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品质出众的葡萄与酿酒师的精湛酿制工艺，是构成一瓶传世佳酿的全部条件。使用的葡萄品种，更是酒款的风味以及性格的决策者。尤其是单一葡萄品种葡萄酒，最能体现出单种葡萄的自身特色。
单一葡萄品种的酿造已有数百年的历史，渴望认识葡萄酒，应该从单一葡萄品种开始，通过各种葡萄各具特色的风味特征，才能深刻体会到酿酒师的匠心独运与大自然的伟大精妙。
身为王牌主角的条件
葡萄品种种类繁多，欧洲或是各地的新世界葡萄酒产区，栽培方式各自为政，更有许多当地发展出的混种或变种葡萄，如真要一一细数，复杂程度颇令人头痛。然而，并不是所有葡萄品种的条件都适合酿制单一品种葡萄酒，一些口味太淡或是过具口感特色，如酸味过重、单宁味难掩的葡萄品种，都会在筛选中出局，唯有品质优异、风味讨喜的葡萄，才可能脱颖而出，做为佳酿的唯一主角。
混调与单一品种
单一品种或是混调葡萄酒并无高下之分只能说它们各有着不同的性格，前者的风味取决于地区土壤、葡萄品种等特性，极具风土特色。后者则是将不同味道调和在一起，成就前味，后味的层次划分，具有持久平衡与稳定性。
在西欧正好以北纬45度做为大致上混调与单一品种葡萄酒的界线，由此以北的葡萄酒产区，几乎都采用单一品种酿制，如法国北部的勃艮地、博若莱、北隆河，罗亚尔河和阿尔萨斯，意大利北部以及德国、瑞士与奥地利中的所有产区，皆专精于单一品种的葡萄酒;香槟区是仅有的少数例外。但由此往南的传统葡萄酒产区，几乎会都采用混调品种酿制，如波尔多、普罗旺斯、南隆河、西班牙里奥哈和南意大利......等。
这是由于欧洲南部的地中海岸气候干燥炎热，十分适合葡萄生长，因此成熟容易，不易染病，葡萄几乎随处都能种植，不需太多照料，即能种出甜熟的葡萄，却不一定能酿造最优雅细致的葡萄酒，做为单一品种葡萄酒时，较难保有均衡，需要透过混调不同的品种，截长补短。因此南欧知名的葡萄酒产区发展举世闻名的混调传统。
欧洲以外的新世界葡萄产区，选择单一还是混调，除了酿酒师的个人偏好，常常是端看市场需求的商业考量，只要不添加超过25%的其他品种，其实都属单一品种的酒款，酒厂也可以自由选择要不要标示超过两种以上的葡萄在标签上。
单一主张揭开味觉奥秘
近年来分子料理大行其道，越来越多的侍酒师开始专研分子料理，以科学的视角将味觉解码，针对单一葡萄品种的香气和风味复合物做剖析，做最完美的餐酒结合，例如猪肉、椰子、布丁皆含有内酯，橡木风味正好能加强此风味，因此适合搭配经过橡木桶熟成的红葡萄酒。
长相思、薄荷、西洋芹都带有大茴香，这也说明了为什么长相思葡萄酒与地中海菜特别相搭。天生绝配的黑橄榄与西拉葡萄酒，则是由于两者中都具有莎草奥酮，营造出强烈的黑胡椒辛香与咖啡苦甜滋味。
如果对各品种葡萄有一些基本认识，在享受葡萄酒之余，也能更进一步了解自己所品尝的酒款，渴望领略葡萄酒的原味魅力，晋升行家级酒客，必不能错过单一葡萄品种葡萄酒。
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“单一品种”也可能是混酿？
在葡萄酒的世界里，混酿(Blend)极为普遍，对许多葡萄酒来说也必不可少，例如我们最常喝到的法国波尔多葡萄酒，就是主要以赤霞珠和美乐等葡萄混酿而成。而关于混酿，其实还有许多知识你需要了解：
1.单一品种葡萄酒也可能经过混酿
酒标上标示只采用一种葡萄酿制的葡萄酒，实际上也可能是混酿酒。这是因为基于各个产区不同的法律规定，一种葡萄只需要达到一定比例就可以标识为单一品种。
例如，在美国，一种葡萄所占的比例只要达到75%就可以在酒标上标识为单一品种的葡萄酒，而在阿根廷，这个法定的比例则是85%。也就是说，酒庄可以在一定程度上添加其他品种的葡萄酒来加强该款单一品种葡萄酒的风味。
