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成为一名葡萄酒大师(MW)，是许多人梦寐以求的奋斗目标。然而，全球首位亚裔葡萄酒大师李志延(JeannieChoLeeMW)曾用酷刑来形容葡萄酒大师资格考试。
葡萄酒大师考试项目包括4场理论考试和3场品尝考试，考试过关后还要提交一篇论文，要求以英文书写，总字数为6000-10000字(words)。如果说理论和品尝考试是炼狱，论文考核则是地狱。jiuKu365.CoM
纵观今年9月公布的19位新晋葡萄酒大师的论文题目，涉及葡萄酒贸易及营销的有10篇(其中有3篇涉及到数字化营销)，例如德国KonstantinBaumMW的《德国优等酒庄数字化营销：当前的应用和未来的潜力》;涉及葡萄种植的有4篇，例如加拿大MarcusAnsemsMW的《秋季霜冻对欧肯那根谷西拉葡萄的影响：化学分析和描述性分析》;涉及葡萄酒酿造的有2篇，例如澳大利亚WendyCameronMW的《3种皂土用于霞多丽和长相思的澄清比较：来自澳大利亚酒厂的研究》;涉及历史的有2篇，例如新西兰RebeccaGibbMW的《1911年香槟骚乱事件在本质上是经济方面的原因吗》;涉及品尝的有1篇，即英国VictoriaBurtMW的《酒杯对品尝香槟时的感官知觉有影响吗》。
对照新晋葡萄酒大师的简历，他们提交的论文大都贴近自己的工作实际，其中有两位新晋葡萄酒大师的论文直接以供职单位为调查研究对象。例如英国WineSociety公司的葡萄酒买手SarahKnowlesMW，论文题为《在WineSociety的葡萄酒销售中，会员(业余)正面评价与专家正面评价的重要性比较》;芬兰酒类专卖公司Alko的公关经理TainaVilkunaMW，论文题为《通过芬兰酒类专卖公司Alko的风味类型分析消费者购买葡萄酒的决策所受到的影响》。另外，你知道2008年考取葡萄酒大师资格的李志延当年提交的论文吗?题为《香港成为大中华地区葡萄酒贸易集散地的探讨》，以自己工作和生活的城市为研究对象。
据葡萄酒大师学会(IMW)最新统计，目前全球仅有340位葡萄酒大师，分布在24个国家，他们的职业大都为酿酒师、葡萄酒买手、酒商、零售商、侍酒师、葡萄酒讲师、学者、作家和记者等等。葡萄酒大师在读学员共有321位，来自包括中国在内的37个国家，包含第一阶段、第二阶段和第三阶段的学员。其中，第三阶段的学习和研究完全致力于撰写论文。(庄晨)
jiuKU365.com延伸阅读
葡萄酒大师教你如何省钱喝好酒
列出那些标价过高的酒不是什么难事，但是我更愿意去琢磨那些我认为通常被低估了的葡萄酒。
我认为葡萄酒的品质和价格之间没有必然的联系，而波尔多尤其能说明这点。那里的一级庄已经成功把他们自己打造成了奢侈品牌，出产只有超级富豪和那些被惯坏的葡萄酒作者(比如说我)才有机会品尝的葡萄酒。与之对应的，波尔多的小酒庄中有些虽没什么显赫的名气，但却品质过硬。他们可能没有那种非凡的风土(尽管波尔多列级名庄葡萄园的土地和大小其实远比大多消费者了解的更有流动性)，但是这些小酒庄的庄主也像其他最有名的酒庄一样，投入了同样的努力来使质量最佳。
在一些采足够成熟的好年份，如2015、2010及2009年，波尔多酒庄分级制度中的顶级名庄与最底层的酒庄间的差异变的不那么明显，这时无需顶级的风土条件也能酿出好酒。以我举例，就会密切关注2015年中级庄(crusbourgeois)的表现。
法国有一些超级划算的酒，朗多克产区(Languedoc)最为脱颖而出，成功摆脱了过去的污名。在许多最糟的葡萄园被拔掉后，当地剩下的酒农们真的酿造出一些有强烈当地特色的、振奋人心的好酒。
当地山地上的风土与其它任何产地一样适宜，希拉(Syrah)，歌海娜(Grenache)和慕合怀特(Mourvdre)的混酿通常有很好的表现力。但是由于郎格多克产区几乎没有酿造精品酒的历史，价格通常还不到其它稍微有名点产区定价的一半。几乎所有的酒庄都很小，因此在国际市场上也没有建立起存在感和声誉对他们来说真是遗憾，但对我们爱好者来说就是机会了。
蜜思卡岱(Muscadet)和博若莱(Beaujolais)是两个永远被低估的产区，它们在过去远比现在更受欢迎，博若莱产区在新一代酒农决心酿造红勃艮第风格的红葡萄酒而不再是过去快速消费的博若莱新酒之后，博若莱葡萄酒的风格和给人的印象似乎都有了惊人的好转。
而蜜思卡岱，从种植者的角度来看价格被严重压低了，甚至一些瓶中陈年数年表现不错的酒款在TheWineSociety(译者注：英国葡萄酒购物网站)也只卖不到11英镑。总体来说，卢瓦尔河(Loire)的确是寻找葡萄酒真正高性价比的一个产区，除了大多数商业化的量产酒外，这里不论红白桃红，都有葡萄酒拥有不错的陈年能力。
