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葡萄酒与土地的关系密不可分，但出产伟大的佳酿，单有上佳的风土并不足够，土地的拥有者如何来耕耘、守护自己的土地同样不可忽视。所以本期借着盘点几家巴罗洛富有土地的豪门，让我们去一睹当地耕耘者的性格。
杰西斯罗宾逊大师的预言：巴罗洛有可能成为下一个豪门新贵。
最著名的地主：巴罗洛侯爵(MarchesidiBarolo)
巴罗洛为什么叫巴罗洛?因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulvrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒厂，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。
侯爵夫人名下的酒厂自然是当地的翘楚。她于1864年去世，遗产捐赠给慈善事业。当地酒农PietroAbbona同自己的兄妹一起买下了侯爵家的酒厂AgenziaTenutaOperaPiaBarolo，经过五代的传承，名下一共有120多公顷土地，形成了如今的巴罗洛侯爵酒庄。酒庄总体风格偏新派、讨巧，单一园Sarmassa已经连续数年获得大红虾三杯的荣誉。
最大的地主：泉妃(Fontanafredda)
泉妃从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。这位完成意大利统一大业的君主，对意大利葡萄酒也有莫大的影响：他的第一位首相延请法国酿酒师LouisOudart，将原本是甜酒的巴罗洛酿制成干红;第二位首相在老家托斯卡纳定下了现代奇安蒂(Chanti)酒的配方。
国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。
可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自泉妃。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco;也生产MoscatodAsti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。毕竟家大业大，积累深厚，泉妃还存有不少老年份的酒，提供所谓的libraryrelease。他们恐怕是唯一在中国能提供巴罗洛六个老年份套装的酒庄了(1996-2001的单一园)。不过，以巴罗洛的陈年能力，这些酒正当年富力强呢。
名字最长的地主：CorderodiMontezemolo
这个家族的历史和名字一样长。LaMorra村自1340年起就是Falletti伯爵的领地(巴罗洛侯爵的远房亲戚)，1941年最后一位女伯爵去世后，Monfalleto庄园传给了血缘最近的CorderodiMontezemolo家族。这个姓实在太长，对普通意大利人也是挑战，因此可以简称为Montezemolo。如果你喜爱汽车，也许会注意到法拉利集团主席Luca的姓氏与此一致。没错，他就是这个家族的成员。
酒庄于1970年初，开始缩短浸皮时间，采用法国橡木桶，追求酿出香气更宜人且能早饮的酒，与RenatoRatti,ElioAltare,Ceretto并列为新派巴罗洛的先驱。酒庄至今坚持法国橡木桶陈酿，但大区级的巴罗洛也用了一部分传统的斯拉沃尼亚橡木桶。LaMorra村以果味著称，他们的酒香气好，口感优雅、绵密而有力，不失为巴罗洛入门的上佳选择。
最有品味的地主：Vietti
巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，Vietti就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。或许这是受了木桐的启发?不过，40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，自然不能如木桐那样，每年换标了。酒庄爱惜羽毛，可见一斑。
酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，而且旗下名园辈出：Villero，Brunate，Lazzarito，RocchediCastiglione等等。酒庄的筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。这里有一个小秘密，他们的Nebbiolo与巴罗洛采用完全相同的酿造方式，只是在第三年选出部分橡木桶里的酒，认定可近期享用而无须陈年，然后提早装瓶。换言之，就是提前上市的巴罗洛。
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特伦托：意大利的下一个起泡酒之星
凭借果香馥郁的普洛赛克(Prosecco)和传统法酿制的弗朗齐亚柯达(Franciacorta)，意大利起泡酒在世界起泡酒市场上独树一帜。但除此之外，在阿尔卑斯山(Alps)连绵起伏的大山里，意大利还有一个极具潜力的起泡酒产区特伦托(Trento)。
1、种植概况
特伦托产区坐落在特伦蒂诺-上阿迪杰区(Trentino-AltoAdige)的群山和峡谷之间，从特伦托市向南北延伸。特伦托DOC(TrentinoDOC)和特伦托起泡酒(Trentodoc)涵盖的产区范围相同，但后者被当地生产商用来专指该产区的起泡酒。特伦托产区葡萄园总面积达10,000公顷(占意大利葡萄园总面积的2%)，其中8%的葡萄园用于出产起泡酒。在不超过50家酒庄的经营之下，该产区每年仅出产800万瓶起泡酒，仅占该产区葡萄酒总产量的10%。这里的起泡酒产量虽小，但葡萄园却遍布整个产区。
2、发展历史
特伦托产区的起泡酒酿造可追溯至20世纪初期。当时，年轻的酿酒师朱利奥法拉利(GiulioFerrari)在法国学习，认识到法国香槟(Champagne)产区与特伦托产区拥有很多相似之处。于是，他在1902年将霞多丽(Chardonnay)引入特伦托，并开始使用传统法(TraditionalMethod，意大利语为MetodoClassico)酿制起泡酒。数年之后，法拉利的传统法起泡酒便获得了认可，特伦托传统法起泡酒的地位由此建立。
尽管历史悠久，特伦托依然算得上是一个新兴的起泡酒产区。这个产区直到1993年才正式获得意大利DOC级别认证，到2007年才创造出Trentodoc的地区商业标识。此外，特伦托产区仅有法拉利酒庄(Ferrari)和罗塔里酒庄(Rotari)等部分大型生产商出产的起泡酒用于出口，其国际市场仍有待发掘。
3、自然条件
特伦托产区多样的气候和地形条件为这个产区的起泡酒生产创造了绝佳的自然条件。该产区位于山区，山川峡谷交错，从山脚到海拔800米的山坡上都能寻到葡萄园的身影。在海拔较低的山谷地区，夏季温度有时甚至能达到38℃，因而主要用于出产静止红葡萄酒。起泡酒则产自海拔更高一些的山坡上，较高的海拔为葡萄园提供了更为凉爽的气候，这有助在葡萄风味成熟的同时，保证葡萄的酸度。
特伦托地区的每个山谷都有着各自的微气候，造就了特伦托起泡酒的多样性。产区内很多生产起泡酒的酒庄都位于瓦尔阿迪杰(ValdAdige)地区，这里地势相对宽广一些，特伦托市便坐落在这里;瓦尔西博拉(ValdiCembra)地区则更为狭窄，受海拔影响更大，地表主要为火山岩土壤;位于产区西南部的瓦莱拉吉(ValledeiLaghi)因临近加尔达湖(LakeGarda)，气候要更为温暖一些，属地中海性气候。当然，也有很多酒庄会选择混酿不同葡萄园和地区的酒液，以增添酒款的平衡度和复杂性。
4、葡萄种植和酿造
用来酿制特伦托起泡酒的葡萄品种仅有四种：霞多丽、黑皮诺(PinotNoir)、莫尼耶皮诺(PinotMeunier)和白皮诺(PinotBlanc，意大利语为PinotBianco)，其中以霞多丽和黑皮诺占主导地位。在葡萄种植上，产区内广泛采用传统的棚架式(Pergola)剪枝方式，这一模式由当地种植者发明，用以保证葡萄藤获得足够的光照。同时这种剪枝方式还有利于固定葡萄藤的枝蔓并进行修剪。
所有的特伦托起泡酒都需使用传统法酿制，基酒需要在瓶中进行二次发酵和陈年，之后再进行转瓶和吐泥。同时，特伦托有着和香槟及弗朗齐亚柯达类似的酒泥陈年法规：非年份(Non-Vintage)起泡酒需陈年15个月，年份(Vintage)起泡酒需陈年24个月，珍藏级(Riserva)则需陈酿36个月，当然，大部分的生产商会选择将酒款陈酿更久。
5、酒款个性和侍酒
总体来说，特伦托起泡酒拥有精细持久的气泡、带有刺激性的矿物质风味和酸度，香气复杂，带有明显的果香和花香，伴有香草、烤坚果、烤面包、巧克力等气息，口感新鲜柔顺，酒体饱满，十分均衡。特伦托起泡酒一般需要冰镇之后再饮用，最佳适饮温度在8-12℃。在饮用方面，从夏日畅饮到各种聚会，从各类意大利美食到面食、熟食和禽肉，特伦托起泡酒都能和它们完美配合，为人们带来无限乐趣。
虽然到目前为止，距离特伦托起泡酒建立起自己的声誉还有很长一段路要走。但无可否认，这个产区有潜力成为与香槟或是弗朗齐亚柯达一样闪耀的明星。让我们拭目以待，一起见证意大利下一个起泡酒之星的成长吧!