2.混酿可以增加复杂度
酿酒师决定采用混酿工序，必然有其目的，其中之一就是加强葡萄酒的表现力。混酿可以增强葡萄酒的香气、颜色、口感、酒体乃至余味，让葡萄酒更加圆润更加复杂。
例如，在阿根廷，马尔贝克(Malbec)是最常见的葡萄酒，许多酿酒师会为马尔贝克酒添加少量的美乐(Merlot)，这样可以让缺乏香气的马尔贝克闻起来更清新，同时口感也会更加顺滑。如果一款葡萄酒缺乏结构或者单宁，则可以添加品丽珠(CabernetFranc)或者赤霞珠来增强口感。
3.某些葡萄品种不适合混酿
虽然混酿有诸多好处，但是一些葡萄品种并不适合混酿。例如，白葡萄品种通常只适合酿造单一品种葡萄酒，当然也有例外，例如波尔多混酿白葡萄酒。而在红葡萄品种中，黑比诺(PinotNoir)极少用于混酿，一瓶勃艮第红葡萄酒往往指的就是100%的黑比诺葡萄酒。
4.混酿并不是简单的混在一起
葡萄酒的混酿是一道复杂工艺，并不是简单地将两种或以上的葡萄酒混在一起完事，而是先把不同的葡萄分开压榨发酵，然后统一按照酿酒师的意愿，以一定的比例调配在一起，最后再送入橡木桶陈年。
常见的混酿红葡萄酒
以下5种红葡萄酒，可以说是最常见的混酿红葡萄酒，它们分别是：
波尔多混酿RedBordeaux
葡萄品种：
Merlot美乐
CabernetSauvignon赤霞珠
CabernetFranc品丽珠
PetitVerdot小味而多
Malbec马尔贝克
GSM罗讷河谷混酿GSMRhneBlend
葡萄品种：
Grenache歌海娜
Syrah西拉
Mourvdre慕合怀特
基安蒂混酿Chianti
葡萄品种：
70%～100%的Sangiovese桑娇维赛
不超过15%的CabernetSauvignon赤霞珠和CabernetFranc品丽珠
不超过30%的其它品种
阿玛罗尼Amarone
葡萄品种：
Corvina科维纳
Molinara莫利纳拉
Rondinella罗蒂妮拉
里奥哈混酿Rioja
葡萄品种：
Tempranillo丹魄最高可达100%
Mazuelo马苏埃罗
Graciano格拉西亚诺
MaturanaTinta红马图拉纳
什么是“单一园”和“独占园”葡萄酒？
酒标上常见的SingleVineyard和Monopole，分别代表什么意思?它们与葡萄酒的品质之间又有什么联系呢?
什么是单一葡萄园?
所谓的单一葡萄园(SingleVineyard)一词，多见于新世界葡萄酒的酒标之上，但是单一园的概念雏形可以说是来源于极其注重风土的法国勃艮第(Burgundy)。顾名思义，单一葡萄园指的就是酿造该酒的葡萄全部来自同一个特定的葡萄园。
单一园葡萄酒的出现，来源于酿酒师对于风土和自然的高度重视以特定葡萄园为界限，可以最大程度汲取葡萄园的精华，使葡萄酒尽可能地展现该葡萄园的风土特性。早在中世纪的勃艮第，修士们就依据不同风土而划分葡萄园，将各具风土特色的葡萄园用围墙分割开来，这样可以确保不同葡萄园的葡萄酒能够充分发挥葡萄园的风土特色，而这也可以说是最早的单一葡萄园。
不过，固守传统的法国人并不喜欢在酒标上标示SingleVineyard的字样，例如，大多数勃艮第地区级葡萄酒都以其葡萄园的名字或其生产地的村名命名，即使它们符合单一园葡萄酒的定义。
到了新世界，许多酒庄则更加愿意标榜其高端葡萄酒的单一园身份。在美国，相关法规对单一园有明确的规定，只有95%的葡萄来自某个特定葡萄园的葡萄酒，才能在酒标上标注SingleVineyard的字样(或是直接标示葡萄园的名称)。
由于单一葡萄园与其它葡萄园相互隔开，不管它的面积大小，大部分酒庄都会花更多时间和精力来维护。因此，在某种层面上来讲，单一园葡萄酒要比同等级的葡萄酒品质更佳，也更能体现产区的风土特征。
独占园又是什么意思?