至于那些觉得清新、细腻的卢瓦河产区不够强劲的人来说，总还有罗纳河谷产区(CtesduRhne)，这是个阳光充沛的广阔产区，香料气息浓郁的葡萄们本身就有很好的骨架不再需要昂贵的橡木桶来衬托(在Languedoc产区情况也是这样)。大多数葡萄酒都是红的，充满嚼劲，不过近年来白葡萄酒也变得越来越有趣、清爽了。几乎没有什么罗纳河谷的酒是昂贵的，大概只有芳莎丽庄(ChteaudeFonsalette)是个例外。那是由位于教皇新堡(Chteauneuf-du-Pape)的哈雅丝酒庄(ChteauRayas)的酿造的。盲品的话，1990年的芳莎丽庄纯西拉(Syrah)可以与著名的1990年嘉伯乐小教堂(HermitageLaChapelle，也是纯西拉)相媲美。
但是每当要我推荐一个总体上被低估的白葡萄酒时，我总会推荐南非酒并且那还是在南非兰特贬值之前。实际上，南非的葡萄酒比世界上其他任何地方的酒都更便宜，红葡萄酒正在变得越来越精妙了，但长久以来我都是它的白葡萄酒的粉丝，无论是爽脆的长相思、优雅的霞多丽还是风格多变的南非特色品种白诗南。我们现在也看到越来越多的有趣的，南非典型的老藤混酿。
至于红酒则一直都是智利(Chile)，即使智利的红葡萄酒多年来都被认为千篇一律：成熟的，经常是单调的梅洛或赤霞珠，视产量高低都或多或少带点植物类气味。但是最近智利的酿酒也正在发生一场全新的变革不论红白葡萄酒，它们的风格和口味都在戏剧化的拓展，同时价格却没有提升。曾经被认为过时的一些南部产区，尤其是马乌莱(Maule)和伊塔塔(Itata)如今得益于劳滕，正出产一些非常有意思的葡萄酒。那里葡萄酒的价格很低，对当地的农民来说，几乎可以说太低了。但是现在那儿有许多清酒体的红葡萄酒，和一些麝香葡萄(Muscat)酿的有趣的干白葡萄酒。受太平洋影响的凉爽气候，葡萄园可以生产越来越多很不错的长相思和霞多丽。实际上，多亏美国人对智利和南非优秀葡萄酒的忽视，保持了它们的低价，不过对生产商就很可怜了。
另一个明显被低估的例子是一类过时的葡萄酒：雪利酒(Sherry)。英国超市自有品牌的雪利酒几乎是犯罪般便宜的低价，已然便宜到了无法正常运营的程度。我不会推荐他们的基础款，但是大多超市品牌雪莉的高端款显然是被严重过低定价了特别是那些标着干型Amontillado,Oloroso和Oloroso的坚果风味雪莉。
要找到一些价格被低估的德国葡萄酒也是相当容易的：首先是那些年轻有为，现在还尚未加入VDP顶级庄园协会的后起酒庄。在德国有各种各样的协会组织，比如GenerationRiesling，为那些在酿酒上拥有有野心，同时价格便宜的优秀酒庄提供了一条成功捷径。(编者注：GenerationRiesling是德国一个面向管理运营的年轻人提供服务互助的协会。成员基本都是新兴的小酒庄，酒款价格实惠品质不错。)
在意大利，一直有个问题就是一些性价比最高的葡萄酒总是缺乏大量曝光而被潮流忽视，像奥维多(Orvieto)和维蒂奇诺(Verdicchio)白葡萄酒，奇罗(Cir)，经典基安帝(ChiantiClassico)，DolcettodiDogliani,阿布鲁佐的蒙特普尔恰诺(MontepulcianodAbruzzo)和瓦尔波利塞拉(Valpolicella)红葡萄酒。
由于历史上的葡萄酒贸易总是把葡萄牙与便宜的酒联系起来，即使现在的质量已经极好了，这里的葡萄酒还是通常都被低估。并且只要你避开了最著名的普里奥拉特(Priorat)，杜埃罗河岸(RiberadelDuero)和里奥哈(Rioja)几个产区，西班牙还是有大量的被价格低估了的酒。
购买实惠的葡萄酒，可能比你想象的要容易。
你离“葡萄酒大师”还有多远？
近日，英国葡萄酒大师协会(InstituteofWineMasters)公布了6位新晋葡萄酒大师的名单。
这6位大师分别是来自法国的EdouardBaijotMW、美国的NicholasJacksonMW、澳大利亚的BrendanJansenMW、瑞典的JonasRJermanMW、爱尔兰的HarrietTindalMW以及来自西班牙的JonasTofterupMW。
至此，全球拥有葡萄酒大师头衔的人数达到384位，分布在30个国家。
不少葡萄酒从业人士和葡萄酒爱好者都有一个大师梦，而品鉴是练就大师最重要的一关，今天，小编就整理出了一套体系，快来看看你是属于哪个层级，离真正的大师还有多远?
