在葡萄酒世界里，皮诺家族是个很庞大的葡萄品种族群。带有皮诺（Pinot）血统的葡萄品种，最具代表性的包括黑皮诺（PinotNoir）、灰皮诺（PinotGris）、白皮诺（PinotBlanc）和莫尼耶皮诺（PinotMeunier）。
根据最近的葡萄酒书籍《酿酒葡萄品种》（WineGrapes），黑皮诺（PinotNoir）、白皮诺（PinotBlanc）和灰皮诺（PinotGris）在基因上都属于同一品种的变种。目前，登记在册的皮诺家族变种大约在1000种左右，其中6种最为常见：
1、黑皮诺（PinotNoir）：原产于法国勃艮第（Burgundy）的一种红葡萄品种，它是酿制勃艮第红葡萄酒的唯一品种，果肉呈绿色，种植难度大，也是皮诺家族顶天立地的族长大哥。
2、灰皮诺（PinotGris）：一种分布广泛且日益流行的葡萄品种，该品种酿制的葡萄酒口感柔顺，香气淡雅，和大多数白葡萄酒相比，内容更丰富，颜色更深浓。它果皮显粉红，常被用于白葡萄酒或桃红葡萄酒的酿造，是皮诺家族里左右逢源的大姐大。
3、白皮诺（PinotBlanc）：原产于法国的白葡萄品种，它是灰皮诺（PinotGris）变异而来的一个葡萄品种，而灰皮诺本身又是黑皮诺（PinotNoir）的变种。常被误认为是霞多丽（Chardonnay），是皮诺家族中的低调小妹。
4、莫尼耶皮诺（PinotMeunier）：果皮暗红色，较黑皮诺成熟得更早，主要种植于法国香槟区（Champagne），它是黑皮诺的一个变种，“Meunier”法文原意为面粉，因其多毛的叶片下面呈灰白色，好像沾了一层面粉而得此名。它与黑皮诺、霞多丽并称三大酿造香槟的葡萄品种。
5、坦图尔皮诺（PinotTeinturier）：果皮暗红，果肉红色，近百年来周期性出现。
6、早熟黑皮诺（PinotNoirPrecoce）：黑皮诺的克隆种之一，较黑皮诺早熟2周左右。
事实上，黑皮诺、白皮诺及灰皮诺常出现在同一串葡萄上，若黑皮诺葡萄的颜色呈紫蓝色，白皮诺的颜色呈青黄色，灰皮诺的颜色则介于紫蓝色和青黄色之间。
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灰皮诺(Pinot Gris)
灰皮诺（PinotGris）是一种分布广泛且日益流行的葡萄品种，该品种酿制的葡萄酒口感柔顺，香气淡雅，和大多数白葡萄酒相比，内容更丰富，颜色更深浓。作为黑皮诺（PinotNoir）最著名的变种葡萄，灰皮诺出现上述特征实属正常。黑皮诺、白皮诺（PinotBlanc）及灰皮诺常出现在同一串葡萄上，若黑皮诺葡萄的颜色呈紫蓝色，白皮诺的颜色呈青黄色，灰皮诺的颜色则介于紫蓝色和青黄色之间。在葡萄园里，灰皮诺与黑皮诺极易被混淆，因为两种葡萄的叶子十分相似，尤其是在成熟晚期，这两种葡萄的果实会尤为相似。曾经，在勃艮第的许多葡萄园里，灰皮诺常与黑皮诺混种，用于酿制柔顺而酸爽的红葡萄酒。如今，在勃艮第一些盛产红葡萄酒的著名葡萄园里，也常种有灰皮诺。在勃艮第大多数红葡萄酒产区内，被称为“PinotBeurot”的灰皮诺仍是法定红葡萄品种。灰皮诺常因能使黑皮诺的口感柔顺而备受赞誉，但灰皮诺较古老的克隆品种产量并不稳定。
灰皮诺在旧世界的表现
在法国卢瓦尔（Loire）产区，灰皮诺也有少量种植，在这里，该品种常被称为“Malvoisie”。而且，即便是在像昂斯尼山丘（Coteauxd’Ancenis）这样的小产区，在灰皮诺词尾加上“Malvoisie”和“PinotBeurot”，其也是被官方所认可的葡萄品种。它可用于酿制芳香四溢，内容丰富，甜度各异的葡萄酒。在瑞士（Switzerland）的瓦莱州（Valais），灰皮诺也被称为“Malvoisie”，在这里，灰皮诺也可用于酿制酒体丰满，口感丰富，香气浓郁的葡萄酒。
在法国境内的阿尔萨斯（Alsace）产区，尽管该地葡萄园的面积仅数百公顷，但灰皮诺十分常见且备受推崇。在该产区，灰皮诺常被神秘地称为“Tokay”。在阿尔萨斯，灰皮诺与雷司令（Riesling）及琼瑶浆（Gewurztraminer）一起并称该地的三大葡萄。就种植面积来说，灰皮诺比后两者要少，但它正在不断普及，并且扮演着独一无二的角色，它酿制的葡萄酒口感极为丰富，通常呈干型，此外，与食物佐餐并不会掩盖它浓郁的芳香。
在德国（German）和意大利（Italy），灰皮诺常与白皮诺一起种植，这两个国家灰皮诺的种植面积多于法国。在德国，灰皮诺常被称为“Rulander”，但若用于酿制干型葡萄酒时（这种情况越来越常见），该品种又被称为“Grauburgunder”，有时也被称为“GrauerRiesling”、“GrauerBurgunder”和“Grauklevner”。
和白皮诺一样，灰皮诺不仅在奥地利（Austria）种植广泛，在斯洛文尼亚（Slovenia）和摩拉维亚(Moravia)，尤其是罗马尼亚（Romania）也有广泛种植。其中在罗马尼亚东部近1,000公顷（约2,500英亩）的葡萄园里，灰皮诺既可被称为“PinotGris”也可被称为“Rulander”。在匈牙利（Hungary），灰皮诺被尊称为“Szurkebarat”，不过用此种葡萄酿制的各种单一品种酒，通常被贴上更为人熟知的“PinotGris”或更有销路的“PinotGrigio”来用于出口。另外，在摩尔多瓦（Moldova）灰皮诺也有种植。
灰皮诺在新世界的表现