独占园(Monopole)的定义相比单一园更进一步，指的是只由一个酒庄或酿酒商占有的单一葡萄园，换句话说就是酒庄独自占有的一个单一葡萄园。
独占园体现出酿酒者对风土的极致推崇。由于葡萄园价格高昂，一个酒庄独占整个葡萄园的例子并不普遍，例如在勃艮第，Chambertin园就由28个酒庄共同拥有。
单个酒庄独占整个葡萄园，势必会对其更加精心管理和呵护，因此独占园葡萄酒与单一园类似，品质相比普通葡萄园的葡萄酒普遍更高，价格也更加昂贵。而且独占园往往面积较小，产量非常有限，更进一步推高了独占园葡萄酒的价格。
单一园独占园
显而易见，从定义上来说，独占园葡萄酒必定是单一园葡萄酒，而单一园葡萄酒则未必是独占园葡萄酒。以上述的勃艮第Chambertin园为例，多个酒庄可以在Chambertin园生产单一园葡萄酒，但由于Chambertin园属于多个酒庄共有，因此并没有Chambertin园的独占园葡萄酒。
由于单一园和独占园都是某个葡萄园特定风土特色的集中展现，对于喜欢某种风土特色的人来说自然是最佳选择，但对于许多并不喜欢某地风土的人来说，却未必是最好喝的葡萄酒。
酒的魅力在哪里
酒的魅力在哪里
酒的魅力在哪里？每一次喝酒，都在想是谁发明的酒这玩意，这麻痹人神经，让人昏昏成成的东西，难道就不能以茶代之？
翻阅历史才发现还真不能，没有酒就不会有举杯邀月的孤雅，酒酣胸胆尚开张的豪迈，酒逢知己千杯少的真情；就不会有曹操横槊赋诗的胸怀；就不会有李白天子呼来不上船的逍遥；就不会有杜甫肯与邻翁相对饮的悲悯；就不会有酒圣、酒仙、酒鬼、酒狂就不会有如今这么多的传世经典。
不得不说太多的人与酒有关，王勃饮卧一气呵成滕王阁序，武松一醉拳打猛虎，农家腊酒以待陆游，岑参中军置酒可饮归客这里有文人，有武师，有市井平民，有达官贵人。可见酒是不分高低贵贱和美丑的，反倒是这略显浑浊的东西拉进了美与丑的关系。
酒，茶必不可代，高兴的时候能助兴，悲伤的时候可解忧；夜半感酒以无眠，此时复饮无明月。暂且详睡待明日，一斤八两抒酒篇。
白酒六味 每一味都有大来头
世人常常把白酒比作人生，五味杂陈，不同的味道，最后融到嘴里是一种饱满和丰盈。但科学来讲，白酒有六味，酸、甜、苦、辣、涩、咸，白酒中的这些不同的味道，有各自对应的物质。
甜味的甜在哪?
白酒的甜味主要来源于醇类，特别是多元醇类等。多元醇的甜味随着羟基树木的增加而加强。如丁四醇的甜味比蔗糖大2倍，己六醇的甜味更强。此外，多元醇都是粘稠体，均能给酒带来丰满、浓厚感，使酒口味绵长。
酸味的酸在哪?
酸味是白酒的重要口味物质。白酒中的酸类物质一乙酸含量最多，其酸味有愉快感，是白酒酸味的主要成分。白酒中的各种有机酸还起调味解暴的作用，其中乳酸还能给酒以浓厚的感觉。
苦味的苦在哪?