菜鸟级
品鉴关键词：红的白的、葡萄酒汁、还挺好喝的
菜鸟级的品鉴者一般就是刚进葡萄酒行业不久，平时不怎么喝葡萄酒，他们对于葡萄酒的直观感受就是一个玻璃瓶装的葡萄酒汁，它的味道有点涩，还是饮料好喝。菜鸟级的品鉴者在品鉴一款好酒的时候，一般会用到这个还挺好喝的这个评价，而没有太深入的感受。
入门级
品鉴关键词：酸度、单宁、酒体
入门级，指的是已经开始接触一些葡萄酒相关知识的朋友。他们已经能够判断出一款酒的酸度高低，酒体轻重等问题，是正式走上葡萄酒品鉴的不归路。这个级别也是他们告别肉体凡胎，走向葡萄酒专业人士的重要阶段。
进阶级
品鉴关键词：一类香气、二类香气、三类香气
进阶级，是决定你是否能在这条路上走下去的一个重要时刻。进阶级的朋友，基本能嗅出葡萄酒中的香气，果味花香，香料干果，或者更复杂的香气。他们知道第一类香气来自葡萄品种本身，第二类香气来自酿制过程中，也知道第三类香气是指葡萄酒在陈酿过程中所发展出来的。
牛人级
品鉴关键词：封闭的、沉闷的、表现的不够好
到了牛人级，意味着你几口嘬饮后，就能根据一款酒的风格，准确推断出葡萄品种，产区信息。但他们牛的地方在于，将品酒词用得出神入化：酒体很肥厚、单宁如天鹅绒般顺滑、酒太年轻太封闭、口感令人愉悦
对于牛人来说，这酒表现不怎么好是他们的口头禅。
大师级
品鉴关键词：
大师级的定义，一言难尽，毕竟这是无法量化的事。
据了解，葡萄酒大师认证最初三十年只有英国进口商和葡萄酒经销商可以参加。1980年后只要葡萄酒行业内人士均可参加考试，不局限于英国居民。考试通过以后将被授予葡萄酒大师候选人，英国葡萄酒大师协会是以邀请的方式进入组织的。
由此可见葡萄酒大师，级别之高，非一般人所能达到，也不是一时就能练就的，需要长期的锻炼与培训。
那么，你是属于哪个层级?离大师还有多远呢?
5分钟轻松写葡萄酒品鉴笔记
很多人在品鉴葡萄酒的时候喜欢写一份品鉴笔记，一份优美的品鉴笔记不仅能给人带来美的享受，还能帮你更好的记住所品鉴过的葡萄酒。怎样轻松写出葡萄酒品鉴笔记呢?下面小编就教大家在5分钟之内完全掌握葡萄酒品鉴笔记写作方法。
葡萄酒的外观
首先需要记录的就是葡萄酒的外观，葡萄酒的外观包含很多方面，我们只需要将葡萄酒的颜色和清澈程度记录下来就可以了，最好选择光线充足的房间，一边摇杯一边观察，观察葡萄酒边缘的颜色，然后如实记录下来。
葡萄酒的气味
有的人品鉴葡萄酒可以闻出很多的气味，有的人只能闻出来一两种主要气味，其他混杂在主要气味中的特殊香味很难闻出来。我们记笔记将主要气味记录下来就可以了，当然如果觉得自己够专业的话，也可以根据气味推测葡萄酒的年份。
葡萄酒的味道
有很多葡萄酒喝起来很甜，其实是里面加入了大量的糖精，正常的葡萄酒的味道应该是酸涩的味道，里面包含着香甜，我们可以将葡萄酒味道的醇厚度，持久度，刺激度以及清爽度记录下来。
葡萄酒综合评价
经历前面三个程序之后，我们需要对葡萄酒做一个综合的评价，根据葡萄酒的外观，气味和味道做出一个综合的评定。评定的结果可以分为两类，一类是优质，一类是劣质。毕竟我们不是专业的评酒师，做出基本的评价就可以了。
我们根据上述的步骤只需要花5分钟就可以完成一篇葡萄酒品鉴笔记，通过写笔记我们可以获得极大的成就感，将我们学习评鉴葡萄酒过程中最美好的回忆完全记录下来。
如何成为一名葡萄酒大师？
葡萄酒大师(MasterofWine，简称MW)是英国葡萄酒大师协会(InstituteofMasterofWine，简称IMW)所颁发的一项资格证书，是葡萄酒品酒师最荣耀的专业头衔之一。截至2017年，全球仅有372人，整个亚洲只有8位常驻的葡萄酒大师。2016年，英国葡萄酒大师协会公布新晋葡萄酒大师名单，赵凤仪获得葡萄酒大师的称号，至此，中国内地才有了首位葡萄酒大师。要想成为一名葡萄酒大师，绝非易事。如何才能成为一名葡萄酒大师呢?