到目前为止，灰皮诺在新世界的影响力较为有限，但其地位正变得日益重要。在美国俄勒冈州（Oregon），灰皮诺已经成为该州表现最成功的葡萄品种之一。2000年，该州灰皮诺的种植面积超过了霞多丽（Chardonnay），达到了近4,200英亩（约1,700公顷），成为该州种植面积最广的白葡萄品种，这一面积在所有葡萄品种中，仅次于黑皮诺（PinotNoir）。自20世纪90年代末期以来，加利福尼亚州（California）灰皮诺的种植面积也有了显著的增加，主要集中在蒙特利（Monterey）和纳帕（Nap>
在卢森堡（Luxembourg），灰皮诺因其酿制的葡萄酒具有丰满的酒体和较低的酸度也备受推崇。
意大利葡萄酒三大家族的“黑历史”
意大利大三葡萄酒家族之间究竟有着怎样秘而不宣的故事？一切的一切，都要从中世纪意大利坊间流行的“食子传说”说起...--------------------------------------------------------------------------------撰文|Neophyter世人皆知阿姆斯特朗是第一个登上月球的人类，却极少有人记得第二个登上月球的人是谁；我们都能认出电视上那个叫奥巴马的黑人是美国总统，但很少有人说出美国副总统的名字。光荣无限的第一名总是很容易被记住，紧随其后的第二名却无人关注。无可抵赖，我们活在一个凡事都要一较高低评出个好坏的年代。然而，这个规律却没有出现在意大利的三大“雅”身上:西施佳雅（Sassicaia）、奥纳雅（Ornaillaia）和索拉雅（Solaia）。这三款酒总是会像连体婴儿一样寄居在葡萄酒爱好者的脑海里。谈及其中的任何一个，都会不由自主的说起另外两个，没有谁独占鳌头的绝对说法。这一切都和彼此沾亲带故的三大家族密切相关。美国大都会艺术博物馆里的《乌格里诺和他的儿子们》，雕像作者：Jean-BaptiseteCarpeaux意大利民间有一个广为流传的“饿塔"事件，但丁就是以此为题材描写了“神曲”的第九层地狱科奇士斯冰湖，那里的湖水冻的像玻璃，困在其中的魂灵痛苦的连眼泪都流不出来。但丁看到一个伯爵正抱着一位主教的头颅“啃咬”不止。他生前曾被后者囚禁，连同自己的两个儿子和两个孙子，最后都被活活饿死在鹰塔。这是一个有历史记载的的真人“真事”。里面的伯爵就是13世纪时意大利比萨市的城主乌格里诺伯爵（UgolinodellaGherardesca），民间的版本是伯爵在临死之前吃掉了自己的孩子。但2002年，经意大利考古学家对乌哥利诺的残存尸骨进行测定之后，否定了他食子的恶名，这也使得盖拉黛思（DellaGheradesca）家族的后人终于能为先人正名。在保格利小镇依然保留着盖拉黛思家族修建的城墙，城墙上镌刻着他们红白黄的三色族徽。乌格里诺伯爵就是盖拉黛思家族的先人，这个家族是意大利最古老的家族之一，历史可追溯至公元800年。后成为比萨共和国的统治家族，封邑众多，家族出了不少神父和政治家。随着1406年，比萨共和国的倒台，盖拉黛思家族迁移到佛罗伦萨，为了加强当时同佛罗伦萨大公美第奇家族的联盟，盖拉黛思家的一个小伙娶了亚历山大美第奇主教的一个妹妹。美第奇家族将多瑙拉提科镇（Donoratico）、卡萨拉镇（Casale）、毕博纳镇（Bibbona）、卡斯塔内村（Castagneto）和保格利（Bolgheri）等地分封给他们，这份美差直到1749年大公封邑制被罢黜之后才停止。这时的盖拉黛思早已成为了托斯卡纳海岸地区最大的地主，即使至今他们依然拥有着庞大的土地。保格利小镇的葡萄酒之路就是在盖拉黛思家族的GuidoAlbertodellaGherardesca的领导下初绽头角。1833年，他成为了托斯卡纳大公莱奥波多二世哈布斯堡的“首席酿酒师和酒窖大师”，在工作中他逐渐意识到法国葡萄酒的优秀，以及法国庄主们对葡萄园选址的看重。盖拉黛思专门聘请了专业人士在保格利广袤的家族庄园种植葡萄。1816年Capanne葡萄园（后来第一株西施佳雅葡萄植株所在的位置）建立，而FondidiCastelluccio葡萄园则成为了现在安东尼世家GuadoalTasso酒庄的葡萄园所在地。地图中深绿色部分为保格利地区旧时代显赫的家族为了防止财富流失，通婚盛行，上层社会普遍沾亲带故。到了1930年代，盖拉黛思家族的继承人是两个女儿，虽然家世已大不如前，但仍按照“嫁女必胜于吾家”的标准择婿。于是，大女儿嫁给了皮埃蒙特的一个贵族侯爵－罗阙塔家族的MarioIncisadellaRocchetta，小女儿嫁给了安东尼世家的长子，所以罗阙塔侯爵和安东尼世家当时的侯爵属于“连襟”的关系。老贵族嫁女儿没钱，就把家族位于保格利小镇的5000英亩土地按等角线一分为二拿来做嫁妆。夫家们在原先庄园的基础上先后建立了新的庄园：圣圭多（SanGuido）和古道探索（GuadoalTasso）。大女儿的丈夫酿造了第一款法国波尔多风格的意大利葡萄酒－西施佳雅，后来小女儿的二儿子也在保格利打造了闻名遐迩的奥纳雅，而大儿子安东尼第25代掌门人PieroAntinori则在经典基安蒂的家族老酒庄连续推出了两款饮誉天下的佳酿，其中之一就是索拉雅，由于中文译名中皆以“雅”字结尾，故而，简称为意大利三大”雅“。连同安东尼世家的天娜（Tignanello），这几款酒被公认为19世纪70-80年代“超级托斯卡纳”风潮的代表作，成为开启意大利现代酿酒时代的一个里程碑。西施佳雅背后的罗阙塔家族起源于一位名叫莱奥波尔多•因奇萨（LeopoldoIncisa）的奥匈帝国政府政治家，他在48岁因病退休之后，举家迁到了皮埃蒙特的罗切达塔纳罗河（RocchettaTanaro）。