白酒的苦味主要是由于过量的高级醇、较多的酚类和糠醛引起的。这类物质均由发酵产生，其中正丙醇极苦，异丁醇、烙醇均有苦味。另外，原料中的单宁、甘薯酮等苦味物质，由于蒸馏时被拖入酒中，也会使酒呈强烈苦味。苦味露头的白酒不是好酒。
辣味的辣在哪?
辣味是白酒的主要口味，不会饮酒的人初尝白酒，头一个感觉就是辣。白酒的辣味主要来源于乙醇，其次是醛类。极微量的乙醛即形成辣味，甘油醛、乙缩醛和过量的糠醛、高级醇也会产生辣味，醛类物质是发酵的中间产物，发酵完全可降低醛含量。此外，缓汽蒸馏、掐头去尾、贮存老熟均能减少酒的辣味。
涩味的涩在哪?
白酒的涩味主要是由高级醇、单宁、过量的乳酸乙酯等物质引起。另外，起疏松作用的配料糠壳，如使用过多，也会给酒带来涩味。白酒的涩味不应显露。
咸味的咸在哪?
白酒的咸味均属盐类(盐类并不等于食盐)，多由加浆降度时，水质不好导致，现采用离子交换树脂处理水，可避免。
探索火山葡萄酒 领略意大利独一无二的魅力
意大利一些迷人的葡萄酒都有一个共同点产自火山土壤。矿物味是葡萄酒界最受争议的话题之一，不过毫无疑问，意大利的火山土赋予了当地的葡萄酒许多矿物味，包括燧石、碎石以及咸鲜的味道，使成酒更具深度和复杂度，同时也给予了葡萄酒良好的架构和陈年潜力。今天，让我们一起深入探索意大利五个产区的火山葡萄酒，领略它们独一无二的魅力。
1.坎帕尼亚
坎帕尼亚(Campania)位于意大利西南部，是一个美丽迷人的葡萄酒产区。世界上最危险的两座火山便坐落于此，分别是维苏威火山(MountVesuvius)和坎皮佛莱格瑞火山(CampiFlegrei)。
维苏威火山位于那不勒斯(Naples)的东部，上一次喷发是在1944年。这里比较有名的是，公元79年，庞贝古城(Pompeii)被掩埋在大约6米深的火山灰和浮岩之下。维苏威火山猛烈的喷发造就了伊尔皮尼亚(Irpinia)葡萄种植区域的火山土壤。伊尔皮尼亚产区是本土红葡萄品种艾格尼科(Aglianico)及白葡萄品种菲亚诺(Fiano)和格雷克(Greco)的家园，不过，艾格尼科在图拉斯(Taurasi)产区最为有名。
阿韦利诺菲亚诺(FianodiAvellino)产区可以生产出酒体饱满的菲亚诺白葡萄酒，酒中散发着花朵的香气，带有饱满的水果风味和烟熏矿物味，最优质的酒款拥有出色的浓郁度和复杂度。
图福格雷克(GrecodiTufo)以阿韦利诺省(Avellino)内的图福(Tufo)小镇命名，与菲亚诺一样是意大利南部最有名的白葡萄品种之一。图福小镇气候凉爽，降雨频繁，还覆盖着火山土壤，因此格雷克可以在那里存活。
格雷克白葡萄酒拥有脆爽的酸度，带有燧石矿物质、浓郁的桃子和柑橘的香气和风味，口感复杂，酿造精巧。图拉斯葡萄酒产自阿韦利诺省周围的丘陵地带，采用100%的艾格尼科酿制而成。作为坎帕尼亚的旗舰红葡萄酒，图拉斯葡萄酒酒体饱满，充满红樱桃、深色香料、薄荷醇和矿物质的风味，具有力量感和良好的陈年潜力，常被称为南部的巴罗洛(Barolo)。
坎皮佛莱格瑞火山位于那不勒斯的西部，火山活动是这里日常生活的一部分，空气中弥漫着硫磺的味道，当地的居民常常能感觉到地震。这里迷人的葡萄酒由未经嫁接的本土葡萄品种如法兰娜(Falanghina)酿造而成。