1.强大的知识储备
无论想要成为哪个行业的专家，都必须要有强大的知识储备，在葡萄酒行业亦是如此。完成基础理论知识的积累方式有两种：培训和自学。目前，闻名全球的培训机构是英国的葡萄酒及烈酒基金会(WineSpiritEducationTrust，简称WSET)。WSET共有四级资格认证。WSET一级/初级要求学习者熟悉葡萄酒风格、了解食品与葡萄酒的搭配并掌握正确的储存及侍酒方式。WSET二级/中级要求学习者了解世界主要葡萄品种及产区并学习系统品酒方法。WSET三级/高级要求学习者详细了解葡萄种植和葡萄酒酿造相关知识，能应用自己的理解介绍葡萄酒的风格和品质并具备一定的盲品能力。WSET四级/文凭要求学习者能够结合市场，分析酒精饮料的全球行情，了解世界各地葡萄酒的风格特点并能准确评估葡萄酒。如果在参加培训前，如果学习者对葡萄酒知识已经有所了解，可以直接报读二级甚至三级，但是只有持有三级证书才能报考四级。多数情况下，WSET四级证书是报考MW考试的必要条件。除了参加培训之外，学习者还需要广泛阅读有关葡萄酒知识的书籍，观看葡萄酒公开课或纪录片以拓展葡萄酒知识，关注葡萄酒行业资讯，掌握市场最新动态，培养自己的思辨能力。
2.实践和体验
拥有强大的知识储备之后，还需要花费几年时间对全世界的葡萄酒有更广阔的理解。这意味着学习者需要游访世界各大葡萄酒产区，深入了解葡萄酒及葡萄酒背后的商业知识。学习者可以去葡萄园、酒厂或葡萄酒零售行业工作，丰富自己的实践经验。在生活中，学习者可以加入各种葡萄酒俱乐部或沙龙，与同行切磋，将品鉴融入生活。此外，学习者还可以参加各地酒展和酒会，品鉴美酒，丰富自己的品酒经历。通过不断品鉴美酒，提升阅历，将实践与理论相结合，最终对世界各地的葡萄酒有更加全面的了解。
3.加入葡萄酒大师培训项目
当拥有了坚实的理论知识基础和丰富的阅历，取得了WSET四级证书之后，学习者可以前往英国葡萄酒大师协会官网报名，成为协会的学员，准备迎接MW考试。在英国葡萄酒大师协会，学习者将参加两个阶段性课程的学习。第一阶段课程包含研讨会和课程学习，课程学习后需要参加第一阶段测验。测验内容包括小论文、理论和盲品考试。通过第一阶段测验的学员将进入到第二阶段的课程学习。接近通过而未通过的学员需要再次学习第一阶段的课程，参加测验。第二阶段课程也包含研讨会。学习期间，协会将会为每位学员安排导师。学员除了参加正常的课程之外，还需要认真研究导师提供的学习资源，并与其他学员共同自学，提升自己。第二阶段的课程研讨会结束后，学员将参加最终的MW考试。
MW考试分为理论和实践两个部分。从第二阶段课程开始四年内，学员需要通过理论或实践其中一门考试，补考不得超过二次;从第二阶段课程开始六年内，学员需要通过理论和实践两门考试，补考不得超过四次。其中，实践部分为三场连续三天在上午进行的盲品考试。每场盲品考试包括12款酒，考生需就品鉴结果回答一系列问题，其中包括葡萄酒的出产地、酿酒葡萄品种、酿造工艺、预期销售地、酒精度和残糖含量等。准确品鉴之后，考生需要细心组织语言并给出条理清晰的分析。每场考试时间为2小时15分。MW考试通过后，学员还需要完成6,000-10,000字的论文设计。就这样，通过一次次考验后，一位伟大的葡萄酒大师终于诞生啦!
葡萄酒大师之路是一条漫长而充满艰辛和挑战的道路。葡萄酒大师马特戴勒(MatterDellerMW)说，在这条通往葡萄酒大师的道路上，你会收获到终生的友谊，学习到海量的葡萄酒知识，同时还能重新认识自己，你会拥有别人难以拥有的体验。如果你也有志于成为葡萄酒大师，感受其中乐趣，可前往红酒世界官网报名参加WSET培训，说不定下位葡萄酒大师就是你!
十二张图包你秒变葡萄酒大师
学习葡萄酒知识，从来都不是一件容易的事。
毕竟世上酿酒的葡萄品种有8000种之多，一天记住一个，也够你记两年。
但懂得技巧就不一样了，下面，酒哥汇总了12个最常见的葡萄品种，集结成一本《葡萄品种秘诀》。
不仅通俗易懂，而且非常实用，即便是小白也可以秒变大神。
将葡萄品种如此拆解，是不是一目了然?