西班牙下海湾：下一个葡萄酒超级新星产区
如果你经常关注葡萄酒新闻，你可能会察觉到一些市场趋势。比如这几年，勃艮第的黑皮诺真是红到不行。价钱成了倍的往上翻，能与之相比的只有我国房地产。还有一些不那么知名的趋势。比如博若莱越来越受到欢迎;西西里的黑珍珠越来越多人喜欢喝;格鲁吉亚红酒在国际上知名度大涨;但你会发现，大部分这些趋势，都是，红葡萄酒的。白葡萄酒似乎很久没有出现令人兴奋的消息了。上个爆发点可能还是二十年前，新西兰的长相思大卖。
而今天我们要说的这个产区，喝起来超令人兴奋，导致第一次喝到的时候简直停不下来(不信你自己买瓶来喝喝)!或许这里就是下一位白葡萄酒届的超级新星。欢迎来到西班牙下海湾(RasBaixas)。
1.下海湾产区概况
下海湾(RasBaixas，读作Ree-assBy-shass)产区位于西班牙最西北部的加利西亚自治区(Galicia)内。
RasBaixas是这个地区的名字，同时也是地区内产区的名字。
下海湾名字由两部分构成，Ras的意思是溺湾(海湾的一种，请百度);Baixas则是下游。连起来，就是下海湾。
在下海湾北部还有一个地区叫RasAltas(上海湾)，下海湾就是根据那里来命名的。
很多人按顺序以为Ras是下，Baixas才是海湾的意思，这!是!不!对!的!出去给别人讲的时候千万别搞错!
下海湾是西班牙的DesignationofOrigin，即DO法定产区，换算成欧盟标准则是等级最高的PDO法定产区。
这里一共下辖5个子产区，了解一下名字就好，风土区别不是那么大。它们分别是：
-RibeiradoUlla
-ValdoSalns
-Soutomaior
-CondadodoTea
-ORosal
买下海湾酒的时候，不用太关注小产区，盯住RasBaixas买就对了!
2.这里的酒喝起来什么味道
产区概况简单说说就行，重要的还是这里的酒喝起来是什么味道。
毕竟风土最后还是要落到实际味道上才行呀!
这就不得不说下海岸的灵魂品种阿尔巴尼诺(Albarino)。
虽然下海湾也有其它品种，但阿尔巴尼诺占据了99%的产量。
这个品种和这个产区就是天生为对方而生的。
就像黑皮诺之于勃艮第，内比奥罗之于巴罗洛一样。
那下海湾的阿尔巴尼诺喝起来是什么味道呢?
轻盈的酒体，但有着强劲的结构和果味。真的让人感慨，这么瘦弱的身体竟然能蕴含着么刚强的能量。
下海湾的酸度永远是高的。这是维持强劲骨架和脆爽酒体的秘密。
下海湾的风味也永远是清新的。柠檬，柚子，桃子，杏是主要的味道，在这里你永远不可能找到成熟甜美水果的香气。
酿的出色的下海湾还会有一点咸味，有些人觉得是矿物质味。给酒增加了最后画龙点睛的那一点灵气。
轻盈，清新，脆爽，有灵气。这就是一款标准下海湾阿尔巴尼诺的味道。
3.下海湾凭什么会火
首先是实力真的是太强了!
查一个产区品种实力最好的方法，就是用wine-searcher把这个产区的分数从高到低排。
高分酒款有多少一目了然。
下海湾的阿尔巴尼诺，均分最高的92，剩下的是一串91。
作为一款脆爽清新型的葡萄酒，这是一个相当恐怖的分数。
作为比较，在这个领域首屈一指的新西兰长相思，最高分也是92，然后后面带了一串91分。
这说明下海湾实力强劲，可以大范围酿出水平极好的酒。
其次就是流行趋势。
世界已经厌倦了到处都是大果味，带很多橡木桶味的葡萄酒。转而喜欢清新，喝起来轻松(但依然有强大实力)的酒。
尤其是白葡萄酒里，这种趋势更加明显。
那种酒，喝起来超累的。先得等上个十年让酒到适饮期，然后要拿到一个合适的温度下，小心翼翼的开瓶(老酒很容易开断塞)，倒出来，摇杯，再像酒评家一样品评其中复杂且难懂的味道。
偶尔几次就算了，天天都喝这种酒，简直是喝的人心力交瘁。
下海湾就不一样了，清清爽爽的，聊着天不一会儿一瓶就空了。
大家现在都活的那么累，喝酒不就是为了轻松一下嘛?
说真的，趁这个产区还没有大红大紫，去买一瓶来先睹为快吧。
我们可是觉得，这是下一个超级新星呢!