法兰娜有两个独特的克隆品种贝内文塔娜(FalanghinaBeneventana)和弗莱格蕾亚(FalanghinaFlegrea)，这两个品种分别种植在桑尼奥(FalanghinadelSannio)和坎皮佛莱格瑞火山。其中桑尼奥所产的葡萄酒更具结构，而坎皮佛莱格瑞所产的葡萄酒则口感更加直接，酒体更加轻盈。得益于沙质土壤和火山土壤以及邻近大海的地理位置，这些葡萄酒带有花朵的香气以及显著的咸鲜矿物味。
2.威尼托
尽管苏瓦韦(Soave)的火山活动在几百万年前就已经结束了，但得益于这里的土壤，该产区仍然可以生产出非常出色的葡萄酒。在苏瓦韦和经典苏瓦韦(SoaveClassico)产区内，陡峭的葡萄园中覆盖着深色的土壤，这些土壤由玄武岩和凝灰岩构成;而位于平原地带的葡萄园内则覆盖着由粉质黏土或石灰岩组成的土壤。
苏瓦韦产区的丘陵展现出了土壤对该区域的旗舰葡萄品种卡尔卡耐卡(Garganega)和维蒂奇诺(TrebbianodiSoave)以及它们所酿成的葡萄酒的影响。总的来说，产自火山土的苏瓦韦葡萄酒口感会更加活泼、细密、精巧。种植在火山土上的卡尔卡耐卡和维蒂奇诺葡萄可以酿造出风格优雅的葡萄酒，酒中充满清新感以及矿物质和花朵的风味。
杜雷拉(LessiniDurello)产区出产着一些风格活泼、以矿物味为主的起泡酒，这是该地区火山风土的又一例证。
卡瓦丽娜山(MonteCalvarina)是一个位于龙卡(Ronca)小镇的古老火山锥，这里从很久以前开始便一直种植着本土白葡萄品种达莱洛(Durella)。达莱洛是一个独特的本土品种，只在这片区域有种植，因为它需要种植于火山土、高海拔以及朝南的地理位置。
原瓶、原装、原酒和原桶进口葡萄酒有什么？
市场上的葡萄酒可谓是琳琅满目，除了有不同品种和产区的说法外，还有原瓶、原装等等，相信很多酒友已经犯懵了，赶紧看看本文的解释吧。
随着国内食品安全的问题不断被曝光，国内消费者在购买葡萄酒时更加小心谨慎，关心是不是从国外直接进口过来的?有没有动过手脚?这时商家开始打出原瓶、原装、原酒和原桶进口葡萄酒。虽然只有一字之差，但含义确实千差万别。
原瓶进口葡萄酒
真正的原瓶进口葡萄酒应该是指一瓶酒从葡萄种植、采摘、榨汁、发酵、窖藏、酒液装瓶、酒瓶标签及内外包装全部在原产国完成。言外之意，原装进口葡萄酒连外包装都是进口的。
原装进口葡萄酒
原装进口实际上和原瓶进口表达的是同一个意思，都是指从国外的酒庄直接装瓶，然后再进口到国内。只是真正进口商为了区别那些灌装葡萄酒，特意加上原装二字，通常与原瓶一起使用。
这就是所说的原瓶原装进口葡萄酒，指的是没有动过手脚，完完全全来自国外的葡萄酒。
原酒进口葡萄酒
国内有些进口商，将散装葡萄酒装在大桶或袋中，进口运输到国内，再进行加工灌装，酒瓶是国内生产的，酒标也是灌装后在国内现贴的。这些葡萄酒就是我们俗称的灌装葡萄酒，但这些进口商为了好听，特意说成原酒进口葡萄酒，为了就是打原瓶进口酒的擦边球，让消费者误认为是原瓶进口过来的。
原桶进口葡萄酒
原桶进口葡萄酒其实与原酒进口葡萄酒差不多，是指将成桶的进口葡萄酒运输到国内灌装。那为什么一说到灌装葡萄酒，大家就会谈虎色变，因为有些不法分子进口的是等级较差的葡萄酒，而在灌装的时候为了达到一定的口感和一定的香气，就在酒液中添加一些香料和添加剂，将灌装葡萄酒形象摧毁的体无完肤。所以才会有商家用原桶和原酒代替灌装。
如何辨别?
如何辨别原瓶原装和原桶原酒进口?