看一眼记不住无关紧要，不妨收藏起来，在车上在飞机上时看两眼，轻轻松松熟记于心。
而所谓的大神，比我们厉害的地方也大抵如此：
更善于总结归纳，
也更善于利用碎片时间，吸取一切知识。
酒文化：古代的科举考试与酒
在古代中国，酒，还被叫做春酒，一是因为古代的酒多半是冬酿春熟，故此叫做春酒;而另一个便是与古代的高考春闱有关，源自于鹿鸣宴喝酒，古时候的大学校长更是被称作祭酒或国子监，由此可见古时候高考和酒的密不可分。
首先在备考期间，酒便是考生们的心头宠。虽然古代的考试制度规定考试的时间，一般也是三天，但是因考试级别的不同，导致考试周期长。例如明、清两朝，乡试时间在阴历八月份，会试在阴历二月份，殿试在阴历三月份。这样，从会试到殿试当中要有一个月时间空闲。而乡、会两试的时间定在当月的初九、十二、十五三天，其中间也有两天空闲时间。所以在这漫漫的等候期间，有些考生便趁此时机，约三五好友，聚会喝酒，也借此结交一些志趣相投的朋友，为以后的仕途之路打下基础。
在接下来的考试期间，酒也起了很大的作用。无论是科举制初创的唐代，还是制度完备的清明时期，用于考试的场所都比较简陋，明朝艾南英所著《应试文自叙》中描写到数百人夹坐,蒸熏腥杂,汗流浃背。尤其是明清时,考生在这样的地方待三天三夜,吃喝便溺皆不许离开,对考生的身心都是一种考验，以至当时有俗语云：三场辛苦磨成鬼,两字功名误煞人!。所以为了应付恶劣的考场环境,古人携枣子浸烧酒入闱，可以起到安神御寒的作用，当然也有的考生期望饮酒之后能像诗仙李白那样文如泉涌斗酒诗百篇，一举夺魁。
而等到高考放榜后，酒更是必不可少。中榜的学子，正是春风得意马蹄疾,一日看尽长安花，当然要设酒宴庆祝一番了。不过在礼仪之邦的古代中国，登科及第学子的宴请并不是随便吃的，十分有讲究。就以经济最发达的唐代为例，文科考生便有鹿鸣宴、闻喜宴、关宴等各种规格和形式的酒宴。而这其中唐朝最著名的闻喜宴，最初指的便是及第学子凑钱喝酒，宋人高承在《事物纪原》解释此词条时称为醵钱于曲江。不过虽然是学子自己凑份子聚会，有时候朝廷也会有所表示，如在晚唐时期，皇家会赏赐宫廷美食，赐进士红绫饼各一枚。
当然，不仅是中榜的考生要喝酒，很多落榜的考生也离不开酒，落寞寂寥的抱一壶苦酒，酒入愁肠，聊以纾解心中苦闷。例如北宋著名词人柳永，多次参加科举，却屡试不中，便曾在《鹤冲天黄金榜上》中写道且恁偎红倚翠，风流事，平生畅。青春都一饷。忍把浮名，换了浅斟低唱!
为何有些红葡萄酒背标还写白葡萄 难道是假酒？
记得刚对葡萄酒感兴趣时什么都不懂，还总爱和人讲酒。
有一次拿着一瓶长相思去朋友家玩。喝的时候朋友问我：白葡萄酒是拿白葡萄酿的吗?
我心里咯噔一声，自己平时都是乱喝，竟然从来没想过这个再基础不过的问题。但又不好意思说不知道，毕竟我当时在朋友圈子里对葡萄酒已经是无所不知了。
我只能凭想象说：白葡萄酒是红葡萄剥了皮酿的。为了增加点信服力，我还加了一句：你们看这酒的颜色和果肉都是一样的。朋友一片专业，大师，学习了!这危机才算过去。
后来当然知道了，红葡萄酒是拿红葡萄酿的，白葡萄酒是拿白葡萄酿的。
再后来更是知道，颜色不能决定一切，更是有不少红白混酿的特殊葡萄酒。
今天咱们就来说说这些红白混酿。
西拉(Syrah)+维欧尼(Viognier)
如果你看过林裕森老师的《弱滋味》，肯定知道这个搭配。《弱滋味》里一篇《红加白》的文章讲的正是这个经典混酿。
在红葡萄品种西拉里加入少量的白葡萄品种维欧尼(一般不超过5%)，是法国北罗纳河谷(NorthernRhone)的经典手法。现在这种经典混酿在喜欢用西拉酿酒的澳大利亚也越来越流行。
在西拉里加入少量维欧尼主要有三个作用：
西拉
1.让酒变柔
西拉是个果味浓缩且有强烈结构感的品种，这和另一个经典红葡萄品种赤霞珠(CabernetSauvignon)类似。这类型的葡萄单酿成的葡萄酒，会因为结构、单宁过于强烈，口感有时候难以让大众接受。
为了让酒柔和，更好入口一点，酿酒师针对这两个品种各出奇招，想出了混酿的方法。比如在赤霞珠的老家波尔多(Bordeaux)，酿酒师在里面混入细腻柔和的美乐葡萄酒(Merlot)。而在西拉的老家北罗纳河谷，酿酒师更是大胆的加入白葡萄品种维欧尼。
维欧尼是个早熟的品种，在西拉成熟的时候，维欧尼通常已经过熟了。这时的维欧尼有着肥厚、没有强烈结构感的酒体。因此加入少量的过熟维欧尼有能效削弱西拉桀骜不驯的结构。
加与不加维欧尼，在北罗产区内部的子产区都能喝出来明显区别。子产区罗第丘(CoteRotie)喜欢加一点维欧尼，而子产区艾米塔吉(Hermitage)就喜欢用100%西拉。艾米塔吉出产的酒明显的更加刚健，而在罗第丘的表现就轻柔优雅的多。很多人说罗第丘的西拉有着勃艮第般的飘逸感。这样的区别，想必与维欧尼功不可没。
2.为酒增香
同样和赤霞珠类似，两个品种都有着浓郁且直接的黑色果香。这种香气有两个问题，一是有点单调，二是给人一种一直在杀杀杀的感觉，真是一点宛转感都没有。
波尔多人用美乐来增加红色浆果(草莓、覆盆子等)的香气。北罗酿酒师就混维欧尼。你看，这两个产区混酿的思维真是有异曲同工之妙。
成熟的维欧尼属于芳香性葡萄品种，有着浓郁的核果香气(桃、杏等)，还有迷人的特有花香。这些香气永远都不可能在只懂得杀杀杀的西拉里出现。少量维欧尼的加入，让罗第丘的西拉出现了特殊的花香，也优雅了整体的香气。
3.加深颜色
往红葡萄酒里加白葡萄，能加深红葡萄酒的颜色?