不喜欢赋闲的他在自家庄园建立了葡萄苗圃，其中收藏了175种本地和外国葡萄品种。1862年，他发表了一份有关葡萄品种的研究，在这次报道中，他将赤霞珠列为第93名，品丽珠为145名。根据记载，他认为这两种葡萄品种比其他任何外来葡萄品种都要宝贵。只可惜他的苗圃在他去世后就荒废了，但著作依然保留至今。而他对葡萄酒的热爱则影响了曾孙马里奥侯爵。保格利小镇葡萄园马里奥跟当时社会上的很多贵族一样喜欢法国葡萄酒，尤其是波尔多葡萄酒。自家庄园出产的葡萄酒并不合他意。平常很爱研究曾祖父葡萄著作的他发现保格利小镇的海洋性气候和砾石土壤跟波尔多有很多相似之处，于是从一位披萨朋友家引进了优良的波尔多葡萄品种栽种在一个叫西施佳雅的葡萄园（Sassicaia为托斯卡纳方言，意为“多石块之地”），后人一度传言这些葡萄品种出自罗斯柴尔德家族的拉菲酒庄，现已被证实纯属讹传。起初葡萄园只有几英亩，所酿之酒也仅限于家族内部享用。后来的事情就是广为流传的“超级托斯卡纳”的故事:他的外甥PieroAntinori品尝后认为此酒大有前途，他强烈建议马里奥公爵进行商业化运作，并派遣得力干将塔奇斯前往圣圭多协助指导。1968年份的西施佳雅首次正式面世，使用的是安东尼世家的商标。在1978年英国《Decanter》杂志举行的一场名为“杰出波尔多葡萄酒”的品鉴会上，1972年份的西施佳雅在11个国家的33款红酒中脱颖而出，5位评委中的两位都将第一名给予了它，西施佳雅从此一鸣惊人。马里奥侯爵的儿子在他去世15年后拿回了销售权，在此之前都是由安东尼世家负责市场。PieroAntinori比起盖拉黛思和罗阙塔家族的故事，作为世界第十大古老的安东尼世家更为世人熟知，630年的历史或许借用事件对比更能令人理解：1385年，乔瓦尼迪·皮埃尔·安东尼(GiovannidiPieroAntinori)加盟佛罗伦萨葡萄酒商协会(ArteFiorentinadeiVinattieri)，这被视作安东尼世家酿造葡萄酒的历史起点。17年后，中国的大明王朝才刚刚崛起（1368年）；文艺复兴三大巨匠之一的米开朗琪罗出生于1475年，而当哥伦布在1492年发现美洲大陆时，安东尼家族已经在托斯卡纳酿酒107年。而早在19世纪20年代就开始试验波尔多葡萄品种。PieroAntinori在1971年和1978年先后推出了大获成功的天娜和索拉雅，但是他弹奏的乐章，对于当时社会却是不和谐的音符。由于颠覆了经典基安蒂的传统混酿配方和酿造方式，它们只能使用意大利葡萄酒法定体系中最低级标示－餐酒级别（VinodeTavola）(1992年后才升级为地区级别IGT。)但卓越的品质、贵族的光环加之几近传奇的反叛故事很快赢得外界的喜爱，酒评家们好评如潮，收藏家们趋之若鹜。LodovicoAntinori1985年，安东尼世家的二公子－Piero的弟弟Lodovico离开安东尼世家单飞。受前三者的启发，他利用自己从母亲处继承到的位于保格利小镇的产业成立了奥纳雅酒庄（Tenutadell'Ornellaia），名字沿用了西施佳雅的命名方式，名字同样跟石头有关。最初的酒庄只有35公顷，并且聘用素有“加州葡萄酒之父”的AndreTchelistcheff担任酿酒顾问，眼界开阔的他精益求精，注重葡萄品种和土壤类型及地块的匹配，很快他就推出了两款无与伦比的佳酿－波尔多风格的奥纳雅和100％梅洛的马赛托（Masseto）。有了这两款大咖的加入，“超级托斯卡纳”的风潮的劲头愈发高昂。（不过后来他在2001年时就把酒庄卖掉了，当然这是后话）。左一MarioIncisadellaRocchetta，左二LodovicoAntinori，右一PieroAntinori时常会听到关于到底谁是意大利第一款“超级托斯卡纳”的争论，这里需要指出的是，“超级托斯卡纳”运动的一个非常重要的特征就是，打破了经典基安蒂的法定葡萄酒混酿比例，改用赤霞珠、品丽珠和梅洛等法国葡萄品种替代原本15%的本地品种，被迫放弃使用经典基安蒂的DOCG评级，选用标注IGT级别。可见，天娜是第一个毋庸置疑的“超级托斯卡纳”。西施佳雅则被公认为意大利酿造的第一款波尔多风格葡萄酒，该酒所属的宝格利产区原本是一片荒芜的桃子林和沼泽地，也远离经典基安蒂产区，在上世纪70年代，这里并没有任何法定评级，所以西施佳雅并没有在法定级别上有所牺牲。值得一提的是，马里奥的孙子PieroIncisadellaRocchetta在接受葡萄酒网站Wine-Searcher的采访时曾被问过这样一个问题：安东尼世家在1971年之后先后推出了天娜和索拉雅，你的祖父和PieroAntinori之间是否存在一种竞争感？他很坚决的表示，没有，他说他的祖父是一个从来不拿自己跟别人比的人，相反，他跟PieroAntinori和其他外甥的关系都很深，他还曾鼓励Lodovico创建奥纳雅，两个家族之间的关系很深厚，就像他们在保格利的酒庄一样都来自盖拉黛思最初的老庄园，同宗同源，一荣俱荣，而他当初酿造西施佳雅的目的仅仅是因为他想酿造一款能符合自己味蕾的葡萄酒。
黑皮诺(Pinot Noir)
黑皮诺（PinotNoir）是酿制法国勃艮第（Burgundy）红葡萄酒的唯一品种，其所在的皮诺家族因它而得名。与适应能力强，管理成本低，而又个性鲜明的赤霞珠（CabernetSauvignon）相比，黑皮诺是一个需要葡萄种植者和酿酒师精心照顾的葡萄品种。一杯勃艮第地区品质较佳的黑皮诺红葡萄酒，会带给人无与伦比的感官享受。正因为如此，世界各地大部分野心勃勃的葡萄酒生产者们对这一性情不定的葡萄品种钟爱有加。尽管该品种在其原产地表现并不稳定，但目前除了极其炎热的地方，它几乎在世界各产酒区均有种植。