一文带你了解巴罗洛葡萄酒
巴罗洛被誉为意大利葡萄酒之王!在世界上任何一家餐厅里点一瓶巴罗洛，意味着让你的宾客们知道你是一位真正的鉴赏家。
葡萄酒特点
色泽成石榴红色，香气浓郁持久，复杂并随着陈年有不同的表现，水果与花卉的香气，如紫罗兰，香草，三级香气如焦油与香料。
品尝这种酒，硬物质与软物质在口中产生令人愉悦的平衡，以及非凡的持久性，使Barolo成为一款强大而优雅的葡萄酒，具有极佳的个性。
它有强大的酒体结构，这是源于酿造这款酒的葡萄：内比奥罗(Nebbiolo)，用这一款需要等待的葡萄酒，从葡萄收获后的第一年始，需要至少三年的桶陈，其中至少18个月在橡木桶或者经典的栗木桶中。如果是珍藏级(Riserva)需至少陈年5年，其中至少18个月在橡木或栗木桶中。
佐餐能手
巴罗洛强而有力的单宁可以完美清洗咕老肉和杏仁鸡在口腔中的余味，它的酸度可以与西兰花炒牛柳完美结合，而其酒体结构可以完美支撑北京烤鸭。
正如通常卓越的意大利葡萄酒一样，巴罗洛隐藏了整个地区的历史和传统。
巴罗洛诞生于朗格(langhe)皮埃蒙特境内一个丘陵地区，受联合国教科文组织的保护，在季节的调节中展现不同的风貌的生动游戏。
只有少部分的葡萄酒配得上巴罗洛的命名，获得这份荣誉十分不易。征服王庭
巴罗洛以及朗格的历史开始于2500年前。而朗格这一高贵葡萄酒的声誉的真正传扬始于十八世纪中期，随后在十九世纪和二十世纪之间征服了王庭的餐桌。
从二十世纪六十年代开始，巴罗洛的葡萄园被明确标注在酒标上并获得DOCG认证(高级法定产区酒，原产地控制保证认证)，在1966年和1980年，巴罗洛的生产受到严格的法规约束，现今可以完全保证质量，来源和可追溯性管理。命名由来
Barolo(巴罗洛)这个名字是用于百分百内比奥罗葡萄酿造的葡萄酒。一种脆弱的晚熟葡萄藤，正如它名字所表示的那样，它会在10月下旬成熟，那正是第一场雾来到的时候，黯淡无光的葡萄表面似乎蒙上了一层薄薄的雾，那正是葡萄表面的粉被。
意大利名酒“对决”：巴罗洛VS布鲁奈罗
意大利作为旧世界经典产酒国之一，拥有悠久的葡萄种植历史和深厚的葡萄酒文化。如果要问意大利最好的葡萄酒是什么，你可能会得到很多个不同的答案。因为意大利葡萄酒产区众多，每个产区都有自己主打的葡萄酒，且品质都十分优异。其中，有两类葡萄酒都以强劲饱满的风格和出色的陈年潜力著称，那便是巴罗洛(Barolo)和布鲁奈罗(Brunello)。
本文将通过几个问题，从产区风土、葡萄品种和葡萄酒风味等方面对巴罗洛和布鲁奈罗这两种类型的葡萄酒进行对比介绍。
1.源自何方?
●巴罗洛皮埃蒙特之王
巴罗洛葡萄酒来自意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)产区，这里以盛产品质优异的葡萄酒而享誉世界。如今，皮埃蒙特共有17个DOCG产区和42个DOC产区，其中巴罗洛产区是意大利最早确立的DOCG产区之一。该产区属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，昼夜温差大，能够使葡萄积累更多的风味物质。
●布鲁奈罗托斯卡纳的明珠
布鲁奈罗的全称为布鲁奈罗-蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)，产自意大利中部托斯卡纳(Tuscany)的蒙塔希诺镇(Montalcino)。小镇的葡萄园共占地3,600公顷左右，分布在海拔120-650米之间的丘陵上。丘陵各个地块的海拔高度、土壤类型与山坡朝向各不相同，不同的葡萄园酿成的布鲁奈罗葡萄酒也风格各异。
2.由何酿成?
●巴罗洛内比奥罗经典之作
巴罗洛葡萄酒由100%内比奥罗(Nebbiolo)酿制而成。实际上，内比奥罗对生长环境极为挑剔，但可以酿造出品质极佳的红葡萄酒。巴罗洛产区种植的内比奥罗通常单宁含量较高，酿出的葡萄酒风格强劲，陈年潜力卓越，因此被称为酒中之王。
●布鲁奈罗桑娇维塞魅力之星
作为桑娇维塞(Sangiovese)的故乡，意大利可谓是该品种的天堂，这里一半以上的葡萄酒产区都能找到桑娇维塞的足迹，其中托斯卡纳产区培育出的桑娇维塞尤为优质，布鲁奈罗葡萄酒便是出色代表。
3.口感如何?
●巴罗洛令人惊喜
巴罗洛是一种经常给人带来惊喜的葡萄酒。其酒液颜色较淡，花香四溢，风味以玫瑰花瓣、樱桃和覆盆子酱、肉桂以及白胡椒为主，入口后紧致的单宁和充沛的酸度会让味蕾有焕然一新的感觉。随着陈年时间的增加，葡萄酒中的单宁会变得柔顺，花香转化为甘草、皮革和巧克力的香气。巴罗洛必须经过3年陈酿才能发售，而珍藏级别(Riserva)的巴罗洛需要陈年5年之后才会开始发售。
2007年曼卓酒庄卡莫莱尔巴罗洛珍藏红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)
●布鲁奈罗值得期待
布鲁奈罗葡萄酒通常散发浓郁的香料味及花果香，酒体饱满，单宁紧致。随着陈年时间的增加，单宁会变得更加柔和，颜色也会逐渐变淡，并发展出无花果、咖啡和甜烟草等更为复杂的香气。
布鲁奈罗的规定上市时间为葡萄采收之后第5年的1月1日。在这段时期中，葡萄酒需要在木桶中陈酿至少两年，且在瓶中陈酿不少于四个月。珍藏布鲁奈罗则需至少桶陈两年，在瓶中陈酿六个月，且晚一年才能上市，这也是它令人期待的原因之一。
2012年帕桑迪酒庄布鲁奈罗老藤红葡萄酒(点击图片即可跳转购买)
4.如何配餐?