还真能!
人们总是希望红酒的颜色深一点，不仅看起来美，也给人一种这酒浓度上佳的暗示。
北罗纳河谷人意外的发现，加少量白葡萄不仅不会冲淡颜色，而是会加深颜色!
这个反直觉的现象来源于一个化学现象，共色反应(co-pigmentation)。
葡萄的红颜色部分来源于皮中的花青素(anthocyanidins)，而白葡萄中丰富的黄酮化合物(flavonoids)能和花青素联结，从而帮助花青素性质更加稳定。不然这些花青素就容易在酿酒过程中析出然后沉淀，导致红酒颜色反而没有那么深。
所以，白葡萄的加入虽然稀释了花青素，但最终反而帮助更多的红色素留了下来。
香槟(Champagne)
香槟可能是世界上最出名的红白混酿。
香槟主要由2红1白三种葡萄混酿而成(香槟最新规定有7种葡萄品种可以用于酿制香槟，但其余4种并不常见)。
2红分别是黑皮诺(PinotNoir)和莫尼耶品诺(PinotMeunier)，1白则是霞多丽(Chardonnay)。香槟看起来完全是白葡萄酒，因为两种红葡萄在酿造时不浸皮，瞬速压榨出汁，只用轻微压榨出的果汁酿酒。
别看香槟看起来是白葡萄酒，但大部分香槟混酿时红葡萄占比更大。
黑品诺是香槟种植最广泛的品种，占38%的种植面积，给酒提供了酒体和浆果香气。莫尼耶品诺占32%的面积，这是一个早熟的品种，味道虽没有黑品诺那么严肃，但非常适合寒冷的香槟种植，主要给酒提供能在年轻时就易于接受的轻柔果味。剩下的一个白葡萄霞多丽是种植面积最小的，只有30%，提供只有白葡萄才能提供的柑橘和核果类香气。
尽管也有黑中白(BlancdeNoirs)和白中白(BlancdeBlancs)这种完全用红葡萄品种或者白葡萄品种酿的香槟，但绝大部分香槟都选择把这2红1白调配在一起，以获得复杂的香气和口感，这个红白调配最终也调出了世界上最伟大的葡萄酒之一。
桃红(Rose)
先考你一个问题，桃红是怎么酿造的?
A.红葡萄轻微浸皮形成浅红色
B.白葡萄酿好后混入少量红葡萄酒
答案是两种都有。
很多人都以为所有桃红都是用A方法酿出来的，这种错误认知可能是来源于世界上最著名的两个桃红产地，法国南部(SouthernFrance，主要是朗格多克，鲁西荣和普罗旺斯)。还有美国加州(California)都使用A方法酿桃红酒。法国南部主要用歌海娜(Granache)和神索(Cinsaut)这两个红葡萄品种，加州则使用他们的骄傲仙粉黛(Zinfandel)。
但世界上很多桃红都是用白葡萄酒酿出来后，最后再添加红葡萄酒进行补色。尤其是大部分新世界桃红酒。
这种酿造方法因为简单，可以酿造出很多价格便宜、简单易饮的桃红酒。不过千万别以为这种桃红的都是廉价的葡萄酒，所有的桃红香槟也是用这种方法酿出来的。所以，红白混酿的桃红并不总是低质廉价的代名词，里面也有不少好货呢!