如果说赤霞珠葡萄酒的魅力在于它能使人头脑振奋，那么黑皮诺的吸引力则在于它能带来更加强烈和明显的感官享受。勃艮第人并不认为他们出产的是黑皮诺葡萄酒，黑皮诺只是他们用来和当地地理及风土交流的一个媒介。也许世界各地黑皮诺的唯一共性是有些甜甜的果味，但总的来说，和法国更强劲的红葡萄品种赤霞珠及西拉（Syrah）相比，黑皮诺单宁含量更低，颜色更浅，年轻时更富有魅力，在熟成过程中，发展得更快，最佳状态的保持时间更长。
黑皮诺在各地的表现，差异巨大，之所以如此，基因组成是原因之一。黑皮诺是一种尤为古老的葡萄品种，它很可能是人类在至少2千年前从野生葡萄品种中挑出来的。有证据显示，在公元4世纪，黑皮诺在勃艮第就已经存在。早期黑皮诺的常用名是“MorillonNoir”。公元14世纪时，在勃艮第相关记录中，一种被称为“PinotNoir”的葡萄品种就已有描述。当时，法国东部及德国的各修道院位高权重，黑皮诺的命运无可避免地与之休戚相关。
黑皮诺克隆品种
很多证据表明，黑皮诺长期以来一直种植在勃艮第，但它极易退化和变异（白皮诺（PinotBlanc）、灰皮诺（PinotGris）和莫尼耶皮诺（PinotMeunier）就是明证）。即使是在法国境内，黑皮诺的克隆品种也是数不胜数。加力（Galet）指出，在法国，官方公认的黑皮诺克隆品种不少于50种（与之相比，种植更为广泛的赤霞珠为25种）。其中最普遍的是编号为115的勃艮第克隆品种，它是第一代的无病毒品种；紧接着是编号为375和386的香槟地区的克隆品种。玛希在21世纪初对金丘区（Coted'Or）的顶级葡萄酒生产者进行了调查，调查结果显示与编号为777或828且种植更加广泛的克隆品种相比，编号为677的二代克隆品种酿制的葡萄酒品质更高。葡萄酒生产者在选择黑皮诺克隆品种时，特别需要考虑的是其酿酒的品质、产量的高低及稳定性、抗腐能力和潜在的成熟度（各个克隆品种差异巨大）。20世纪70年代和80年代，勃艮第许多红葡萄酒出现了颜色浅及萃取物含量低的问题，其主要原因就是克隆品种选择的失误。尽管当时选择的克隆品种产量较高，但酿制出的葡萄酒个性不足，浓缩度也不够。目前，最卓越的葡萄酒生产者倾向于在他们种植的葡萄品种中进行混合选择。在新世界尤其是在北美，一种被称为玻玛的克隆品种种植广泛，这一克隆品种是以瑞士的一个葡萄栽培州—维登斯威命名的。目前，更受欢迎的是勃艮第或第戎克隆品种。总的来说，最多产的克隆品种是一种被称为“PinotDroit”的品种，该品种的葡萄藤直立向上生长，果实较多，且颗粒大。而PinotFin、PinotTordu或PinotClassique的生长则没有PinotDroit那般有规则，这几个品种果实更小，皮也更厚。
黑皮诺生长的风土条件
众多关于该品种的概述指出，黑皮诺通常发芽较早，因而易受春霜的侵害，常常出现开花后停止生长的情况。因此，最好不要将黑皮诺种植在地势较低而又潮湿阴凉的地方。理论上来说，黑皮诺的产量较低，但在20世纪70年代和80年代早期，勃艮第出现的多产的克隆品种，打破了这一理论。和大多数品种相比，该品种更易染上各种霉菌，更易腐烂（这是因为该品种的葡萄皮比大多数葡萄品种的皮更薄），也更易染上病毒，尤其是扇叶病毒和葡萄卷叶病毒。实际上，在20世纪70年代，正是由于疾病在勃艮第葡萄园里的蔓延，才促使了当时黑皮诺克隆品种的盛行。
通常来说，石灰岩土壤上种植出来的黑皮诺品质最佳。在较凉爽的气候下，这种早熟的葡萄品种成熟得较慢，香气不足，酸度也不够。例如，在勃艮第，黑皮诺总是和同样早熟的霞多丽种植在一起，在有些年份里，黑皮诺可能比霞多丽晚熟，而在有些年份里，黑皮诺则可能比霞多丽早熟。在那里有一个共识，即黑皮诺的酿制比霞多丽困难得多。这是因为黑皮诺在酿制过程中，需要不断监视，还需要根据每个年份的不同需求，不断调整技术。20世纪80年代末，勃艮第大多葡萄酒生产者采用旋转发酵法酿酒。当时，为了让这种皮较薄的葡萄品种释放出更多的颜色和风味，这些葡萄酒生产者们十分推崇在发酵前采用冷浸的做法。
黑皮诺在法国
黑皮诺种植在整个法国东部。1988年，该品种在法国的种植面积为22,000公顷。随着其种植面积的稳步上升，到2000年为止，该品种在法国种植的总面积已经达到26,300公顷（约65,000英亩）。但这一总面积仍落后于勃艮第另一红葡萄品种——佳美（Gamay）的种植面积，这是因为博若莱（Beaujolais）比著名的金丘（Coted'Or）更加辽阔。
金丘曾经是黑皮诺最大的单一种植地。20世纪80年代，香槟地区扩大了黑皮诺的种植，到了20世纪末，黑皮诺更多的是种植于香槟区而非勃艮第红葡萄酒产区（金丘）。即使是在范围更大的勃艮第产区内，除了偶尔与佳美搭配酿制勃艮第帕斯托葡萄酒之外，黑皮诺也很少与其他葡萄品种混酿。此外，黑皮诺还被用于马贡葡萄酒中，用于增加酒的品位，并且这种做法越来越普遍。曾经，灰皮诺会和黑皮诺种植在同一葡萄园中，并且这两种葡萄会被混合在一起酿制葡萄酒。勃艮第的红葡萄酒形态万千，有的葡萄酒颜色深浓，单宁含量丰富，橡木味浓郁，需要长时间的瓶中陈年，而有的葡萄酒则颜色暗沉，酸味十足，需要趁着年轻尽快饮用。最上等的特级葡萄酒通常口感浓郁而丰厚，果味十足，活力四射，结构明显，橡木味和其他风味融合得天衣无缝。