●巴罗洛与野味
巴罗洛酒体饱满，单宁含量高，很适合搭配野禽肉(鹌鹑、野鸡和鸭子)、小牛肉和动物肝脏等风味浓郁的菜肴。对于素食主义者而言，饮用巴罗洛葡萄酒时搭配牛肝菌或松露烩饭也是个不错的选择。
●布鲁奈罗与红肉
布鲁奈罗口感饱满，酸度充沛，香料味较重，适合与口感丰富的红肉、以番茄酱为主的菜肴以及托斯卡纳风格的美食进行搭配，例如摩洛哥五香羊肉和番茄酱面包汤。前者能够很好地突出布鲁奈罗中微妙的草莓和樱桃风味，后者则会使布鲁奈罗中的药草气息充分地展现出来。
巴罗洛2010年以来的最佳年份——2015年
巴罗洛(Barolo)位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，是意大利最负盛名的葡萄酒产区之一。进入21世纪后，巴罗洛似乎得到了上天的眷顾，迎来了不少优异年份，2015年份就是其中之一。这一年被闻名葡萄酒网站JamesSuckling.com的高级编辑尼克斯多克(NickStock)称作巴罗洛2010年以来的最佳年份，是一个值得庆祝的佳年。
2015年初，朗格地区降雪充足，这给土壤带来了充沛的水分储备。从2月份开始，气温逐步转为亲切，促使葡萄藤的生长周期比往年略微提前了一些。5月中旬，葡萄藤开花，之后坐果优良。5月末至6月上旬有连续降雨，而6月下半月及整个7月几乎未见雨水，且气温稳固在历史平均最高温度之上，其中7月的平均温度高于30℃，最高温度还接近40℃。好在年初的几个月里土壤积存了足够的水分，所以夏季的炎热天气并没有给这个地区的葡萄藤施以过多的压力。另外，8月中旬的降雨以及10月初的小雨也缓解了土壤的干旱状况。
意大利顶级制图师亚历山大马士杰迪(AlessandroMasnaghetti)创作的《巴罗洛MGA，第二卷》(BaroloMGA,VolumeII)所提供的数据显示，巴罗洛2015年的平均气温比2007-2016年间的平均气温要高，不过2015年9、10月的平均气温却低于这10年里9、10月的平均气温，这便解释了为什么2015这个亲切年份下的巴罗洛葡萄酒会带有凉快年份里常见的新鲜感和活力。
就葡萄果实的健康层面而言，2015年称得上是巴罗洛近年来最好的年份之一。这一年的天气状况在很大程度上抑制了真菌侵蚀果实，而且夏初阳光充足的干燥天气也为葡萄的成熟奠定了优良的基础，让果实成熟得比往年稍早一些。2015年内比奥罗(Nebbiolo)在夏季的后半程积存了大量的多酚物质，成熟状况特别理想。另外，该年份内比奥罗的单宁品质和含量较高，有助于提高成酒色泽的稳固性。
总体而言，2015年份巴罗洛将内比奥罗的魅力完全展示了出来。这一年的巴罗洛葡萄酒香气浓郁复杂，果香成熟而又新鲜，布满活力;从结构上来说，它们富含成熟、精细而强劲的单宁，口感坚固有力，集中度和余味长度俱佳，将力量感与优雅感结合的同时又不失平稳之感。
巴罗洛著名酒庄及特级葡萄园
巴罗洛（Barolo）法定产区三大著名的酒庄包括巴罗洛侯爵酒庄（MarchesidiBarolo）、方达娜福达酒庄（Fontanafredda）、维埃蒂酒庄（Vietti），而被公认的巴罗洛特级葡萄园有11个。
巴罗洛侯爵（MarchesidiBarolo）——巴罗洛最有名的酒庄
巴罗洛为什么叫巴罗洛？因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulévrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒庄，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。
巴罗洛侯爵酒庄得天独厚的地理环境，适宜的土壤以及阳光充足的热量为葡萄的生长提供了理想的环境，种植有桑娇维塞（Sangiovese）、内比奥罗（Nebbiolo）和科罗里诺（Colorino）等葡萄品种，出产有BaroloCannubi、BaroloCostediRose和BarolodelComunediBarolo等多种葡萄酒，凭借优秀的品质曾多次获奖。
方达娜福达（Fontanafredda）——巴罗洛最大的酒庄
Fontanafredda从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。
可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自Fontanafredda。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco；也生产Moscatod’Asti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。
维埃蒂（Vietti）——巴罗洛最有品味的酒庄
巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，维埃蒂酒庄（Vietti）就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，维埃蒂（Vietti）酒庄出产的葡萄酒品质卓越，生产的单一园巴罗洛（Barolo）葡萄酒备受瞩目。
酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛–他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，葡萄筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。
巴罗洛产区特级葡萄园
如今，被公认的巴罗洛特级葡萄园有11个，分别是：巴罗洛村的坎露比（Cannubi）、萨玛萨（Sarmassa）和布鲁纳特（Brunate）葡萄园；拉梦罗村的瑟约古（Cerequio）和洛奇（Rocche）葡萄园；卡斯蒂戈隆•法列多村的蒙普维特（Monprivato）和维利欧（Villero）葡萄园；塞拉伦加•阿尔巴村的拉泽瑞多（Lazzarito）和维那•瑞安达（VignaRionda）葡萄园；梦馥迪•阿尔巴村的布斯雅（Bussia）和吉尼斯亚（Ginestra）葡萄园等。
探访意大利巴罗洛 感受葡萄酒王魅力
巴罗洛(Barolo)位于意大利西北部的皮埃蒙特大区(Piedmont)，是意大利最大最重要的葡萄酒产地。皮埃蒙特虽然不是意大利产葡萄酒量最多的大区，却是产酒质量最高的大区。意大利巴罗洛红葡萄酒有葡萄酒之王的美誉。
巴罗洛地区主要种植内比奥罗这种红葡萄，内比奥罗在当地语言中是雾葡萄的意思，每年9月，当地被雾所笼罩，为了让葡萄更好地成熟，葡萄往往要在雾散开之后的10月份采摘，这时的葡萄成熟度更高，色泽深厚，单宁强劲，糖分更高。