基昂第(Chianti)
最后一个，想讲一个红白混酿的负面例子。
在今日，基昂第产区的大名无人不知。但你知道吗，基昂第曾经声名狼藉，就因为他们用红白混酿的手法，酿出了质量差出天际的红酒。但乱用红白混酿的方式的错误，也不能完全怪到酒庄、酒商的头上。
在1996年以前，法律规定，如果红葡萄酒要用Chianti这个产区的名字，酒农必须要在主品种桑娇维塞(Sangiovese)里混入10%-30%的白葡萄白玉霓(Trebbiano)或马尔维萨(Malvasia)才可以。
这是条注重经济效益而非质量的法律。
只有极少数的红葡萄适合加入白葡萄进行混酿，而且通常都只加入非常少的量，但桑娇维塞并不是其中的一员。而白玉霓和马尔维萨的高产量和高经济效益还是让法律制定的时候，强制红酒大量加入这两种白葡萄。
这条法律在1996年前的几十年间，彻底摧毁了基昂第的名声。大量的混入白葡萄让当地的红酒变得口味稀薄，完全失去了桑娇维塞应有的复杂和集中度。
从1970年开始，终于有一些酒农对这种只注重经济效益无视质量的法律忍无可忍他们选择无视这条法律。一些酒农开始用100%的桑娇维塞酿酒，其中就包括酒王帕克热爱的托斯卡纳名庄Fontalloro，它作为最早使用100%的桑娇维塞酿酒的酒庄之一，并且赌气到时至今日旗下的用100%的桑娇维塞酿制的FelsinaBerardenga仍以最低等级的日常餐酒IGT作为酒款分级。
更是有一些酒农直接使用赤霞珠，美乐这些国际品种。这就是大家熟知的超级托斯卡纳。但就是这些因违反法规无法使用基昂第产区名字的低等级酒，最后反而跻身世界上最好的佳酿，卖出了基昂第普通酒款几十倍的价钱，恢复了托斯卡纳葡萄酒的名声。
最终政府在1996年醒悟过来，明白想要经营好一个产区，质量比短时间的经济效益更重要，于是取消了强制在红酒里混入白葡萄的规定。
时至今日，一些超级托斯卡纳酒完全有资格在标签上使用Chianti或者Bolghri的产区名称，但大部分酒庄依然选择使用IGT这一最低的等级，从而纪念那一段改革创新的岁月(当然另一个重要原因：超级托斯卡纳的名声则远远高于Chianti或Bolghri!)。
你看，红白混酿，有好有坏，就和这世界上所有的事物一样，甲之蜜糖，乙之砒霜。
白酒品评大师是怎样炼成的？
每个人的人生舞台都是精彩的，就看你能不能登上你的人生舞台大放异彩。会品酒的人很多，成功的白酒品评大师很少，这就是本篇白酒品鉴大师是怎样炼成的意义，警醒你是时候释放洪荒之力了!
此品酒非比品酒
品酒也分为专业品酒和非专业品酒。一般品酒，分为五种。
一、蒸馏之量质摘酒的品酒者;
二、验收入库划分等级的品酒者;
三、酒库陈酿品酒者;
四、酒体设计小样品酒者;
五、酒产品的品酒者。
我们所说的品酒，一般指第五种。
品酒流程
第一步是做好各项准备工作：如准备酒样、酒杯、品酒表、笔等;
第二步是编号：对需要品尝的酒进行编号，可以是明码，也可以是密码;
第三步是倒酒：每杯都要酒液面均匀，不超过酒杯容量的三分之二，也不低于三分之一;
第四步是品酒：专业品酒是在专业的品酒室内进行，按照品酒的方法开展品尝;
第五步是写酒：品尝之后，要将感知感觉写出来。
应用品酒人的眼、耳、鼻、舌、身、意来感知酒体的色、声、香、味、触、法;并对酒体的风格进行综合评价，再写出评价的描述性语言。
品酒心经
眼观：色清(清澈透明)
耳听：声润(食指蘸上一滴酒液，轻轻捻一捻，酒液细腻润滑，声贝30左右)
鼻闻：香正(前香、体香、基香和谐，香味自然纯正)
口尝：味纯(纯净、协调、平衡、柔和、自然)
身感：畅快(酣畅淋漓、身心舒适)
意韵：欢悦(身心愉快欢唱、回味无穷、留恋不已)
应该知道的好酒特征
香气
自然发酵的舒适香气：粮香、曲香、糟香、火候香;
粮香：自然、纯正、优美;
曲香：自然、纯正、迷人;
糟香：自然、纯正、成熟香韵;
火候香：焦香、糊香、蕴香等;
味道
纯净、自然、协调、平衡、柔和、个性、名贵感、典型、层次美、结构美;
品尝
用舌尖向上轻轻一顶，轻柔曼妙的酱香神韵穿越鼻腔，神清气爽;
慢慢微微卷起舌头，酒液铺满舌面，迎接来的依次是酱味饱满醇厚、圆润细腻、温润的美感让人着迷;
在口感的四分之三处，有纯粹酱香大曲酒迷人的焦糊香韵，让人难以忘怀;
慢慢通过喉咙，轻柔的酒体抚摸着，在体内升起温柔的气息。
好酒是真善美之体
真：纯正无杂感
善：有益无伤害
美：自然与和谐
品酒道德
一、所有酿酒人、买酒人、品酒人等，都不要有香型歧视、地域歧视、酿酒方法歧视、酒别歧视;
二、千万不要使用屌丝之法如拉酒线、用火烧等，玩弄美酒，混淆视听、忽悠消费者、阻碍中国白酒行业的科学健康发展。
每个普通的品酒者只要潜心修炼、挖掘内在，都能成就优秀的自己。但如同在喜欢的岗位上才能大放异彩一样，品酒最关键的因素还是，你一定要爱它!