随着佳美在勃艮第子产区（地处金丘和博若莱之间）种植面积的减少，黑皮诺在夏隆内丘（CoteChalonnaise）和马贡（Maconnais）也逐渐占有一席之地，不过相比马贡，黑皮诺在夏隆内丘所占的分量更重。20世纪90年代，索恩?鲁瓦尔省黑皮诺的种植面积以绝对优势超过了佳美的种植面积。在勃艮第北部，黑皮诺也是备受追捧的红葡萄品种。在约讷省，占主导地位的葡萄品种是霞多丽，其种植面积为5,000公顷（1988年为3,000公顷），它多被用来酿制夏布利葡萄酒。该省除了种植霞多丽，也种植黑皮诺。到2000年为止，该省黑皮诺的种植面积为688公顷，这些黑皮诺多用于酿制伊朗西及勃艮第北部风格的葡萄酒。在勃艮第东北部更远的地方，也有种植黑皮诺，这里的黑皮诺用于酿制酒体轻盈的红葡萄酒、洛林灰葡萄酒（如图尔丘葡萄酒）及摩泽尔葡萄酒。
尽管自20世纪80年代以来，黑皮诺的种植面积在整个法国都得到了增加（实际上整个世界范围内都有了增加），但面积增长最多的地方是香槟产区。在香槟产区，黑皮诺被用来酿制风格多样的起泡酒，这些起泡酒就是世人所知的香槟。在酿制香槟的过程中，黑皮诺会被轻柔地压榨，之后剩下的色素成分会和死酵母凝聚在一起。在香槟中，黑皮诺的使用可使酒体更丰满，陈年潜力更长。此外，全部使用黑皮诺酿制的香槟葡萄酒（数量很少）口感极为丰厚，令人印象尤为深刻。在香槟产区，只有少量的黑皮诺用于酿制静止葡萄酒：香槟山坡红葡萄酒和黎赛桃红葡萄酒。
地处卢瓦尔河（Loire）及其支流最东部的葡萄园，也种有少量的黑皮诺，并且其种植面积在不断扩大。这里的黑皮诺主要用于酿制桑赛尔红葡萄酒和粉红葡萄酒，从技术层面上说，还可用于酿制各式各样的卢瓦尔优良地区餐酒。此外，黑皮诺在默讷图-萨隆和圣-普尔坎也有种植。几个世纪以前，黑皮诺被人们从勃艮第带到汝拉萨瓦（JuraSavoie）的葡萄园，用于酿制单一品种葡萄酒，现在这种情况越来越常见。但法国的南部或西部，几乎找到不到黑皮诺的踪影，因为那里是西拉和赤霞珠的天下。而在凉爽的朗格多克地区，则种有少量的黑皮诺，这些黑皮诺酿制的葡萄酒颇有趣味，与典型的黑皮诺葡萄酒不大一样，其中最著名的当属利慕葡萄酒。
黑皮诺在德语地区
在德国或说德语的所有地区，黑皮诺的酿制过程变得越来越精良，酿制的结果也是越来越令人满意。在阿尔萨斯（Alsace），黑皮诺自16世纪早期开始，就一直是该地重要的葡萄品种，目前仍是这里唯一的红葡萄品种。2000年，阿尔萨斯黑皮诺的总种植面积约为1,400公顷。黑皮诺在成熟状态最佳的年份里，可以酿制出颜色十分深浓，芳香四溢而又尤为甘甜的红葡萄酒。在比较凉爽的年份里，黑皮诺酿制出的葡萄酒颜色呈深粉红色，常带有与白皮诺或灰皮诺白葡萄酒类似的烟熏味，这味道能让人联想起德国古老的黑皮诺。在最潮湿的年份里，用黑皮诺酿制出的葡萄酒带有一点腐烂味。
赤霞珠通常与橡木味联系在一起，而黑皮诺的标志性特点则是均衡的甜味，尤其是欧洲内陆地区所产的黑皮诺（尽管为了弥补成熟度的不够，有时会加入过多的糖分）。在奥地利，黑皮诺有时被称为“Blauburgunder”,其种植面积并不广泛。尽管奥地利其他地区所产的黑皮诺葡萄酒口感同样甘甜和粘稠，但最受推崇的葡萄酒来自维也纳和布尔根兰。与奥地利当地更常见葡萄品种——圣-劳伦特颇为相似。
黑皮诺在欧洲东部
黑皮诺在欧洲东部的葡萄园里种植广泛。在勃艮第当地，该品种有不同的名字。克罗地亚的部分地区种有黑皮诺，不过在当地它被称为“BurgundacCrni”；在塞尔维亚，该品种的表现也十分出色；在科索沃地区，它的颜色更淡。此外，捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马利亚、摩尔多瓦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦地区均种有少量的黑皮诺。其中在罗马利亚，黑皮诺的种植面积达600公顷，不过仍不及当地被称为“BurgundMare”的葡萄品种。
在欧洲其他地方，黑皮诺挑剔的天性限制了它的广泛种植。不过，人们仍纷纷在各地进行黑皮诺种植实验。目前，在伊比利亚的索蒙塔诺，黑皮诺种植实验已经获得了成功；在西班牙的卡塔鲁尼亚，黑皮诺的种植也获得了成功；甚至在葡萄牙的特茹，黑皮诺种植实验也很成功。在西班牙，黑皮诺主要用于酿制卡瓦，2004年，其种植面积达到了400公顷。在瑞士，被称为“Blauburgunder”的黑皮诺占有较重要的地位，尤其是在说德语的瑞士东部地区。在说法语的瑞士地区，该品种用来与佳美混合酿制众所周知的多乐葡萄酒。在意大利一些较凉爽的产酒区（其中最著名的是伦巴第），人们也进行了一些黑皮诺种植实验。在伦巴第地区，黑皮诺主要用于酿制起泡酒。在瓦莱塔奥斯塔、布雷干泽、特伦托、上阿第杰（在这里黑皮诺被称为“Blauburgunder”）、科利奥、弗留利及奥尔特莱伯?帕韦斯地区，缺乏十足个性的黑皮诺是用于酿制经典起泡葡萄酒的重要葡萄品种。
黑皮诺在新世界国家
