列入《世界遗产名录》的决议。这是香槟在历经2009年与2014年两次申遗失败后终于获得的荣耀，一时间各种狂欢字样主导了各种媒体标题。然而，持续了一个月的文字与酒塞狂欢不过是8月初在香槟本地举办的一场实地狂欢的序曲。香槟产区著名的香槟之路(RouteduChampagne)举办狂欢节(RouteduChampagneenFete)虽然只是2012年之后才有的新习俗，但今年伴随着申遗成功格外热闹，而且整个香槟之路也将重新整饬，毕竟有了新的遗产资格得有点新样子。
在香槟狂欢的同时，并非所有媒体都准确转述了7月4日UNESCO决议的全部内容。在法国申报的遗产项目中，同时被通过的其实还有勃艮第。7月9日，当香槟瓶塞的开启声已响彻全球各地多日之后，勃艮第举办了一场从字面到实际含意上都对非法语使用者乃至非勃艮第人都有些理解难度的庆典：PauleedeClimats。Climat是勃艮第当地特有的词汇，具有比常用的风土(Terroir)更奥妙的含意，没有人会敢于在一位老勃艮第酿酒师面前把它随意诠释为气候(climate)，而这个尊贵的Climat也正是勃艮第此次申遗的主角。Paulee更是一个只有勃艮第人能够意会的一个天堂名词，专指每年11月博讷(Beaune)著名的济贫院(HospicesdeBeaune)拍卖后在默尔索(Meursault)举办的美酒饕餮盛筵。对于局外人来说，这场庆典只能被勉强翻译为勃艮第风土的盛筵。今年提前举办且附带烟火的盛筵自然足以显现勃艮第申遗成功的兴奋，但它同样不加掩饰的勃艮第门槛也显示出该产区不同于香槟的对于这份新遗产的思量：来自勃艮第的下一场庆典估计要等到2016年，届时将在博讷举办一场有关Climat的全方位深度展览。
香槟与勃艮第之间最早的历史恩怨可以上溯至16-17世纪，而且可以看出当年葡萄酒拼起来并不亚于今天的鸡汤。在路易十三与十四那个快乐年代，葡萄酒是作为一种保健品而不是禁忌品被医生们郑重推崇。医界存在的惟一争论是：哪种葡萄酒对健康更加有益。作为后起之秀的香槟一度咄咄逼人，几乎夺去勃艮第在法国王室世袭的保健酒地位，以致勃艮第方面专门发表过名为《为勃艮第葡萄酒对抗香槟而辨》的论文。最终为勃艮第拉到决定性选票的是路易十四的痛风和他的御医法贡(Fagon)。法贡在《路易十四健康日志》上说，香槟会搅乱国王的肠胃，而勃艮第上等葡萄酒的甘醇则直接诉诸思想领域。
发生在21世纪的这场对决很难说谁是赢家。21世纪开始，随着申遗项目数量的暴增，UNESCO多次调整每个国家可申报项目的数量限制，最低曾降到每个国家每次只能提交一个。勃艮第在2010年底正式提出将斥资40万欧元申遗时，对于刚申遗失败的香槟无疑是一个颇具威胁的信号。2014年年初，两个产区同时在法国政府的申遗名单上落选、一年后又双双被法国政府推送，看起来像是一盘法国风格的双陆棋。UNESCO对于遗产的最终考量更值得玩味。虽然最后同属文化遗产，香槟得到的保护范围是香槟山麓、住宅及酒窖(ChampagneHillsides,HousesandCellars)，勃艮第得到的是勃艮第的Climat文化及风土(TheClimats,terroirsofBurgundy)。从地理概念上看，香槟的绝大部分葡萄园都被囊括其中，而勃艮第庞杂的分产区体系中只被保护了夜丘(CotedeNuits)与博讷丘(CotedeBeaune)两个，连夏布利(Chablis)这样的勃艮第白葡萄酒圣地都被排除在外。
从更宽泛的文化角度上看，香槟的酿造工艺以及传承因为埃佩尔奈(Epernay)的香槟大道(AvenuedeChampagne)和夏布洛尔堡垒(FortChabrol)的入选而成为香槟命名权一张更具保护力的底牌，而勃艮第的酿酒文化独有权暂时止步于第戎(Dijon)历史文化古迹的入选：与香槟此次申遗几乎一路顺畅相比，勃艮第在今年5月还不得不向UNESCO补交了申述材料，以便更通俗地为审查委员会解释奥妙的Climat。第戎曾经是勃艮第大公国首都，它的入围给勃艮第这份遗产被定性为文化而不止是自然景观赢得了决定性的一票。何况第戎必须入围，因为这里是勃艮第式风土概念的最初倡导者拉瓦尔(JeanLavalle)的诞生地，两者之间的牵扯关系恰如莫奈之于印象派。
旁观者还是有福的：开香槟，藏勃艮第，在有生之年见证香槟和勃艮第同时获得它们应有的殊荣。遗产总该是带来一些饶有趣味的新概念的，比如今年中国上榜的是土司遗址、而阿尔泰山暂无音讯。据说波尔多的1855列级酒庄也忍不住要申遗了，毕竟之前波尔多右岸的圣埃米利永(Saint-Emilion)申请下来的不过是处建筑;又据说意大利那不勒斯的比萨饼也要申遗了，而且怀抱的是和香槟一样垄断全世界Pizza命名的梦想。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。