葡萄酒香气偏好竟然暴露了你是新手还是大师？
但凡认真喝过一两次葡萄酒的，都会被其中的香气所折服。丰富且多样化的香气正是许多人对葡萄酒念念不忘，并且孜孜不倦地进行深究的重要原因，尤其是熟悉的花香、果香和植物香气往往更能让人产生喝的欲望。据说，葡萄酒香气偏好还会暴露你是什么级别的爱好者呢!
入门级
偏爱花果香
即一类香气，这类香气往往来自葡萄本身，主要包括果香(黑醋栗、樱桃、芒果、荔枝等)、花香(玫瑰、薰衣草等)、草本香(薄荷、青草、灯笼椒等)。每种葡萄都带有特定的香气，因此一类香气也是盲品时辨别品种的重要依据，它们在年轻葡萄酒中最为明显。
赤霞珠(CabernetSauvignon)：黑醋栗、黑樱桃、青椒、薄荷、雪松等
梅洛(Merlot)：覆盆子、草莓、草本叶香等
黑皮诺(PinotNoir)：覆盆子、草莓、红樱桃等红色水果
西拉(Syrah/Shiraz)：黑樱桃、黑胡椒、薄荷、香料等
霞多丽(Chardonnay)：苹果、梨、青李、柑橘、柠檬、桃子等
长相思(SauvignonBlanc)：青椒、青草、荨麻、百香果、接骨木花等
雷司令(Riesling)：苹果、柑橘、桃子、桂花和洋槐等
对于入门者来说，这类香气往往是葡萄酒给人最明显最直观的感受;加上闻香本身是一种不错的享受，而熟悉的香型更易刺激爱好者的购买欲望，因而甚至有人因为葡萄酒的香气而爱上喝酒。如果你也刚入门，不妨选瓶果香型葡萄酒试试。
进阶级
偏爱橡木桶味
即二类香气。一般来说，这类香气来自葡萄酒的酿造过程，而不少酿酒师选择在橡木桶中发酵和熟化，因而葡萄酒中往往带有一定的橡木桶味。此外，二类香气还包括发酵面包/酵母、坚果、饼干、黄油、酪乳和蘑菇等香气。
相比于一类香气，二类香气往往没有那么明显。对于初学者而言，很难清晰感受到，更别说喜欢上这类香气了。加上二类香气不似一类香气般清新宜人，因此偏爱二类香气的对葡萄酒的要求不再那么肤浅。他们往往还在葡萄酒上有一定的造诣，属于进阶级爱好者。
值得一提的是，过去总有些伪进阶爱好者信奉橡木味越浓，葡萄酒越好的理论，其实这是不可取的。过度使用橡木桶会掩盖葡萄酒的一类香气，破坏葡萄酒香气的整体平衡。所以说，偏爱橡木桶味没问题，但千万别盲目过分追求橡木味。
高阶级
偏爱香料和矿物质味
即三类香气。随着陈年的进行，葡萄酒会逐步失去几乎全部的一类香气，从而衍生出一系列陈年香气。尤其是在葡萄酒适量氧化后，会带来复杂的三类香气，如榛子、烤花生、烟草、杏仁、烟熏、湿树叶和香草等。
和二类香气相比，三类香气又更复杂隐秘，更难识别。只有品酒经验丰富的人才能清晰感受并判别这一类香气，偏爱这类香气的人往往以高阶爱好者居多。
大师级
偏爱香气的平衡
无论是果香、发酵香还是陈年香都是葡萄酒中不可或缺的重要香气，也是构成香气平衡的关键。一款只有果香的葡萄酒未免显得过于简单，一款完全充斥着橡木味的葡萄酒也难免令人反感，而一款只有陈年香的葡萄酒就显得有点老态。可见，这三类香气缺失任何一个都不完整。因此在真正爱酒且懂酒的人眼里，只有这三类香气的平衡才是最完美的。
有趣的是，近日天猫联合第一财经商业数据中心发布的《中国人的酒杯2017天猫酒水线上消费数据报告》中，就有这样一则分析。
该报告认为，不同档次消费者对葡萄酒香气的偏好度=不同档次该香气葡萄酒消费额占比/该档次在葡萄酒的总消费额占比-1。从以上表格看来，入门爱好者对花香、蔬菜/植物香、水果香偏好度较高;进阶爱好者也对这类香气感兴趣，但偏好程度下降，且对干果/坚果类香气感兴趣;此外，高阶爱好者几乎对花果香葡萄酒不感兴趣，而是偏爱干果、坚果、香料、草药、橡木味和矿物质类香气。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。