这样酿出的葡萄酒非常饱满，单宁酸度高，酒精度也高，非常适合长久保存之后饮用。并且巴罗洛这种葡萄酒深得历年来皇宫贵族的喜爱，被称为酒中之王，王者之酒，这就是葡萄酒之王的由来。
巴罗洛美酒的诞生地就是阿尔巴(Alba)市的西南方的一片丘陵地带。现今巴罗洛的DOCG法定产区范围中，其实包含了11个村庄(或称乡社cummun)：Barolo、CastiglioneFalletto、SarralungadAlba、LaMorra和MonfortedAlba，还有Novello、Verduno、GrinzaneCavour、DianodAlba、Cherasco和Roddi。
巴罗洛红酒的典型特色是结构严谨、酸度明显、单宁强劲而味道饱满。酒的色泽是石榴红时而带些樱桃红色。其香气闻起来可能有黑色浆果、紫罗兰、松露、皮革、干燥香料等气味;口感厚实有力，香味浓醇馥郁。依据巴罗洛产区的规定，其酒精浓度至少要13%;发酵完成的葡萄酒必须经过至少三年的陈年，若是Riserva级则要陈年五年。
巴罗洛是生产世界顶级葡萄酒的地区。围绕着小镇种满了葡萄，小镇上的主要街道两侧都是葡萄酒专卖店，类似于特产店。小镇广场旁边就是巴罗洛侯爵酒庄。巴罗洛侯爵酒庄酿酒车间摆满了直径为3米的大橡木桶，好的巴罗洛葡萄酒要经过至少2年以上的橡木桶陈酿方可装瓶静放。
最诱人的地方应该是酒庄的地下藏酒窖，这里收藏着酒庄历年来的珍酿，就像一个小型博物馆，在这里浓缩了酒庄的百年历程。酒庄行中最期待的环节应该是试酒。美酒配上美食，人生快意莫过于此。
巴塔-蒙哈榭：另一个世界的霞多丽
常喝葡萄酒的你，对霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒的印象是怎样的呢?是加州(California)式的浓郁饱满，风味凝练?还是夏布利(Chablis)式的精致优雅，清爽纯粹?那么，当你品尝一杯来自勃艮第(Burgundy)巴塔-蒙哈榭(Batard-Montrachet)的霞多丽葡萄酒时，你会发现一个新的世界今天，就让我们聚焦这个出产世界顶级霞多丽葡萄酒的勃艮第特级园(GrandCru)。
身份地位
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要说巴塔-蒙哈榭，就不得不说说他的家族蒙哈榭(Montrachet)家族出产顶级霞多丽葡萄酒的五个勃艮第特级葡萄园。这五个特级园都坐落在勃艮第伯恩丘(CotedeBeaune)的南端，分布在普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)和夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)两个产酒村内，其中老大哥蒙哈榭特级园(MontrachetGrandCru)和老二巴塔-蒙哈榭园都横跨两个产酒村。老大哥蒙哈榭特级园出产的葡萄酒品质极优而数量稀少，堪称全球最贵的白葡萄酒。而老二巴塔-蒙哈榭园则一直是勃艮第产区内表现最佳的特级园之一，其出产的白葡萄酒在勃艮第地位仅次于蒙哈榭特级园。
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要说起这个家族的几个葡萄园的名字，也十分有意思。据称，中世纪时普里尼(Puligny)的领主给子女们分土地的时候，其中一个儿子是一位骑士，故将一个葡萄园命名为骑士-蒙哈榭园(Chevalier-Montrachet)，而分到巴塔-蒙哈榭园的儿子是一个私生子，故命名为Batard-Montrachet(Batard在法语中即私生子之意)。而为了表示对这个私生子的喜爱，他还分得了一块名为碧维妮-巴塔-蒙哈榭(Bienvenues-Batard-Montrachet)的特级园(Bienvenues在法语中为欢迎之意)。
感受巴罗洛五大村庄及葡萄园的独特魅力
伴随着以拉菲为代表的波尔多日渐衰落，却给其他葡萄酒留出了充足的空间，一时觉得群星璀璨，首当其中的当属法国勃艮第，精品小酒庄路线得到国内豪客的广泛认可，加州美酒也日渐走入人们视野，最后当属意大利三剑客：巴罗洛(Barolo)、布鲁奈罗(Brunello)、巴巴莱斯科(Barbaresco)，葡萄酒界三雄的格局日渐形成法国、意大利、美国加州。
今天我们就从下一个最有可能一冲云霄的产区巴罗洛谈起。
巴罗洛位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，使用100%内比奥罗(Nebbiolo)酿造，在1980年被评定为第一批DOCG产区，现代的巴罗洛葡萄酒受到法国勃艮第(Burgundy)非常大的影响，酿造技艺同样重视表达风土，不同的风土赋予葡萄酒不同的风骨，琢磨不同的地块也成了不少人兴趣所在。
巴罗洛葡萄酒通常非常硬朗并充满力量，有时候又很难捕捉，显得神秘莫测，陈年后的巴罗洛更能彰显巴罗洛的魅力，曾在一位台湾意酒玩家的微薄中看到，以跑步比喻内比奥罗和黑皮诺(PinotNoir)，如果是100公尺或200公尺的短跑，内比奥罗可能弱于黑皮诺，成熟的黑皮诺处在巅峰的时候近乎无懈可击，若我们把赛程拉长到3000或5000公尺，那就是内比奥罗的天下。是的，巴罗洛葡萄酒是非常耐储存的，陈年后的巴罗洛才能绽放它的独特魅力。
同时，巴罗洛也在争议中不断前行，从20世纪末逐渐开始的新派与老派之争，新派推崇酿造带有更多新鲜果味和新橡木桶风格的葡萄酒，较短的陈年时间就能达到这款酒的适饮期，是一种奔放的表达，而新派中最激进的代表当属伊林奥特酒庄(ElioAltare)。反观老派巴罗洛，以巴托罗马沙雷洛(BartoloMascarello)、乔万尼孔特罗(GiovanniConterno)和布鲁诺贾克萨(BrunoGiacosa)为代表，推崇长时间浸渍，大木桶发酵，酿出酒款的第一要义就是有足够的陈年潜力。但也有一些酒庄并不推崇极致的现代或传统，借鉴两者的优点形成了中庸派，以罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)为代表。
现在，巴罗洛涌现出越来越多的单一园，以表达单一园风土为第一诉求，而传统上则更多采用多个葡萄园混酿，表现出酿酒师的风格或者说表达某一地区、某一地块的风土，这一传统理念依然有非常多的拥护者。正是巴罗洛人这种创新与传统的碰撞，激进与固执的糅合，就造就了今天巴罗洛的万千风格，而这也正是巴罗洛的魅力所在。
下面让我们一起来看看巴罗洛不同村镇的葡萄园。