1、看报关单
任何合法的进口葡萄酒都会有报关单和出入境检疫报告单，我们去一些酒庄购买进口葡萄酒时可以让商家出示报关单。原瓶原装进口葡萄酒的报关单上一般会标明分量和进口瓶数。出入境检疫单上会标明葡萄酒单位，如果是支/瓶/箱，则为原瓶原装进口葡萄酒，而如果只标注千克/吨/公斤，没有瓶数，则为原桶原酒进口葡萄酒。
2、看条形码
商品条形码并不代表产品的原产地，只代表管理商品条码的国家或地区的编码组织，也就是说以30-37开头的条码只是某商品的生产商(或经销商)在法国申请的厂商识别代码，同样的以690-695开头的条码也只是某商品的生产商(或经销商)在中国大陆地区申请的厂商识别代码。所以，以30-37开头的条码有可能是国内灌装酒或国产酒，以690-695开头的条码也有可能是进口酒。
那是不是条形码就没有参考价值了呢?绝对不是，如果是条形码是原产地国家的代码，那是原瓶进口葡萄酒的保证概率更大一点，可以辅助其他方面共同辨别是否原瓶进口葡萄酒。因此，看条形码辨别是否原瓶进口葡萄酒也具有一定的参考价值。
3、看生产日期
原瓶进口红酒的生产日期一般采用激光喷码，用手机照明就能看出。如法国红酒有一种生产标记为：L8264A0710：42。L8代表2008年，264代表法国时间从元旦开始的第264天灌装，A07代表生产线编号，10：42是那天精确的灌装时间。当然不同的酒商有不同的标记方法，有些酒商只标记生产日期的年月日，没有标注生产线，甚至有些酒商根本不标注生产日期。如果没有激光喷码，也不一定说明是原酒或灌装葡萄酒。而如果瓶身有激光喷码，通常更有保证是原瓶进口葡萄酒。
4、看中文背标
按照我国《食品安全法》规定，进口红酒要在市面上销售，除了在酒瓶正面帖有进口国文字的正标外，同时在酒瓶背面还帖有正规的中文背标。没有中文背标的葡萄酒，有可能是走私过来的，也有可能是进口商没贴，并不能判断是原瓶原装还是原桶原酒进口。如果中文背标上，标示有灌装地，那这类酒是原桶原酒的概率比较大，因为原瓶原装一般不标示灌装地。
这些都是辅助工具，现代科技如此发达，制假水平已经炉火纯青，再加上消费者对进口葡萄酒的认知有限，仅依靠瓶身来观察是否是进口葡萄酒，有时不免也会中招，最好的办法是找信誉非常好的供货商。
调和威士忌VS单一麦芽威士忌 你喜欢那个？
一名非常喜欢威士忌的爱好者问我：他很多朋友都喜欢单一麦芽的威士忌，而我在其他圈子里，却看到很多人非常沉迷于调和威士忌。我想知道单一麦芽和调和型的威士忌到底有什么区别?他们为什么会有人推崇这个，有人喜欢另外一个?
一个事实是，在威士忌历史最悠久的产地苏格兰，威士忌是他们生活中的一部分，当地有一个经典段子说：真正的男人只喜欢两样东西是裸体，一样是女人，一样是威士忌。早些年以前，在他们本土里面可能很少去说那个是单一麦芽的还是调和类的，因为我跟很多苏格兰的朋友交流的时候，很少提到这一点。就算是现在，提及的机会也不多。但这两年，稍为小资一点的圈子，如果喝威士忌都会首先说我喜欢单麦的，好像言外之意就是调和威士忌逼格不够高一样。
不同的威士忌有着不同的风味，或者柔滑，或者辛辣，或者富有优雅的花果香味，又或者伴有淡淡海风的独特味道。
那么单一麦芽威士忌、调和威士忌到底什么意思呢?