在新世界，黑皮诺的兴盛正是得益于野心勃勃的葡萄酒生产者们。他们于20世纪80年代晚期和90年代初期，将他们的全部注意力转向黑皮诺。有些葡萄酒生产者为了更靠近适合黑皮诺种植的凉爽地区，甚至不惜将他们的酒厂搬迁数百里。目前，俄勒冈州葡萄酒的名气完全得益于口感细腻，果香四溢的黑皮诺葡萄酒。该州黑皮诺的种植面积为18,780英亩（约7,600公顷），比该州葡萄园总面积的一半还要多。俄勒冈州临近太平洋，地处美国西北部，其气候通常极为凉爽和潮湿，常被比作美国版本的勃艮第红葡萄酒产区—金丘。20世纪80年代末，加利福尼亚州的黑皮诺种植呈现出一片大好的态势。这一态势重树了黑皮诺在位置更靠南的大州的名声，尤其是指（但又不局限于）索诺玛（Sonoma）、卡内罗斯、夏隆地区内俄罗斯河流经的地方，圣地亚哥地区的卡文来山脉所在地及深受太平洋影响的中部海岸地区。20世纪90年代之前，加利福尼亚黑皮诺的种植总面积一直维持着较稳定的状态，之后，该品种的种植面积大幅增加，2005年左右，该州黑皮诺的种植面积约为24,000英亩（约9,600公顷），其中主要集中在索诺玛地区。在中部海岸和门多西诺县内的安德森谷地区，黑皮诺的种植面积也得到了巨大的增长。此外，卡内罗斯也是黑皮诺的重要种植地，在这里，黑皮诺是酿制与香槟酒同类型的起泡酒的重要原料（这也是黑皮诺在新世界较重要的作用之一）。
目前在加利福尼亚州，圣乔治皮诺葡萄的种植面积正锐减。这种葡萄与皮诺家族现有的葡萄品种没有任何关系，实际上，它有可能是内格瑞特（Negrette）葡萄。在该州，还有一种被称为佳美博若莱的葡萄（2003年，其种植面积超过了450英亩/180公顷），这种葡萄是黑皮诺的克隆品种，不过该品种在加利福尼亚并不受多数野心勃勃的葡萄酒生产者们欢迎。
在加利福尼亚和俄勒冈州（与加利福尼亚相比，这里的黑皮诺采摘时间整整晚了6个星期）之外，黑皮诺还在美国的许多地区有种植，其中包括纽约、爱达荷、宾夕法尼亚州、亚利桑那州及密歇根湖周围的葡萄园，不过在这些地方，黑皮诺的表现一般。华盛顿州只在与俄勒冈州南部交界的地方种植黑皮诺。加拿大也种植黑皮诺，其中安大略和不列颠哥伦比亚地区所产的黑皮诺葡萄酒表现相当出色。
在阿根廷，黑皮诺被称为“PinotNegro”。该品种在该国的大多数省份都有种植，图篷加托山海拔最高处除外（这里和南美大部分地区一样，气候过于炎热，经常需要灌溉，根本无法酿制出品质纯正的葡萄酒）。在智利，黑皮诺种植在气候较凉爽的地区，如智巴伦哥、卡萨布兰卡和圣安东尼奥地区。21世纪伊始的时候，智利黑皮诺的种植面积将近为1,500公顷，并且由该品种酿制的葡萄酒品质不俗。
在南非，曾经有一个名为汉密尔顿?拉塞尔的葡萄酒生产者，成功地用种植在南非南部极为凉爽地区的黑皮诺酿制出了颇具勃艮第风味的葡萄酒。从那以后，众多葡萄酒生产者在他的鼓舞下开始种植黑皮诺。这些葡萄酒生产者包括汉密尔顿?拉塞尔的邻居布夏尔?芬利森和克洛斯?卡布瑞拉。不过，与南非的标志性红葡萄品种，即黑皮诺的后裔——皮诺塔吉（Pinotage）的总种植面积相比，纯正的黑皮诺在南非的种植面积仍微不足道。
20世纪90年代初，黑皮诺的种植面积在澳大利亚和新西兰得到了巨大的增长，尤其是在新西兰。到2006年为止，新西兰黑皮诺的种植总面积达到了9,535英亩，这相当于1996年的8倍。其中增长最惊人的地区是马丁堡（Martinborough）和坎特伯雷（Canterbury），增长较快的的是中部奥塔哥（CentralOtago）。新西兰已成为新世界范围内成功出产这一性情不定的葡萄品种的国家之一。
在澳大利亚，这一精美的葡萄品种更加令人捉摸不透。1991年，澳大利亚黑皮诺种植的总面积为1,100公顷，到了2004年，这一面积攀升至4,400公顷。该品种在维多利亚州墨尔本附近的较凉爽的地区，如吉朗、吉普斯兰、马其顿山脉、雅拉谷和莫宁顿半岛，及塔斯马尼亚地区有着公认的成功表现。在这些地区，黑皮诺被用来酿制高品质的红葡萄酒（而非起泡酒）。
对于黑皮诺，只要有味蕾正常的葡萄酒生产者，黑皮诺的种植实验就不会终止。
灰皮诺(Grauburgunder)
“Grauburgunder”是“PinotGris（灰皮诺）”在德国的别名，在德国，这一名字还被用来指该品种酿制的干型葡萄酒（这种酒越来越流行）。该品种酿制的口感稍甜的葡萄酒通常在酒标上标注“鲁兰德（Rulander）”。
由于该品种酿制出的香气浓郁且酒体丰满的干白葡萄酒表现尤为成功，因而其种植面积在德国得到了稳步的增加。截止到2003年，该品种在德国的种植面积达到了3,400公顷，成为该国种植面积第五大的白葡萄品种。该品种需要种植在土壤深厚且地理条件优越的地区，这样它才能获得最大限度的萃取物含量。该品种在气候温暖的巴登（Baden）产区是一种流行的特有葡萄品种，此外，它在莱茵黑森（Rheinhessen）和法尔兹（Pfalz）也有数百公顷的种植。
皮诺塔吉(Pinotage)
皮诺塔吉（Pinotage）一种耐寒的红葡萄品种，该品种是南非对世界酿酒葡萄史做出的重要贡献。1925年，斯坦陵布什大学（StellenboschUniversity）的葡萄栽培学家阿布拉罕?伊扎克?贝霍尔德（AbrahamIzakPerold）将黑皮诺（PinotNoir）和神索（Cinsaut）杂交培植出了皮诺塔吉。其中神索在南非常被称为“Hermitage”，因此皮诺塔吉被取名为“Pinotage”。不过，不管是在葡萄园里还是在酿制成葡萄酒后，皮诺塔吉所展现出的特征都很难判断出其双亲的身份。1961年，皮诺塔吉第一次出现在南非葡萄酒的酒标上，第一瓶在酒标上标注皮诺塔吉的葡萄酒是1959年的朗泽拉克（Lanzerac）葡萄酒。
该品种有时地位很低（就连在开普地区，情况也是一样），这主要是由于该品种酿制出的一些红葡萄酒口感粗糙，稍带甜味，还常有油漆般的刺激味，但如今，它越来越多地被用于酿制口感丰富，风味保持时间长，颜色深浓的葡萄酒。随着在优质橡木桶中陈酿的时间越来越长，这些葡萄酒狂野的果香味会越来越柔顺。