巴罗洛地区各有特色，集合了11个村镇，拉梦罗村(LaMorra)、巴罗洛村(Barolo)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)、凯拉斯科(Cherasco)、迪亚诺阿尔巴(DianodAlba)、格林扎纳卡佛(GrinzaneCavour)、诺维罗(Novello)、罗迪(Roddi)、凡登诺(Verduno)，而其中前5个更显得尤为重要。这5个村庄集合了巴罗洛87%的产量以及非常多的顶级葡萄园和酿酒世家。
拉梦罗村(LaMorra)
5个村庄中拉梦罗村与巴罗洛村风格最为接近，拉梦罗村土质为钙质泥灰土，沙子和石灰含量略高于巴罗洛村，海拔也稍高，在5个村庄中，这里的葡萄酒表现出最多的果香，单宁最为细幼，早熟，风格优雅最为易饮，是5个村庄中面积最大的一个，也是产量最高的，拉梦罗村是初次尝试巴罗洛葡萄酒的最好选择。
该村最优秀的葡萄园包括：
安努亚特洛奇园(RocchedellAnnunziata)
安努亚特洛奇园通常简称LaRocche，酿出的葡萄酒带有芬芳与果香，甜美的香料，顺滑的酒体，陈年过后更加柔顺，更带有洛奇园特有的深度。
布鲁纳园(Brunate)
布鲁纳园跨越拉梦罗村和巴罗洛村，其中大部分位于拉梦罗村，布鲁纳园酿出的葡萄酒通常香气充沛，尤其是淡淡的花香让这里的葡萄酒极具特色，布鲁纳园的葡萄酒在拉梦罗村来说酒体算的上相对饱满的。
约瑟古园(Cerequio)
这个葡萄园一直被认为是以细致著称的拉梦罗村，能生产最为细致、优雅葡萄酒的葡萄园，除了细致以外，这里的葡萄酒往往兼具力量。推荐尝试罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)的约瑟古园葡萄酒。
巴罗洛村(Barolo)
这个著名的古老村庄据说是整个巴罗洛产区的发源地，所生产的葡萄酒与拉梦罗村相比，具有更多的结构，层次分明，相对比较古典，酿造出的酒款比之后介绍的三个村较为早饮，但并不似拉梦罗村那么多的果香，追寻的是结构和平衡。本村产量在5大村庄中仅略高于卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)。
卡努比园(Cannubi)
毫无争议，卡努比园是巴罗洛村最具影响力的葡萄园。卡努比园占地70多公顷，这体量在整个巴罗洛算的上比较大的。这里的土壤质地相当复杂，新生代土壤与古生代土壤相混杂造就了卡努比园葡萄酒多变的特性。卡努比园生产的葡萄酒往往带有花香，随着年份的增加由紫罗兰、玫瑰花瓣变化到干玫瑰花瓣，单宁丰富，有结构感，以平衡、古典著称。
萨马萨(Sarmassa)
位于卡努比园的西北，葡萄园朝向南与西南，靠近拉梦罗村的部分，地势较高，显出更多的集中度和力量感。靠近卡努比山的部分，气温较低，使这里生产的葡萄酒，风格也更显刚毅。
卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)
这个村庄的位置在巴罗洛村东北，位于山丘顶部。本村生产的酒以雄壮饱满、丰富浓郁著称，风格介于拉梦罗与巴罗洛代表的相对柔和派和塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)与梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)代表的相对强健派之间。它在五个主要村庄中，种植面积和酒农数目都最少。
伯奇斯峰园(BriccoBoschis)
通常带有Bricco,也就是XX峰的葡萄园，地势较高，良好的光照使这里拥有酿造顶级酒的潜力。
洛奇峰园(BriccoRocche)
这座葡萄园非常小，其中有一部分是曾经非常著名的塞拉园(LaSerra)，这里曾酿造出很多优秀的酒款。
塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)
这里石灰质含量较高，5大村庄中这里酿造的酒款最为强劲有力、难以驯服，骨架坚实，非常适宜陈年，葡萄园面积排名第二。
拉泽瑞多园(Lazzarito)
拉泽瑞多园是塞拉伦加阿尔巴村非常优秀的葡萄园，整个园区分为西向到西北向和东向到北向两个部分，这里出产的葡萄酒往往拥有超长的陈年潜力和清晰的结构，嘉雅(Gaja)家的sperss(思波斯)葡萄酒所用的葡萄即是出自这里。
斯瑞塔园(Ceretta)
斯瑞塔园朝向为西北到西，其中西向的葡萄园最为优秀，这个葡萄酒就在塞拉伦加村的北部，这里出产的葡萄酒拥有非常优秀的结构，坚实而有力，富有活力。
梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)
这里位于一处山顶的小村庄，葡萄园都位于陡峭的山坡上，面积是第三位，这里的酒通常需要较长的陈年时间才显魅力，细腻、优雅不失结构与力量，但相对塞拉伦加阿尔巴村却更显细幼。
布西雅园(Bussia)
布西雅园在整个巴罗洛地区都非常有名，布西雅园分上部和下部两部分，酿出的酒款以优雅著称，配合梦馥迪村特有的结构、力量与陈年潜力，这里酿出的酒非常有特色。通过长时间的陈年方能显现这里的独特魅力。
金艾斯特园(Ginestra)
金艾斯特园出产非常经典的梦馥迪葡萄酒，饱满、充满力量、结构感强、单宁丰富，拥有惊人的陈年潜力。
皮埃蒙特的“王”与“后”：巴罗洛VS巴巴莱斯科
说起意大利的皮埃蒙特(Piedmont)产区，大家首先想到的一定是巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒，它们不仅同属一个故乡，用同一种葡萄品种酿制而成，还都位居意大利葡萄酒等级的顶端，是皮埃蒙特最耀眼的两颗明珠。
既然同为皮埃蒙特葡萄酒界的强者，两者终究是逃不开被世人比较的命运，除开诸多相似之处，它们也有各自不同的特色。
一、产区与历史对比
从历史上看，巴罗洛比巴巴莱斯科的历史长了约50年，前者因一位活跃在19世纪50年代的巴罗洛公爵夫人(MarchesadiBarolo)而成名，后者的崛起则开始于1894年。巴罗洛和巴巴莱斯科都于1980年被评为意大利葡萄酒的最高级别DOCG级，是最早获得这一荣誉的一批葡萄酒。
巴巴莱斯科产区比巴罗洛产区要小得多，其葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，产量也不到巴罗洛产区的一半。具体来说，巴罗洛产区共有11大村庄，而超过85%的巴罗洛葡萄酒都产自其中比较知名的5个村庄，它们分别是巴罗洛村、拉梦罗村(LaMorra)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba))。而巴巴莱斯科产区主要有三大产酒村，即内华村(Neive)、巴巴莱斯科村以及特黑索村(Treiso)。