威士忌的分类
首先明白一点，SingleMalt中的「Single」，并不是指「单一的麦芽」，指的是「单一的酒厂」，所以我们应该这样理解：单一+麦芽。
这里有关系图，可以帮助我们快速理解威士忌的分类，注意看瓶口上面与酒厂、酒桶连结的细线，这是非常关键的线索。
图中的A，只使用同一个酒厂中，运用大麦芽酿造、储存于不同橡木桶中的酒，加水稀释调配的威士忌，酒精浓度约40%~50%，就是最常见的单一麦芽威士忌SingleMalt。
图中的B少了加水稀释的过程，这样的酒又称为「CaskStrngth(原酒，简称CS)」酒标上多半也会注记。酒精浓度大多落在50%~65%之间。CaskStrength除了展现酒厂最原汁原味的味道;在品尝的过程中，慢慢分次加水降低酒精浓度，欣赏其中的香气变化，也是品尝CS的乐趣。
图中的C，直接从单一酒厂中，单一橡木桶中的酒装瓶出厂的威士忌，则称为「SingleCask(单桶)」。这种酒在酒标上往往会标明桶号，以及这瓶是几百瓶中的编号XX瓶。每一批的SingleCask都是最独特的，就算是同一酒厂，出自不同桶内，酒的味道与香气，往往大相迳庭。喜欢上某一瓶SigleCask也是件让人苦恼的事，因为相同的味道，全世界也只有两三百瓶所以许多SigleCask一上市，往往被收藏家争相大量收藏。毕竟，想再找到来自同一桶的酒，实在不容易。
图中的D，使用了两个酒厂以上的酒(大麦芽酿造)调配装瓶，则称为「BlendedMalt或VattedMalt(调和麦芽威士忌)」也称为「PureMalt(纯麦威士忌)」。
图中的E，BlendedWhisky(调和式威士忌)，运用了两间酒厂以上的酒、其中原料有麦芽也有谷物所调配的威士忌。BlendedWhisky与SigleMalt相同，由调配师统一每批次的味道。
图中的F，利用谷物酿造(大多为小麦、黑麦或玉米)后而成，则称为「SingleGrain(单一谷物威士忌)」。谷物威士忌通常作为调配使用，少数会装瓶出现在市面上贩售。谷物威士忌口感相对较轻柔，带有黑糖、焦糖或者香草香气。有的时候我喜欢在巧克力蛋糕上淋上一些SingleGrain，让蛋糕更有层次。
葡萄酒中的肉味是什么味？
相信经常看名家酒评的酒迷朋友们都不会对Meaty这个词陌生，它直译过来就是肉味的意思。那么，在葡萄酒中，什么样的味道可以称之为肉味?为什么葡萄酒中会出现肉味呢?
肉味这个词可以用来形容一款酒中与肉类、动物、肉质元素相似的味道。这种味道可以展现在鼻腔闻到的香气中，也可以出现在口腔品到的风味中，也有可能残存于口腔的余味之中。
在一些酒评家，如罗伯特帕克(RobertPaker)的酒评中，Flesh(肉质)和Chewy(耐嚼)都可以指带有肉味的葡萄酒，这样的葡萄酒结实耐嚼，酒体丰满，酒精含量高，风味集中，甘油含量高，一般都是一款大酒。在一些语境之下，酒评中的肉味也会指咸肉、野味等味道，多表现为鹿肉、胡椒牛排、香肠、腊牛肉或腊猪肉的气息。还有一些酒评中的肉味是指葡萄酒中的泥土和谷仓风味，会让人联想到煮熟的鸡肉或鸭肉的味道。
葡萄酒中的肉味一般是在葡萄酒陈年过程中产生的。在陈年过程中，清新的一类香气逐渐消失，更为咸鲜的三类香气会逐渐发展出来，这其中就有我们所说的肉味。另外，波尔多(Bordeaux)一些地区所产的葡萄酒也可能会带有泥土和谷仓的味道，这很有可能是由当地的独特风土赋予的。
无论是风土赋予的个性，还是陈年带来的特征，这两种都是较为积极的肉味成因。葡萄酒中的肉味也有可能是由一种被称作酒香酵母(Brettanomyces)的酵母菌导致的，但这个成因相对来说就不那么积极了。酒香酵母能产生一些化学物质，当酒中的这种化学物质较少时，会带来肉类、动物、皮革的气息;但当这种化学物质含量过高时，它所带来的柔顺香气则会变成马骚味、牲畜棚味等令人不悦的气味。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。