皮诺塔吉是一种在葡萄园里表现出色的葡萄品种，它的果实颜色深浓，很容易成熟，并且酸度适宜且稳定。此外，它还十分高产，高达12,000公升/公顷，不过最优质的皮诺塔吉葡萄酒所用的葡萄均产自树龄较长且采用灌木式（BushVine）栽培法的葡萄园，这些葡萄园的产量通常较低，约5,000公升/公顷。到20世纪90年代，一些葡萄酒生产者们开始更认真地对待皮诺塔吉，他们试着延长发酵时间，降低发酵温度，较少酯类（Esters）的挥发，以增加皮诺塔吉单品酒的魅力。此外，他们还更加严格地控制产量，实行更加精细的酒窖管理，并在皮诺塔吉的酿制过程中，引进了法国和美国橡木桶。这些措施赋予了皮诺塔吉葡萄酒浓郁的果香、平易近人的特质及适合年轻时饮用的风格。
1992年，皮诺塔吉成为南非第二廉价的红葡萄品种；1997年，老藤皮诺塔吉的价格比南非其他葡萄品种都高。皮诺塔吉是一种深受国际葡萄市场变化影响的葡萄品种，2003年，随着国际市场上皮诺塔吉热的退却，该品种的价格开始下降，葡萄种植者们开始选择用皮诺塔吉与其他品种混合酿制葡萄酒，如开普混酿（Cap>
在巴西、美国加利福尼亚州、新西兰和津巴布韦，皮诺塔吉也有种植，不过种植面积更有限。
黑皮诺是娇美的葡萄品种
黑皮诺“葡萄皇后”，挑剔难以伺候的主儿，世界上最难种植的葡萄品种，也是世界上最昂贵的葡萄品种。当和赤霞珠站在一起时，一王一后，一刚一柔，气度不凡。如果将赤霞珠比成男性的话，黑皮诺就是女性。不仅是举止端庄，矜持有加的成熟女士，而更像一个妖冶性感，反复无常的“魔鬼女人”。黑皮诺是个特别娇美的葡萄品种。娇，是因为它对气候和土壤有特殊要求，能酿出世界上最昂贵的美酒，但也是出了名的难伺候；美，是由于它酒体轻盈、单宁柔和，喝起来感觉甜美，年轻时和陈年后各具风情，令人着迷。黑皮诺喜欢冷凉的气候环境，极其怕热，温度高的地方会使果实过熟而变得味道寡淡，而薄薄的果皮也经不起过多日晒，同时抗病性较弱，极易感染白腐病、灰霉病、卷叶病毒和皮尔斯病毒。更苛刻的是，这个娇贵的葡萄品种喜欢石灰岩和泥灰的土壤。黑皮诺是所有红酒中最万能的，不管是鱼类还是家禽、肉类，它都可以搭配良好。在家里，你可以烹制各种菜肴，每道菜都会在黑皮诺的搭配下释放出最好的味道。
黑皮诺葡萄品种与葡萄酒
黑皮诺（PinotNoir）原产于法国勃艮第（Burgundy）地区，栽培历史悠久，被誉为最娇贵的葡萄品种。全球最贵的葡萄酒罗曼尼康帝（Romanee-conti）就是黑皮诺酿造的。在香槟区，黑皮诺也是调配香槟酒重要的红葡萄品种。
黑皮诺葡萄比较小，通常很难均匀成熟到目前为止，黑皮诺葡萄酒的均价仍然在上涨。而且，这种葡萄酒在香港的葡萄酒市场越来越受欢迎。在2013年3月，6大瓶1995年份的罗曼尼康帝葡萄酒（DRC）以每瓶27,300美元的价格售出。勃艮第黑皮诺葡萄酒仅在香港市场的销售额已达到6,200,000美元。
黑皮诺葡萄主要产区
全球种植黑皮诺葡萄（PinotNoir）的总面积约为290,000英亩（117,000公顷），主要种植区域分布在以下地区。
法国：约75,760英亩，主要种植区域有夜圣乔治（Nuits-St-Georges），热弗雷香贝丹（Gevrey-Chambertin），墨瑞-圣丹尼（Morey-St-Denis），香波-慕西尼（Chambolle-Musigny），武乔（Vougeot），弗兰内依瑟索（Flagney-Echezeaux），沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee），阿洛克斯-科尔登（Aloxe-Corton）。
加州：约155,000英亩，主要种植产区有索诺玛县（Sonoma），斯塔丽塔山（StaRitaHills），桑塔露西亚高低（SantaLuciaHighlands），维拉美特河谷（WillametteValley）。
德国：约29,049英亩，主要种植区域有巴登（Baden），法尔兹（Pfalz），莱茵黑森（Rheinhessen），符腾堡（Württemberg）。
新西兰：约10,648英亩，主要种植区域有马丁堡（Martinborough），马尔堡（Marlborough），中部奥塔哥（CentralOtago）。
意大利：约10,082英亩，主要种植区域有威尼托（Veneto），上阿迪杰（AltoAdige），弗留利（Fruili）。
澳大利亚：约8,693英亩，主要种植区域有维多利亚（Victoria）。
智利：约7,127英亩，主要种植区域有中央谷地（CentralValley），利马里谷（LimariValley），迈普谷（MaipuValley），卡萨布兰卡谷（CasablancaValley）。
阿根廷：约4,450英亩，主要种植区域有黑河产区（RioNegro）。
南非：约2,520英亩，主要种植区域有西开普（WesternCape），斯特兰德（Stellenbosch），沃克湾（WalkerBay）。
黑皮诺葡萄酒风格特征
水果：蔓越莓，覆盆子，樱桃。
其他：香草，丁香，甘草，蘑菇，湿叶，烟草，可乐，焦糖。
橡木：黑皮诺葡萄酒一般会在法国橡木桶中陈酿。
单宁：中低。
酸度：中高。
陈年潜力：一般按照不同的风格可陈酿2-18年。
饮用温度：在常温17°C时饮用口感最佳。
灰皮诺葡萄酒的3大风格