此外，长期以来，巴巴莱斯科似乎都被掩盖在巴罗洛葡萄酒的光环之下，尽管巴巴莱斯科也有不少追随者，但它的名气远比巴罗洛小得多。但实际上，近年来，两者葡萄酒的品质差异逐渐缩小，巴巴莱斯科同样被视为内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒的典范，获得了越来越多的关注。
二、风土条件对比
巴罗洛与巴巴莱斯科都位于皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，它们的实际距离仅有十几公里。从总体上来说，它们都属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，葡萄成熟期时昼夜温差大，葡萄能够积累更多的风味物质，酿出的葡萄酒也更加芳香馥郁。
两者风土条件的略微差异主要体现在地形与土壤两方面。首先，巴罗洛的葡萄园海拔都约为500米，而巴巴莱斯科的葡萄园大多位于较为平缓的山坡上，海拔多在300米左右，气候更为温暖，葡萄成熟得更早但香味较淡。其次，两地主要的土壤虽然都为适合内比奥罗生长的黏土-石灰岩土壤，但巴巴莱斯科产区土壤的黏土含量更高且拥有更丰富的营养物质，而巴罗洛产区的土壤相对更加贫瘠，因此巴巴莱斯科种植的内比奥罗的单宁含量不如巴罗洛产区那样高。
三、酿造方法对比
首先，巴罗洛和巴巴莱斯科都必须采用100%的内比奥罗酿制。但由于巴罗洛葡萄酒的单宁含量普遍更高，需要更长时间的陈年才能令其达到适饮的程度，因此，巴罗洛葡萄酒必须经过至少3年的陈酿，其中包括18个月的橡木桶熟化，之后才能上市出售，而巴巴莱斯科葡萄酒在上市前只需陈年2年，其中橡木桶熟化不少于9个月。
而对于珍藏(Riserva)级别的葡萄酒来说，根据产区法规定，巴罗洛珍藏葡萄酒在上市前至少需陈年5年，而巴巴莱斯科珍藏葡萄酒的陈年标准是至少4年。
四、葡萄酒风格对比
巴罗洛与巴巴莱斯科身上都流淌着雾葡萄内比奥罗的高贵血统，因此两者的葡萄酒风格总体而言还是相似性居多。两者都具有酒体饱满、酸度高、单宁高及陈年潜力佳的特点，同时带有酸樱桃、草药和干花的芬芳，而受益于进一步的瓶内陈酿后，单宁会得以软化，葡萄酒也能获得更多的复杂性，从而产生松露、焦油和皮革的风味。
然而，两者在口感中段还是存在细微的风格差异：巴罗洛的酒体更加厚重，单宁含量也更高，整体风格更为强劲有力，堪称葡萄酒界里的硬汉，被誉为王者之酒，酒中之王，在酒龄年轻时往往难以接近;而巴巴莱斯科的酒体相比较而言更轻盈，单宁相对柔顺，整体上更显优雅细腻，被称为皮埃蒙特的酒中皇后，其适饮期也更为提前。
然而值得注意的是，在判断两者葡萄酒风格时，别忘了还需结合具体地域以及酿酒师的表达这两个因素。首先，根据微气候及土壤类型等因素，巴罗洛产区被划分为东、西两个区域，西区生产的葡萄酒果味更为浓郁，口感更柔顺，风格更优雅，而东区的葡萄酒更加强劲有力，需要更长的时间来软化单宁。巴巴莱斯科产区内三大村庄的葡萄酒同样也各具特色，其中内华村生产的葡萄酒单宁强劲、酒体饱满，特黑索村所产的葡萄酒最为轻盈优雅，巴巴莱斯科村葡萄酒的风格则介于前两者之间。
另外，酿酒师的表达指的是两个产区内一场关于酿酒工艺的变革，即传统派与现代派酿造方式的相互碰撞。传统派会通过长时间的浸渍与大橡木桶熟化酿造出单宁含量高和酒体骨架结实的葡萄酒，这些葡萄酒需经历长时间的陈年才能适饮。而现代派则选择缩短浸渍时间，采用温控不锈钢罐发酵以及使用小型法国橡木桶进行熟化，从而酿出果香浓郁且更为柔顺易饮的葡萄酒。
解百纳是一个葡萄品种 还是一个品牌？
也许你不会了解解百纳商标诉讼案持续了8年之久，也许你也不知道CabernetSauvignon为什么叫赤霞珠，但是你肯定在各种场合听过、喝过中国的解百纳。今天我们一起来了解一下解百纳到底是个什么东西。
解百纳到底是什么?
以上三种Cabernet你猜谁会是解百纳呢?
解百纳其实就是Cabernet的音译，解的意思就是能够、会的意思。当时据说是张裕公司阴错阳差地将赤霞珠(CabernetSauvignon)、品丽珠(CabernetFranc)和蛇龙珠(CabernetGernischet)三种葡萄混在一起酿酒。由于这三种葡萄都有Cabernet这个单词，所以解百纳就这样诞生了。
当这三种葡萄放在一起时，你就可以指着说：这是一堆解百纳!。用这些葡萄酿酒的时候三者的比例也没有硬性的规定，谁多谁少全凭酿酒师的心情。
由于解百纳大获成功，国人纷纷效仿张裕酿造解百纳。久而久之，很多人就认为解百纳就是一种葡萄，或者是一种葡萄酒，亦或者是一个品牌的名字，对于解百纳的定义也越来越乱。
解百纳的名字是谁起的?
你有没有发现赤霞珠、品丽珠、长相思、雷司令、琼瑶浆这些名字很有诗意呢?
1892年的清朝，张裕葡萄酒公司从法国带回124种葡萄。这些葡萄用简单的数字代表葡萄品种，使用起来很容易出错，于是就请了几个江浙一带的文人骚客一边喝酒一边按着英文音译给葡萄们起名字。喝得半醉微醺时灵感一涌而上，美名就这样出来啦。
中国那么多解百纳究竟谁是正版?
由于历史的混乱，中国几家葡萄酒公司为解百纳这个商标争得头破血流，最后这个持续了近8年之久的中国葡萄酒知识产权第一案终于在2011年1月尘埃落定。现在只有中粮旗下四个葡萄酒公司、王朝及威龙等包括张裕在内的7家公司可以无偿和无限期地使用该商标，其他葡萄酒生产经营企业不得再使用解百纳商标。
罗纳河谷产区成为法国第一个AOC产区背后的秘密
近几年的中国葡萄酒市场，呈现出消费多样性、消费群体不断变大、消费区域不断扩张的趋势。越来越多的来自全球主流葡萄酒产区的葡萄酒品牌进入中国，而这其中，来自法国罗纳河谷葡萄园产区的葡萄酒脱颖而出，成为越来越多中国葡萄酒消费者的选择。该产区在近两年中国葡萄酒市场整体调整的行业背景下，依然能保持稳定，让我们一探究竟。
酿酒历史悠久
罗纳河谷坐落于古老的中央高原基底与年轻的阿尔卑斯山之间，阿尔卑斯山的形成，使得河谷崩裂，将高原分成两半。地中海的海水涌进来，用岩屑填满了河谷。最后，从第四纪开始，河谷的坡面留下了很多冲积和崩积的阶地。今天，罗纳河谷的风土由四种岩石构成:花岗岩、砂、石灰岩和粘土。这些母岩为葡萄树根部保持合适的水量起到了关键作用，为这里的葡萄酒带来结构与芳香。
公元一世纪开始，罗纳河谷北部就已经开始了葡萄的种植，当地的考古发掘经过历史考据，证明了罗纳河谷葡萄园比很多其他的葡萄园都要早。其后，在历史的动荡中，罗纳河谷葡萄酒也经历了衰退，到了中世纪，教会的影响让葡萄种植重新兴起。
现如今，罗纳河谷葡萄园产区已成为法国非常重要的法定产区之一，约占法国种植总面积的9%，是法国的第二大AOC产区。
产区多样性明显
罗纳河谷葡萄园不同于法国其他一些产区，其葡萄园分布比较分散，造就了该产区的多样性。
法定命名罗纳河谷葡萄园的范围覆盖六个省(阿尔岱雪/Ardche、德龙/Drme、加尔/Gard、卢瓦尔/Loire、罗纳/Rhne和沃克吕兹/Vaucluse)的171个市镇。同时拥有17个罗纳河谷特级产区(北部8个，南部9个)，还有两个自然甜酒产区。
多样的区域分布，使得罗纳河谷葡萄园产区拥有不同的地貌和风土条件。与此同时，法定的葡萄品种种类多样，对于酿造出不同风格的葡萄酒提供了一个良好的基础。
产区分级系统严谨完善
罗纳河谷葡萄园作为法国的第一个AOC产区，其法定产区分级制度非常的完善，金字塔层级的排列将整个产区清晰的呈现出来。这就给消费者在选择罗纳河谷葡萄酒的时候提供了一个非常好的判断标准，给消费者一种靠谱的背书，促使他在未来能够更有信心的选择消费该产区的葡萄酒。这一点在中国这样的年轻市场尤为重要。
在罗纳河谷葡萄园产区中，专门设置了一个等级，以突出一些村庄葡萄酒的质量和独特性，名称叫做：罗纳河谷村庄级(CtesduRhneVillages)。这么做的好处是，对于一些希望获得更高品质的罗纳河谷葡萄酒消费者，能够更轻松的识别出来。
一个不断进步的产区
作为法国最古老的葡萄酒产区之一，同时也是法国第一个AOC法定产区，罗纳河谷葡萄园在发展上并未停滞不前。而是不断尝试新的技术，通过引入更多高科技的手段来提高品质，同时在葡萄品种上也进行不断的优化，以适应不断变化的全球气候。
罗纳河谷葡萄园产区也是全法国最大的有机葡萄酒产区之一，在利用产区风土优势的同时，极其注重保护风土。
巴罗萨谷：澳大利亚最早的招牌产区之一
巴罗萨谷(BarossaValley)坐落在南澳大利亚州(SouthAustralia)，它的葡萄种植和葡萄酒酿造历史可以追溯至1842年，是澳大利亚最早生产葡萄酒的招牌产区之一。20世纪70至80年代是澳大利亚葡萄酒产业进展的要害时期，有上百年葡萄酒历史和口碑的巴罗萨谷在这一时期为澳大利亚葡萄酒登上国际市场推波助澜了一把，产区内的数家名庄也成为澳大利亚在国际葡萄酒市场上的招牌。
以地中海气候为主的巴罗萨谷很适合培养酒体饱满的红葡萄酒、加强型葡萄酒和偏强劲风格的白葡萄酒。巴罗萨谷谷底气候关心，周围的丘陵地带则较为凉快，整个产区昼夜温差大，日照时间长，雨量小，湿度低。
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巴罗萨谷拥有11,370公顷葡萄园，大多集中在海拔250-370米的坡地上。西拉(Syrah)是这里的明星品种，澳大利亚人更习性将之称为设拉子(Shiraz)，其种植面积占巴罗萨谷所有葡萄种植面积的50%。巴罗萨谷种植有世界上最古老的西拉葡萄藤，大致源于1843年。典型的巴罗萨谷风格的西拉葡萄酒酒体饱满，拥有成熟的水果风味，单宁柔和;顶级的西拉拥有天然的复杂口感、平稳的酸度和非常集中、纯洁的果味。
除了西拉，巴罗萨谷的赤霞珠(CabernetSauvignon)也非常知名。最好的赤霞珠酿成的葡萄酒通常会比库纳瓦拉(Coonawarra)和玛格丽特河(MargaretRiver)的更加丰富，果味更加成熟，单宁也更加柔和。
歌海娜(Grenache)也是巴罗萨谷重要的红葡萄品种，通常和西拉以及慕合怀特(Mourvedre)混酿出风格复杂、质地精致的经典红葡萄酒。当然，这里的歌海娜也会作为单一品种酿造葡萄酒，酒款拥有突出的成熟覆盆子和胡椒风味。
雷司令(Riesling)是巴罗萨谷最重要的白葡萄品种，其酿造而成的葡萄酒拥有经典的矿物质香气和风味，陈年潜力强，可以陈年10年甚至更久。
作为澳大利亚的招牌产区之一，巴罗萨谷拥有很多大牌名庄，比如酿造出澳州酒王葛兰许(Grange)的奔富酒庄(PenfoldsWinery)、最古老的家族酒庄御兰堡(Yalumba)以及规模极大的禾富酒庄(WolfBlass)等一系列在国际市场上享誉盛名的酒庄。
一个关于红酒的邪恶故事
导语：相信喜欢葡萄酒的人，都听过这样的一则故事:有中国人到巴黎的一家餐厅，点了一支拉菲，要求兑上雪碧，结果，餐厅的经理拒绝提供这种服务，因为这个中国人的做法亵渎了葡萄酒。
请问，你相信这个故事吗?
可以肯定的说，这是一个虚构的故事，而且是由中国人自己虚构的故事。
从专业的角度来说，法国任何一个餐厅都不会拒绝给拉菲兑上雪碧的，因为侍酒师最主要的职责有两个：一是要让客人感到快乐，尽最大努力满足客人的需要，二是要为餐厅(或老板)赚钱，很明显，用雪碧来兑拉菲，并不违反上述的两项原则。
田崎真也是国际侍酒师协会(ASI：AssociationdelaSommellerirInternationale)的主席，1995年曾获世界侍酒师大赛的冠军，著作等身，其中，他出版的《侍酒师的表现力》一书中，序言的第一句话就是：
如果顾客想喝加冰块的红葡萄酒，那就帮他加吧!
理由是因为侍酒师首重服务，而不是一味的显露专业知识。
由此可见，说巴黎的餐厅因为中国人提出要勾兑雪碧，而拒绝卖拉菲，那肯定是有悖于侍酒师原则的，只有外行的人，才会去编制这样的故事。
可悲的是，我们可以肯定这是一个由中国人自己编的调侃中国人的邪恶故事，在这个故事里面，国人显示的是愚昧无知的暴发户的形象，为什么要这样来抹黑自己的同胞呢?改革开放以来，虽然我们在经济上取得了巨大的成就，但是在国民教育方面，只能用一塌糊涂来形容，总有那么一些人，在肆无忌惮的攻击自己的祖先、自己的领袖、自己的国家和社会，而更多数的人会不加思考地加以传播，严重缺失的是社会责任感与民族意识。
去年，还有一位非常著名的法国波尔多庄主，问我关于红酒兑雪碧的问题，我的回答是：这恰恰印证了中华文化的包容性。
我告诉他，由于历史的原因，我们的国家贫困落后，而且被西方社会孤立了，我们不懂葡萄酒，不是因为我们愚昧无知，而是因为我们没有机会去接触到，十几年前，我也喝雪碧兑的红酒，为什么呢?葡萄酒又酸又涩，这是不符合中国人传统的口感的，如果是其他的民族，不喜欢的东西，肯定就会拒绝了，但是，中华民族有极大的包容性，我们没有直接拒绝葡萄酒，而是换一种方式来接受它，那就是兑上同样来自海外的雪碧，然后大口的把它喝下去。
随着社会的进步，中西文化交流的深入，我们懂得了红酒不应该勾兑雪碧来喝，当然，现在再也不会有人这么去做了，不仅如此，我们还能与时俱进地去学习如何欣赏酸和涩，作为一个有几千年历史的文明古国，我们的生命力就在于有这种对外来文化的巨大包容力。
那是著名的宝嘉龙的庄主，他有个中文名叫龙宝力，说是一个中国女孩帮他起的，通过这样的故事，我要让老外明白为什么四大文明古国之中，只有中国还能保持强大的生命力!
老蠹总结：
一、侍酒师最重要的工作是服务，而不是展示专业知识;
二、红酒兑雪碧，体现的是中华文化巨大的包容力。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。