一、意式风格——干型，矿物味丰富意大利北部地区以及环阿尔卑斯山脚地区如奥地利、罗马尼亚、斯洛文尼亚和匈牙利等是意式风格灰皮诺的主要产区。群山为这些地方灰皮诺的健康成长提供保障，也赋予了其高的酸度。这些灰皮诺干白葡萄酒风味简单质朴，果味清淡，酸度高，偶尔还伴有海洋的咸湿气息，非常适合搭配贝类、海鲜以及薯条等，是夏季饮用佳品。主要产区：凉爽气候地区，如意大利特伦蒂诺-上阿迪杰（Trentino-AltoAdige）、威尼托和伦巴第；德国法尔兹（Pfalz）、莱茵黑森（Rheinhessen）和莱茵高（Rheingau）；加拿大欧肯纳根（Okanagan）等。常见酒标用语：1.不锈钢桶发酵（Stainlesssteeltanks）2.无橡木桶陈年或二次发酵（NooakagingorMLF） 3.较低酒精度（10-12.5%abv）二、新世界风格——干型，果味丰富果味型PinotGris多产自阳光更为充沛的地区，常见果味包括柠檬、黄苹果和白桃味等。这类灰皮诺葡萄酒由于在酒精发酵后还进行了二次发酵（MLF），将尖锐的苹果酸转变成了更为顺滑的乳酸，因此其酸度都不会很高，且伴有些许油滑口感。这类风格灰皮诺多产于新世界。主要产区：法国阿尔萨斯；意大利弗留利（Fruili-VeneziaGuilia）、西西里岛、阿布鲁佐（Abruzzo）和托斯卡纳（Tuscany）；美国加州、俄勒冈州和华盛顿州；澳大利亚；新西兰；智利；阿根廷等。常见酒标用语：1.不锈钢桶发酵或中性橡木桶发酵（Stainlesssteeltanksorneutralbarrels）2.进行酒泥接触陈年（Agedonthelees）3.部分进行二次发酵（SomeMalolacticFermentation）三、法式风格——甜型，果味丰富法国阿尔萨斯（Alsace）是当今世界上唯一一个酿造这种风格灰皮诺葡萄酒的产区。这种风味浓郁型灰皮诺甜白葡萄酒在2007年之前都被称为“Tokay”，深受奥斯曼帝国和特兰西瓦尼亚王国（Transylvania）历届君主们的喜爱。不过，2007年后，根据产区法，阿尔萨斯灰皮诺不再使用“Tokayd’Alsace”的称谓。阿尔萨斯灰皮诺甜白葡萄酒富含甜柠檬糖果味、蜂蜜味和蜜饯苹果味等，通过先进的酿酒技艺来增加酒的质感，而使用晚收葡萄和贵腐葡萄来获取更多的风味。常见酒标用语：1.较低甜度酒：普通级别酒（PinotGris）和特级葡萄园酒（GrandCruPinotGris）2.高甜度酒：迟摘型酒（VendageTardives/Lateharvest）和贵腐酒（SelectiondeGrainsNobles）
不同国家的灰皮诺葡萄酒特点
在意大利的夏天，灰皮诺通常是与海鲜、意大利面以及各种蔬菜沙拉都能完美搭配的清爽型葡萄酒。除了北部凉爽的灰皮诺原产地Friuli-Venezi和AltoAdige，从中部的托斯卡纳到南部的西西里岛，现在也都有了灰皮诺的踪影，总体而言，风格依然统一，大多数呈透明水状的浅稻草黄色，以爽口的酸度和年轻、清爽的酒体为特点。在阿尔萨斯，灰皮诺（PinotGris）几乎可以称作另一种葡萄酒，虽然从灰皮诺的族谱来源来讲，它就是黑皮诺的一个基因突变种，但在阿尔萨斯，它与雷司令、琼瑶浆和麝香一起被称作贵族葡萄，这里凉爽的气候和干燥的火山岩土质非常适合灰皮诺的成长，尤其是可以迟摘。常常表现为柠檬黄色，为葡萄酒提供丰富、强烈的香气，可以搭配各种复杂的菜式和甜点，而且具有一定的陈年潜力。在新世界国家中，新西兰的灰皮诺在最近一些年有了很大发展，在2007年甚至超过雷司令，成为继长相思和霞多丽之后的第三大白葡萄品种。作为一个新兴的灰皮诺大国，新西兰在迅速的发展中还没有固定下来灰皮诺的风格，FongyeeWalker从新西兰回来，说与很多酒庄谈到他们的灰皮诺的问题，“他们没想清楚自己要做什么样的灰皮诺，所以在新西兰什么样的灰皮诺你都喝得到。”美国的灰皮诺推广要归功于三文鱼。虽然灰皮诺在美国从上个世纪60年代就开始种植，但一直未为人所知，直到80年代Lett酒庄把灰皮诺推销给三文鱼供应商，请他们在销售过程中作为鱼肉搭配的推荐酒，灰皮诺才慢慢流行起来。相对凉爽的加州中部海岸是灰皮诺种植最广泛的地方，因为跟意大利的灰皮诺风格更接近，这里的灰皮诺也常常随意大利人叫做PinotGrigio。
难伺候的葡萄品种是黑比诺
世界上最难种植的葡萄品种是黑比诺，它“情绪”十分不稳定，即使是有经验的酿酒师也不敢保证每次酿出的黑比诺酒是优秀和出众的。要酿出上好的黑比诺酒不仅需要天时、地理、人和，更需要有勇气面对失败，需要有不停的钻研和揣摩、寻找最佳途径达到理想效果的那份执着。黑比诺原产自法国勃艮第地区，但由于这种娇贵的葡萄对气候和风土要求很高，并非所有国家都有适合的土壤。在德国、意大利北部等地虽能见到黑比诺的身影，然而与勃艮第相比，都稍显幼稚，不像勃艮第酒那么丰富多彩。即使在同一片土地上也可能存在着不少的克隆，比如在勃艮第就可以找到许多的不同克隆的黑比诺葡萄。这些不同克隆所结的葡萄在色泽、大小、香气和产量上都有着很大的差异，用它们各自酿制的葡萄酒也就良莠不齐。目前已知的黑比诺克隆可达近千个，这还不包括它的远亲，如灰比诺、白比诺等葡萄品种。种黑比诺可不容易，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，它就会给你极度的惊喜，如同爱情。任何地方也不像勃艮第如此奇妙，明明是相邻不到一公里的两个村子，同样的黑比诺葡萄品种，酿造出来的葡萄酒却千差万别。黑比诺葡萄很容易发生变异，同一品种在不同地方的表现可以风格迥异。
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